El Blog de Aquasalvaje

Cómo Montar tu Primer Acuario: Guía Completa para Principiantes | Aquasalvaje

Tue, 03 Mar 2026 21:24:53 GMT

Cómo Montar tu Primer Acuario: Guía Completa para Principiantes | Aquasalvaje

Empezar en la acuariofilia puede parecer complicado, pero con la guía correcta cualquier principiante puede montar un acuario saludable y bonito. En esta guía paso a paso aprenderás a elegir peces ornamentales, plantas naturales y accesorios, configurar el acuario y mantener el agua en perfectas condiciones.

Tanto si quieres empezar con un acuario pequeño para principiantes como un acuario plantado, aquí tienes todo lo necesario para comenzar con éxito.

Paso 1: Elegir el acuario correcto

El ciclado es el proceso por el cual se establecen las bacterias beneficiosas que transforman sustancias tóxicas como el amonio y los nitritos en nitratos, mucho más seguros para los peces. Representa la fundación invisible del ecosistema.

Mientras el tanque parece tranquilo, hay un auténtico concierto microscópico afinando el agua.

Montar un acuario es un pequeño acto de creación.

Abres la caja de cristal y, de pronto, tienes en las manos un fragmento de mundo que está esperando despertar. Pero antes de que nada nade, respire o rebusque entre el sustrato, hay un ritual que no se puede saltar: el ciclado.

El ciclado no es un trámite aburrido, es la columna vertebral del acuario. Es el proceso donde las bacterias beneficiosas colonizan el filtro y el sustrato, preparando un ecosistema estable. Podría verse como la inauguración de una ciudad diminuta, donde cada microhabitante debe encontrar su lugar antes de que lleguen los peces.

Tamaño recomendado: mínimo 30–50 litros

Material: vidrio (más común) o acrílico

Tipo ideal: acuario comunitario fácil de mantener

�� Un acuario más grande suele ser más estable y fácil para principiantes.

Paso 2: Selección de peces para principiantes

Peces recomendados:

Guppys → resistentes y coloridos
Neones → perfectos para acuarios comunitarios
Platys → muy fáciles de cuidar
Mollys → buena adaptación al agua

⚠️ Evita mezclar peces agresivos con especies tranquilas.

Paso 3: Plantas naturales y decoración

Plantas fáciles:

Anubias
Vallisneria
Echinodorus

Beneficios:

Oxigenan el agua
Reducen algas
Crean refugio para peces

�� Añade troncos y piedras naturales para un entorno más estable.

Paso 4: Filtro, iluminación y mantenimiento

Filtro: mueve al menos 8× el volumen del acuario por hora
Iluminación: LED 6–8 horas diarias
Cambios de agua: 10–20% cada semana

�� El mantenimiento regular evita la mayoría de problemas.

�� Cómo acompañar el ciclado paso a paso

�� 1. Mide parámetros desde el primer día

Usa test de amonio (NH3/NH4), nitrito (NO2) y nitrato (NO3). Son la brújula del proceso.

�� 2. Añade bacterias beneficiosas

Los cultivos bacterianos comerciales o material de un filtro ya maduro ayudan, pero no sustituyen el tiempo necesario.

�� 3. Evita cambios de agua constantes

Solo intervén si los valores suben demasiado. El sistema necesita estabilidad para funcionar.

�� 4. No temas a las algas iniciales

Son parte del equilibrio que se está gestando.

�� 5. Documenta el progreso

Un registro de parámetros te mostrará ese “despertar invisible” y te dará confianza.

�� El momento mágico: cómo saber que el ciclado ha terminado

El ciclado está completo cuando:

✅ Los nitritos bajan a 0
✅ El amonio está a 0
✅ Hay presencia estable de nitratos
✅ El agua luce clara y huele a… nada

Ese es el sí silencioso del acuario. Ahí es cuando puedes introducir peces sin convertirlos en exploradores destinados al desastre.

Porque los peces no mueren de “mala suerte”, mueren de picos de amonio o nitritos que sus branquias no pueden soportar. Un ciclado incompleto es como abrir un restaurante antes de que llegue el suministro de agua, luz y gas. Nadie la pasa bien.

Dejar que el acuario madure es un gesto de cariño hacia la vida que va a habitarlo. Cuando el ciclado termina, el agua deja de ser simplemente agua. Se convierte en hogar.

�� Conclusión: tu acuario necesita tiempo para convertirse en hogar

Montar un acuario no es solo un hobby. Es una coreografía de ciencia suave. El ciclado es el primer acto y, aunque parezca lento, prepara todo lo demás.

Si quieres peces sanos, plantas vibrantes y un acuario estable, el reloj no corre en tu contra. Es tu aliado.

🐠 Cómo empezar un acuario y por qué el ciclado necesita más de 15 días

Mon, 10 Nov 2025 22:57:24 GMT

�� Cómo empezar un acuario y por qué el ciclado necesita más de 15 días

Montar un acuario es un viaje lento, como ver despertar un pequeño planeta bajo una lámpara LED. Antes de pensar en peces, colores y burbujas, hay un punto crítico que define el éxito o el desastre:

el ciclado del acuario .

✅ ¿Qué es el ciclado del acuario?

El ciclado es el proceso por el cual se establecen las bacterias beneficiosas que transforman sustancias tóxicas como el amonio y los nitritos en nitratos, mucho más seguros para los peces. Representa la fundación invisible del ecosistema.

Mientras el tanque parece tranquilo, hay un auténtico concierto microscópico afinando el agua.

Montar un acuario es un pequeño acto de creación.

Abres la caja de cristal y, de pronto, tienes en las manos un fragmento de mundo que está esperando despertar. Pero antes de que nada nade, respire o rebusque entre el sustrato, hay un ritual que no se puede saltar: el ciclado.

El ciclado no es un trámite aburrido, es la columna vertebral del acuario. Es el proceso donde las bacterias beneficiosas colonizan el filtro y el sustrato, preparando un ecosistema estable. Podría verse como la inauguración de una ciudad diminuta, donde cada microhabitante debe encontrar su lugar antes de que lleguen los peces.

⏳ La gran verdad,

el ciclado NO dura 15 días

Muchos principiantes escuchan el clásico “en 15 días ya puedes meter peces”. Esa frase es una trampa amable. El ciclado real suele tardar entre 4 y 6 semanas, dependiendo de:

��️ Temperatura del agua
�� Potencia y calidad del filtro
�� Tipo de sustrato
�� Aporte de bacterias
�� Tamaño del acuario

Forzar este proceso es como inaugurar una ciudad sin alcantarillado. Todo parece funcionar… hasta que no.

�� Por qué es esencial la paciencia en el ciclado

Un acuario sin ciclar no es solo “inestable”. Es peligroso . Los picos de amonio y nitritos pueden quemar las branquias de los peces, debilitarlos y abrir la puerta a enfermedades.

La paciencia aquí no es lentitud. Es protección.

�� Cómo acompañar el ciclado paso a paso

�� 1. Mide parámetros desde el primer día

Usa test de amonio (NH3/NH4), nitrito (NO2) y nitrato (NO3). Son la brújula del proceso.

�� 2. Añade bacterias beneficiosas

Los cultivos bacterianos comerciales o material de un filtro ya maduro ayudan, pero no sustituyen el tiempo necesario.

�� 3. Evita cambios de agua constantes

Solo intervén si los valores suben demasiado. El sistema necesita estabilidad para funcionar.

�� 4. No temas a las algas iniciales

Son parte del equilibrio que se está gestando.

�� 5. Documenta el progreso

Un registro de parámetros te mostrará ese “despertar invisible” y te dará confianza.

�� El momento mágico: cómo saber que el ciclado ha terminado

El ciclado está completo cuando:

✅ Los nitritos bajan a 0
✅ El amonio está a 0
✅ Hay presencia estable de nitratos
✅ El agua luce clara y huele a… nada

Ese es el sí silencioso del acuario. Ahí es cuando puedes introducir peces sin convertirlos en exploradores destinados al desastre.

Dejar que el acuario madure es un gesto de cariño hacia la vida que va a habitarlo. Cuando el ciclado termina, el agua deja de ser simplemente agua. Se convierte en hogar.

�� Conclusión: tu acuario necesita tiempo para convertirse en hogar

Montar un acuario no es solo un hobby. Es una coreografía de ciencia suave. El ciclado es el primer acto y, aunque parezca lento, prepara todo lo demás.

Si quieres peces sanos, plantas vibrantes y un acuario estable, el reloj no corre en tu contra. Es tu aliado.

🐠 Beneficios de Tener un Acuario en Casa: Relajación, Belleza y Bienestar

Tue, 12 Aug 2025 16:53:47 GMT

�� Beneficios de Tener un Acuario en Casa: Relajación, Belleza y Bienestar

Descubre cómo un acuario en casa mejora tu salud, reduce el estrés y embellece tu hogar. Guía completa de beneficios y consejos de expertos en acuariofilia.

Beneficios de Tener un Acuario en Casa

Los acuarios no son solo un elemento decorativo. Tener peces y plantas acuáticas en casa aporta beneficios que van desde la relajación mental hasta mejoras en la calidad del aire y la estética del hogar. En esta guía te explicamos por qué cada vez más personas optan por integrar un acuario en su vida.

1. Reducción del Estrés y Ansiedad

Un efecto relajante probado

Diversos estudios han demostrado que observar peces nadar reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. El movimiento del agua y la luz suave generan un ambiente de paz perfecto para desconectar del estrés diario.

Tip Aquasalvaje: Coloca tu acuario en un espacio donde pases tiempo de descanso, como el salón o la oficina en casa.

2. Mejora del Ambiente y Decoración del Hogar

Un punto focal decorativo

Los acuarios son piezas vivas que aportan color, dinamismo y un toque único a cualquier estancia.

– Iluminación ambiental

La iluminación LED de un acuario puede crear atmósferas acogedoras, incluso con cambios de color programados.

– 3. Beneficios para la Salud Mental

Tener un acuario fomenta la responsabilidad, la paciencia y el cuidado diario, lo que ayuda a combatir la depresión y el aislamiento.

Además, es una excelente terapia para niños con TDAH o personas mayores.

– 4. Un Hobby Educativo para Toda la Familia

Los acuarios enseñan sobre biología, química del agua y responsabilidad.

Involucrar a los niños en el cuidado del acuario estimula su curiosidad y fomenta hábitos de cuidado ambiental.

– 5. Purificación del Aire y Mejora del Microclima

Las plantas acuáticas absorben CO₂ y liberan oxígeno, ayudando a mejorar la calidad del aire. Además, el agua del acuario incrementa ligeramente la humedad en el ambiente, ideal en climas secos o en invierno con calefacción.

– 6. Un Espacio Vivo que Evoluciona

Cada acuario es un ecosistema único. Con el tiempo, verás crecer plantas, criar peces y ajustar su equilibrio natural. Esto genera una conexión especial con tu acuario, que se convierte en parte de tu vida diaria.

– Conclusión: Más que Decoración, un Estilo de Vida

Un acuario en casa es belleza, calma y aprendizaje continuo. Si estás pensando en comenzar en este mundo, en Aquasalvaje te ayudamos a elegir el acuario, peces y accesorios perfectos para ti.

�� Visítanos en tienda física u online y descubre cómo dar vida a tu hogar con un acuario único.

�� Aquasalvaje – Tu tienda especialista en acuariofilia.

Rincones de Tranquilidad en el Hogar: Ideas de Decoración Sencillas para un Acuario Pequeño

Sun, 27 Jul 2025 15:21:08 GMT

Rincones de Tranquilidad en el Hogar: Ideas de Decoración Sencillas para un Acuario Pequeño

En el mundo acelerado de hoy, el deseo de reconectar con la naturaleza es más que una tendencia: es una necesidad. En AQUASALVAJE, creemos que incluso los espacios más pequeños del hogar pueden convertirse en santuarios de paz mediante el uso creativo del diseño inspirado en la naturaleza. Un pequeño tanque, ya sea un acuario, paludario o terrario, puede transformarse en una obra de arte viva que funciona tanto como una hermosa pieza decorativa como un refugio para la mente.

En este artículo, te guiaremos a través de ideas sencillas y efectivas para decorar pequeños tanques, utilizando los materiales naturales de WIO para crear escenas que evocan el equilibrio y la armonía de la naturaleza. Estas composiciones no solo son un deleite visual, sino también experiencias terapéuticas que invitan a la serenidad y a la reflexión en tu día a día.

Inspiremonos en las cautivadoras creaciones de Claudio Sirianni, @claudio.sirianni_aqsc que nos muestran cómo los pequeños espacios también pueden transmitir la grandeza y la calma del mundo natural y descubre cómo llenar tu hogar con pequeños mundos de tranquilidad.

De la Tierra al Arte: Esculpir la Naturaleza con AQUASALVAJE

Exploremos cómo diferentes materiales naturales pueden simbolizar los elementos esenciales de la Tierra y cómo, al unirse, crean armonía en acuarios y terrarios a pequeña escala.

Rocas: La Memoria del Tiempo Las piedras anclan la composición con una estructura atemporal y una profundidad única. Sus formas, texturas y colores dan forma al espíritu del paisaje, evocando la historia silenciosa de la Tierra y transmitiendo solidez y carácter al diseño.

Ryuoh Stone: Con formas dramáticas y texturas marcadas, evocan cordilleras y formaciones ancestrales, aportando una sensación de grandeza natural y fuerza geológica al paisaje.
Millennium Stone: Erosionadas y envejecidas, cuentan historias de resistencia y del lento paso del tiempo.
Titan Stone: Robusta y monumental, aporta fuerza visual y equilibrio al conjunto.

Estas rocas aportan una presencia sólida, simbolizando la estabilidad y la memoria ancestral de la Tierra.

Arenas y Gravas: El Flujo y la Textura de la Tierra La base de cualquier composición, los sustratos como Heaven Sand y Elderly Gravel forman el cimiento del paisaje, aportando textura y movimiento que evocan el constante fluir de la naturaleza.

Use Heaven Sand para un terreno suave, luminoso y sereno.
Adicione Elderly Gravel o Stream Gravel para aportar textura, antigüedad y un toque de naturalidad aleatoria.

Las arenas y gravas realzan el realismo natural de tu tanque, reflejando la naturaleza siempre cambiante pero a la vez estable y fundamentada de la vida.

Musgos y Plantas: El Aliento Vivo de la Naturaleza Los elementos verdes infunden vitalidad y dinamismo a la escena. Los musgos y las plantas pequeñas aportan suavidad, color y vida, transformando el paisaje en un entorno vibrante y natural.

Cushion Moss Densos y aterciopelados, ideales para simular el suelo del bosque y las grietas entre las piedras.
Reindeer Moss Ligeros y aireados, aportan dimensión y una sensación etérea y soñadora.
Incluye helechos en miniatura o plantas acuáticas para aportar un toque adicional de vitalidad y vida.

Estos elementos nos recuerdan el crecimiento, la paciencia y la resilien cia de la vida.

Madera y Raíces: Conexión con la Tierra Ancestral La madera evoca misterio y herencia, simbolizando las raíces profundas de la naturaleza y nuestra conexión ancestral con ella.

Black Tree Trunk Impactante y elegante, es un punto focal que ancla la escena con fuerza y presencia.
Driftwood Formas suaves y naturales que fluyen con el agua y se integran armoniosamente en el entorno. Usada con inteligencia, la madera añade emoción y narrativa a tu diseño.

Enrichment: Sutiles Toques de Cambio Las plantas secas y naturales aportan tonos cálidos y una variación estacional, similar a las hojas caídas en otoño.

Quercus Leaves: Formas orgánicas y tonos verdes que imitan el follaje natural en descomposición.
Phantom Leaves: Hojas etéreas, casi translúcidas, que aportan contraste y una sensación de impermanencia.

Los elementos botánicos son los toques poéticos finales que nos recuerdan los ciclos de la naturaleza y s u belleza efímera.

¿Agua de ósmosis para tu acuario? Más sencillo de lo que parece...

183:943022432 (Laura Esteban De Dios) — Thu, 19 Jun 2025 20:42:15 GMT

Agua de Ósmosis para tu Acuario

Llevo años montando acuarios plantados y si algo he aprendido es esto: El agua que usas lo cambia todo. Puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero no lo es.

Afecta directamente al crecimiento de las plantas, al comportamiento de los peces, y sobre todo, a la aparición de algas. Aquí te explico por qué elegir agua de ósmosis puede marcar la diferencia, y cómo hacerlo sin volverte loco.

Recuerda, principalmente no cuidamos peces, cuidamos agua.

EL AGUA DE GRIFO, CLAVE PARA TU ACUARIO

Es normal empezar con agua del grifo. Es lo más fácil, lo más rápido, lo que ya tienes en casa.

Pero la realidad es esta: El agua del grifo cambia según la ciudad, el barrio o incluso la temporada.

Puede tener más o menos minerales, más cloro, más dureza. Y eso complica las cosas si quieres un acuario estable, y no nos olvidemos de la multitud de químicos que se utilizan para convertir ese agua en potable o para limpiar las cañerías que la suministran.

Lo primero es saber qué tipo de agua tienes. Para eso puedes consultar los valores en la web de tu empresa de aguas o usar un medidor TDS.

Si la dureza está entre 10 y 25 ºdH, ya es demasiado para un acuario plantado que funcione bien a largo plazo.

El cambio extraordinario en tu Acuario con agua de ósmosis

Usar agua de ósmosis es una buena estrategia. Cuando eliminas los minerales en exceso, las plantas pueden absorber mejor los nutrientes que tú les das.

Crecen más rápido, con colores más intensos y formas más definidas.

Y además, las algas pierden fuerza.

Porque ya no hay desequilibrios ni acumulaciones que las alimenten.

Yo lo tengo claro: Todos mis acuarios, incluso los más pequeños, van con agua de ósmosis.

Que se necesita para producir agua de ósmosis

Para conseguir agua de ósmosis necesitas un equipo de ósmosis inversa. No es un aparato complicado. Se conecta a la red de agua fría y filtra el agua para eliminar casi todos los sólidos disueltos: Sales, minerales, metales, cloro, etc.

Ahora, hay algo que debes tener en cuenta: Estos sistemas producen el agua poco a poco. No es abrir el grifo y llenar el acuario en cinco minutos. Por eso hay varios modelos con distintas capacidades: 300, 400, 800 o hasta 1600 litros por día.

Cuanto mayor sea el volumen que necesitas (por ejemplo, si tienes un acuario de 200 litros o más), más potente debería ser el equipo.

También debes pensar si tienes espacio para almacenar agua en bidones. Si puedes hacerlo, incluso un modelo básico te puede servir.

Si no tienes dónde guardar agua, te recomiendo ir a por un modelo más rápido que llene el acuario directamente durante los cambios.

El agua de ósmosis es muy pura, pero eso también implica que hay que ajustarla antes de meterla al acuario.

Aquí entran dos factores clave: Temperatura y minerales.

Primero, la temperatura. Si guardas el agua en un bidón o recipiente, puede quedarse muy fría, sobre todo en invierno. Y si haces un cambio de agua con esa temperatura baja, estresas a los peces y a las plantas. Eso puede detonar brotes de algas.

Así que lo mejor es calentar el agua hasta unos 20-22 °C. Usa un calentador sencillo y un termómetro. No cuesta mucho y evita muchos problemas.

Después, toca ajustar los minerales. El agua de ósmosis tiene un TDS muy bajo, y eso puede ser un problema si no remineralizas.

Que se necesita para producir agua de ósmosis

Si tienes sustrato activo, como Amazonia o similares, solo necesitas GH Plus.

Si usas arena o grava, que no aportan nada al agua, necesitas GH/KH Plus para mantener la estabilidad.

También puedes incluir un cierto porcentaje de agua del grifo junto con el agua de osmosis. Pero no olvides añadir acondicionadores de agua como Prime de Seachem, el mejor anticloro que encontrarás en el mercado y el más concentrado.

El mantenimiento

Un equipo Osmosis Inversa bien cuidado dura años. Pero no es automático. Tienes que cambiar los prefiltros cada seis meses. Y la membrana principal cada tres años, más o menos.

También es importante lavar el sistema después de usarlo. Esto ayuda a que la membrana dure más y trabaje de forma más eficiente.

Son tareas simples, que no te van a quitar mucho tiempo. Pero son la diferencia entre un sistema que funciona y uno que se estropea antes de tiempo.

Resumiendo...

El agua del grifo es una incógnita: puede funcionar o puede complicártelo todo.

El agua de ósmosis te da control y estabilidad. Las plantas crecen mejor, y las algas no tienen tantas oportunidades.

Usar un equipo de ósmosis es fácil: solo necesitas el modelo adecuado para tu espacio y tus rutinas.

Hay que ajustar la temperatura y los minerales antes de usar esa agua en el acuario.

Si inviertes en eficiencia, ahorras tiempo, agua y dolores de cabeza.

El mantenimiento del sistema es básico, pero fundamental para que todo siga funcionando bien.

Si buscas un acuario plantado que no solo se vea bonito, sino que dure, evolucione y te dé menos trabajo con el tiempo, el agua de ósmosis es tu mejor punto de partida.

Sin complicaciones. Sin incógnicas. Solo resultados.

Recuerda, principalmente CUIDAMOS AGUA

Filtros de Acuario, ¿Cuál debo elegir?

Mon, 07 Apr 2025 16:14:33 GMT

TIPOS DE FILTRO PARA TU ACUARIO

Antes de exponer los tipos de filtro que podemos encontrar para nuestros acuarios, es importante entender cuál es la función que este realiza. Un filtro funciona de la siguiente manera, el agua es absorbida por una entrada que suele estar en la parte baja del acuario, después pasa a través de un sistema de filtrado que puede contener esponja, carga biológica (canutillos), carbón y perlón. Después de esto el agua ya filtrada se deposita nuevamente en el acuario.

En general un filtro realiza dos funciones principales, una es la de eliminar los restos más grandes de suciedad que se van adhiriendo a la esponja o el perlón. Y la otra, es la de cambiar la química del agua para que esta sea más saludable para nuestros inquilinos. En la carga biológica se instalan dos tipos de bacterias que se encargan de nitrificar el agua, es decir, estas bacterias convierten el amonio y los nitritos en nitratos.

FILTROS INTERNOS PARA ACUARIO

Los filtros interiores son una buena opción si nuestro acuario es pequeño o alberga pocas especies pero se nos quedará corto en acuarios grandes. En este caso podemos encontrar filtros que solo contengan esponja y otros a los que se les pueda añadir carga biológica, aunque con algunos ajustes siempre podemos modificar su caja para poner unos pocos canutillos. Este tipo de filtros no es de los más utilizados ya que al estar en el interior del acuario suele producir vibraciones que pueden alterar la vida de nuestros peces. A parte su mantenimiento y limpieza suele ser un poco más engorroso ya que tenemos que sacarlo del acuario y, seguramente, lo llenaremos todo de agua.

FILTROS DE CASCADA O MOCHILA PARA ACUARIO

Uno de los filtros más utilizados después del filtro exterior, este filtro se ajusta a la pared del acuario y tanto su maquinaria como la carga filtrante se alberga en la parte externa del acuario. El agua es absorbida gracias a un tubo que se coloca en el interior del acuario, pasa a través de los materiales filtrantes ubicados en la caja que queda en el exterior y depositada posteriormente en el acuario a través de una superficie inclinada que hace que el agua caiga en forma de cascada. Esta característica lo hace perfecto incluso para remover el agua de la superficie y evitar de esta forma que se cree esa capa de grasa o de espuma tan molesta.

Hay muchos tamaños de este tipo de filtro y en la mayoría se puede albergar tanto esponja como carga biológica e incluso carbón y perlón. Es un filtro al que le podemos hacer la configuración que más nos interese. (ej: sí nuestra agua contiene muchas partículas de suciedad podemos añadirle perlón para que así filtre al máximo toda esa suciedad)

La única pega que podríamos encontrarle es que sobresale del acuario y esto a veces molesta a los acuaristas ya que queremos tener el acuario libre de objetos que nos fastidien la visibilidad genera.

FILTROS EXTERNOS PARA ACUARIO

Sin duda hablamos del filtro más completo y eficaz que podemos encontrar. Este tipo de filtro contiene un recipiente con sus cierres, canastas, salidas y entradas de agua que deben situarse fuera del acuario, lo normal es que lo coloquemos dentro del armario donde tenemos nuestros acuario. Como ya habréis intuido para usar este tipo de filtros necesitaremos un soporte especial para acuarios que tenga un armario en la parte baja para poder albergar el filtro. Lo bueno de este filtro es que si contamos con un buen armario solo serán visibles la entrada y la salida del agua que se hacen a través de dos tubos que van conectados al recipiente del filtro. Otra de las cosas buenas que tiene es su mantenimiento porque podemos permanecer más tiempo sin limpiarlo ya que al ser más grande su capacidad de filtraje es mayor. Aún hay más, ya que estos filtros suelen ser grandes podemos poner tanta carga biológica como queramos y esto le irá muy bien al acuario.

Hojas para Gambario – Beneficios y Propiedades

Wed, 05 Mar 2025 18:39:54 GMT

Hojas para Gambario – Beneficios y Propiedades

En este artículo nombraremos las mejores hojas y botánicos para gambario, así como sus propiedades y beneficios para las gambas de acuario.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS HOJAS EN UN GAMBARIO?

Cada vez hay mas gente que se decide a añadir elementos naturales a su gambario, y esto, tiene mucho sentido, porque la mayoría de las gambas de acuario que se mantienen en el hobby provienen de arroyos del sudeste asiático, un entorno que tiene un crecimiento significativo de árboles y follaje intenso.

En la naturaleza, las hojas, las vainas de semillas y los frutos caen en este agua y comienzan a descomponerse, creando condiciones de aguas negras, con ácidos húmicos y tánicos que se acumulan en el agua reduciendo el pH y la dureza en el proceso.

La descomposición de la hojarasca y otros materiales naturales crean biofilms, que consisten en un conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, etc. Estos biofilms sirven como fuente de alimento para las gambas, las cuales pasan mucho tiempo pastando en ellas. Las gambas utilizan estos materiales como un “sustrato” de pastoreo. Los biofilms se forman cuando las bacterias se adhieren a las superficies en alguna forma de ambiente acuoso y comienzan a excretar una sustancia viscosa y pegajosa, que consiste en azúcares y otras sustancias, que pueden anclarse a todo tipo de materiales, como también, en nuestro caso, las hojas y botánicos. Las gambas rasparán la materia anclada a ellos, como el crecimiento de algas y filamentos fúngicos de las superficies de las hojas y demás. También, muchos de estos materiales se consumen directamente, como las hojas y algunas vainas de semillas con interiores blandos. Lo bueno de las hojas en los acuarios es que hacen exactamente lo mismo que hacen en la naturaleza, descomponerse. Esto hace que las gambas las consuman y los efectos químicos en el agua son muy beneficiosos.

Los biofilms en las hojas en descomposición son prácticamente la base de las cadenas alimentarias en los ríos y arroyos de todo el mundo. Son de importancia fundamental para la vida acuática.

Cada tipo de hoja ofrece sus propios beneficios. Las hojas de diferentes especies de árboles ofrecen propiedades terapéuticas o medicinales basadas en sus únicos componentes activos. El tipo, la cantidad y la combinación de estos componentes varía ampliamente de una especie a otra.

En el análisis de las hojas de Almendro Indio “Terminalia Catappa”, una de las hojas mas utilizadas hasta el momento ha revelado el contenido en flavonoides, isovitexina, vitexina, isoorientina, rutina y triterpenoides. Además contienen aceites volátiles, quercetina, corilagin, kamferolfenoles, saponina, glucósidos de saponina, glucósido cardíaco, bálsamo y escualeno. Los taninos de hoja de Terminalia Catappa incluyen punicalagina, punicalina, geranina, granatina B, tergallagina, tercatain, terflavina A y B, ácido quebálgico y corilagin

CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS Y BOTÁNICOS PARA GAMBAS

Dejar los restos de hoja es la mejor fuente para crear un biofilm en el gambario, a las gambas pequeñas y grandes les encanta pastar sobre ellas. El aporte de hojas mejora la tasa de supervivencia de gambas en sus primeras semanas de vida. Las hojas también son una comida para las gambas fantástica, ya que en su medio natural es uno de sus principales alimentos. Además, los taninos que desprenden tienen propiedades antibacterianas y fungicidas. Añadir demasiadas hojas puede teñir el agua del acuario a un color amarillo claro o marrón, esto es efecto de los taninos y es completamente normal, saludable y beneficioso. Si no quieres tener demasiados taninos y teñir el agua, puedes poner las hojas a remojo durante 1 o 2 días antes de introducirlas, hervirlas durante poco tiempo funciona igual de bien. Las hojas con el tiempo se descomponen y es completamente seguro dejarlas en el acuario de gambas. La microfauna y los caracoles terminarán por comérselas por completo. Es recomendable tener hojas en el acuario en diferentes etapas de descomposición.

Las principales características que aportan las hojas secas son:

Crea un ambiente acuático natural para gambas y peces tropicales.
Recrea el biotopo natural de los animales y les proporciona lugares de refugio.
Mejora el color natural de los habitantes del acuario.
Ayuda al proceso de muda de las gambas, reduciendo en gran medida la tasa de mortalidad durante esta etapa.
Contiene ácidos y taninos que tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas.
Aportan una gran cantidad de sustancias y alimento que sirven para una completa nutrición de las gambas.
Previene bacterias y enfermedades.
Estimula la cría.
Reduce el estrés.
Reduce el pH.

Acara azul eléctrico- guía de cuidados, cría, tamaño del acuario y enfermedades

Mon, 27 Jan 2025 23:49:51 GMT

Acara azul eléctrico: guía de cuidados, cría, tamaño del Acuario y enfermedades

Un pez que no solo destaca por su intensidad cromática, sino también por su adaptabilidad, su resistencia y su capacidad de convivir sin problemas con otras especies, siempre que respetes sus necesidades básicas.

Me resulta fascinante observar la forma en que su brillante tonalidad azul atrae la atención en el acuario, transformando el entorno y creando una experiencia visual muy agradable.

Algo que recomiendo a quienes desean dar un paso más hacia el disfrute estético y el equilibrio en su pequeño ecosistema acuático.

Condiciones del Acuario

Te recomiendo un acuario de unos 120 litros o más, que asegure el espacio necesario para que el acara azul eléctrico se desplace cómodamente

Evitando comportamientos territoriales y situaciones de estrés.

Mantener la temperatura entre 24 y 28 grados, un pH ligeramente neutro y una filtración de calidad, junto con el control regular de la calidad del agua, resultan imprescindibles para que la especie conserve una salud óptima, mostrando siempre su color intenso y su vitalidad característica.

La decoración con plantas, rocas y troncos favorece la creación de zonas de refugio y estimula su curiosidad, haciendo que pase más tiempo explorando y mostrando un comportamiento natural.

Algo que considero muy importante para apreciarlo en todo su esplendor.

Animales de una belleza indiscutible que llegan a los 14 cm (algo menos en las hembras) y además son buenos para acuarios comunitarios ya que ni son muy agresivos ni destrozan la composición.

Alimentación en el Acuario

Aunque es un pez omnívoro, es fundamental que su dieta sea variada, mezclando alimento comercial de calidad con larvas, gusanos, pequeños crustáceos y vegetales troceados para asegurar el aporte de nutrientes necesarios y mantenerlo en forma.

Te sugiero ofrecer porciones moderadas en varias tomas al día, ajustando la cantidad en función de su apetito, de su actividad y de las condiciones generales del acuario.

Sin dejar restos de comida que puedan deteriorar el agua e incentivar la aparición de enfermedades.

Compatibilidad con otras especies

La convivencia con otros peces suele ser fluida mientras estos sean de tamaño similar, tengan un carácter sereno y dispongan del mismo tipo de condiciones ambientales, evitando así conflictos y tensiones innecesarias en el acuario.

Si te preocupa la combinación con peces más pequeños o con temperamentos marcadamente agresivos, lo mejor es que planifiques bien el tipo de especies que vas a introducir, asegurando un equilibrio entre sus personalidades y evitando sobrepoblaciones que deriven en problemas de espacio, estrés y falta de recursos.

Enfermedades y cuidados preventivos

La mayoría de los problemas de salud se relacionan con estrés, mala calidad del agua o una dieta desequilibrada.

Cuidar estos factores resulta esencial para mantener al acara azul eléctrico en condiciones óptimas.

Si observas cambios en su comportamiento, colores más apagados o signos de dificultad al nadar, es importante actuar con rapidez, separando al ejemplar afectado y ofreciéndole un entorno más tranquilo.

Es imprescindible mantener el agua limpia y una alimentación adecuada, ya que la prevención y la detección temprana son las mejores herramientas para evitar complicaciones mayores.

Características y origen de la Especie

El acara azul eléctrico puede llegar a medir alrededor de unos 15 centímetros.

Un tamaño que considero más que adecuado para mantenerlo en un acuario doméstico, pues te permite apreciarlo sin que el pez se sienta agobiado por la falta de espacio, garantizando así un entorno estable y seguro.

Su morfología es robusta, con aletas bien definidas y un color azul profundo que no pasa desapercibido, brindándole una presencia llamativa y llena de energía.

Mientras que su temperamento, en general tranquilo, permite que su convivencia con otros peces resulte sencilla, a menos que se den condiciones muy estresantes o se combine con especies excesivamente agresivas.

Ficha Técnica

Acara azul eléctrico

Nivel:Fácil/Principiante

Temperamento:Pacífico

Color:Azul eléctrico

Esperanza de vida:10 años

Tamaño:12 – 17 cm

Familia Cíclidos

Dieta:Omnívoro

Tamaño mínimo del tanque:120 Litros

Temperatura:24º – 28º C

Condiciones del agua:0 – 10 KH y 6,0 – 7,2 pH

Compatibilidad con compañeros de tanque Depende del tamaño

Este pez procede de regiones de Sudamérica, donde las aguas suelen ser moderadamente cálidas, con vegetación sumergida, troncos y rocas que generan escondites y espacios sombreados.

Al conocer su procedencia, comprendo que reproducir en el acuario un entorno similar, con plantas naturales, sustrato blando y algunos elementos decorativos, es la clave para que su adaptación sea más rápida.

De esta forma puede moverse con libertad y mostrar ese comportamiento activo y curioso que lo caracteriza.

Cryptocoryne – Cuidados y Ficha Técnica

Mon, 27 Jan 2025 23:14:56 GMT

Cryptocoryne

Cuidados y Ficha Técnica

El género de las Cryptocoryne se compone de 69 especies diferentes de plantas, en su mayoría, acuáticas. Pertenecen a la familia de las Araceae y es un género que se encuentra abundantemente por las zonas del este y el sur de Asia en lugares como Sri Lanka, Nueva Guinea, India y China.

El nombre general que agrupa esta gran cantidad de plantas es Cryptocoryne, que tiene origen en el latín Kryptos (oculto) y Koryne (mazorca). Este nombre tiene que ver con una especie de espiga que se encuentra en el interior de las plantas y tiene forma de mazorca cuando se observa bajo un microscopio.

ORÍGENES DE LA ESPECIE

El descubridor de la primera especie de Cryptocoryne conocida fue el sueco Anders Retzius. En el siglo XIX, el género fue descrito por el ruso Friedrich Ernest Ludwig von Fischer en 1828, pero la clasificación científica presenta varias dificultades y existen muchas opiniones y controversias acerca de este tipo de plantas. Gracias a la acuariofilia, este tipo de plantas se ha convertido en un objeto de investigación más interesantes para los científicos y botánicos. En el pasado, esta planta pasaba desapercibida al ser pequeña y camuflarse entre el resto de vegetación a su alrededor, complicaba su detección.

Debido a que los lugares de crecimiento se encuentran en zonas remotas, se complicaba la investigación de esta especie. Después de los hallazgos sobre esta planta en Borneo y el conteo de sus cromosomas, se ha desvelado mucha más información sobre la estructura interna y celular de estas plantas. Las Legenandras son un grupo de plantas con gran parentesco con las Cryptocoryne, pero la Sociedad Europea de Cryptocoryne (ECS), que se reúne cada año, ha conseguido encontrar diferencias biológicas notables para hacer la clasificación oficial de las Cryptocoryne.

Su crecimiento es bajo y comienza en una roseta desde la que salen hojas con formas y colores muy diversos. Bajo esta estructura se encuentra el sistema radicular con los tallos que por lo general son subterráneos y que constituyen el rizoma. Muchas de las Cryptocoryne crecen con el rizoma bajo el agua la mayor parte del año, aunque sus hojas pueden estar en la superficie, siempre que el rizoma se encuentre bajo el agua y esté bien unido al sustrato, no tendrá problemas. Gracias a esto, sus hojas están preparadas para almacenar agua en su estructura interna y sobrevivir bien a las épocas de aguas bajas. Existen pocas variedades, como la Cryptocoryne Pontederiifolia que crece en las orillas de los arroyos y ríos, con hojas que permanecen todo el año emergidas.

Este género de plantas también es conocido como trompeta de agua porque las flores tienen una forma similar a las trompetas. Tanto las flores femeninas como las masculinas se agrupan alrededor de un tallo con fibras carnosas en el que las flores masculinas se ubican en la parte de arriba, mientras que las femeninas se encuentran debajo de estas. La estructura interna de las flores está diseñada para atraer a los insectos hacia la parte interior. Una vez que llegan, se quedan un tiempo mientras que las flores masculinas son polinizadas.

En la parte interna de la tetera de las flores se encuentra una válvula por la que los insectos pasan a la zona más baja donde se encuentran las flores femeninas. Esta válvula que encierra el lugar donde se encuentran las flores femeninas sólo se vuelve a abrir cuando las flores han sido polinizadas y los insectos no pueden salir durante unos minutos. Debido a que las flores masculinas se polinizan primero, cuando las femeninas empiezan este proceso, las masculinas ya pueden empezar a producir polen y el insecto queda impregnado del polen que recibe de las variedades masculinas. Después de esto ya puede pasar a otra flor para polinizar mucho más fácil.

Las islas donde crecen estas plantas no suelen sufrir de temporadas de crecimiento de aguas. Tampoco se observan inundación o lluvias con demasiada frecuencia. Algunas islas como Irrawaddy o Mekong, donde se encuentran en su hábitat natural estas plantas, presentan arroyos donde sí llega a crecer la corriente fluvial, pero debido a la inclinación de estos, las inundaciones no duran mucho tiempo.

Sin embargo, existen muchas clases de Cryptocoryne que han crecido en sustratos y condiciones naturales diferentes, por lo que es importante revisar las condiciones originales de las plantas para replicarlas en el acuario. Un rasgo común para todas, es que se ven afectadas por la poca exposición solar. En estos casos es posible que tengan problemas crecimientos o sufran de enfermedades en el acuario.

Estas son plantas anfibias que pueden crecer bajo el agua o emergidas. La mayoría lo hace emergidas, debido a que los cauces de los ríos no suelen crecer lo suficiente como para superar por completo la altura de estas plantas. Los caudales pueden variar mucho según el lugar donde se encuentren y la temporada del año, pero las Cryptocoryne son capaces de adaptarse a caudales rápidos o lentos.

Los biotipos en los que crecen y la evolución de estas plantas han hecho que se adapten a muchas formas de vida. No sólo pueden vivir en cauces rápidos y lentos, algunos ejemplares también pueden sobrevivir en formaciones de agua que se llenan durante la temporada de crecimiento de agua, pero durante la sequía se quedan totalmente secos. Charcos o lagos pequeños pueden sufrir estas eventualidades y las Cryptocoryne pueden vivir en estas condiciones durante algún tiempo porque son capaces de almacenar agua dentro de ellas.

Aunque hay muchas especies de estas plantas, la mayoría comparten las condiciones de vida doméstica en la que deben permanecer cuando están en tu acuario. El CO2 puede ayudar mucho a su crecimiento y acelerar este proceso. Se pueden aumentar estos niveles con mayor exposición a la luz, sobre todo a la luz solar. Sin embargo, este puede ser una condición para el crecimiento y sobrepoblación de algas. En el caso de que tengas algunos comedores de algas en el acuario, esto no será un problema porque se mantendrán bajo control.

Las variedades de menor tamaño son las que más pueden beneficiarse del CO2, también las que se encuentran en las partes delanteras o superiores del acuario. En las partes medias y bajas del acuario se deben mantener las que mayor crecimiento tienen. Las aguas naturales donde crece esta planta suelen ser tropicales y cálidas, por esto es importante mantener un buen rango de temperatura. También se deben tomar en cuenta las necesidades de temperatura que tienen los demás habitantes de acuario para que todos sean compatibles.

Un rango entre los 20 ºC y los 29 ºC es el parámetro general en el que deberían mantenerse la mayoría de Cryptocorynes. El nivel de pH es bastante amplio y pueden vivir entre los 5 y los 8. Siempre que el nivel bioquímico del agua se mantenga estable con los cuidados que se deben brindar a los peces y plantas, no debería haber desequilibrios en la dureza del Carbono. Aunque este parámetro debe mantenerse entre 1 y 18 dGH, mientras que la dureza general debe mantenerse entre 0 y 30 dKH.

CONSIDERACIONES DE LAS CRYPTOCORYNES

Las dimensiones generales del acuario pueden variar mucho según la especie de Cryptocoryne. Aunque pueda parecer que están bien en un acuario pequeño, hay que tomar en cuenta que en un acuario viven varios seres vivos que producen desechos biológicos que se mantienen y se multiplican en el agua, por lo que es necesario no sobrepoblar el acuario. Aunque las plantas son una buena forma de mantener el agua limpia, los cambios de agua regulares no pueden ser sustituidos por plantas.

La gran mayoría de plantas acuario se sienten mejor en acuarios maduros. Dejar que el acuario encuentre su equilibrio biológico por algunas semanas es la mejor forma para evitar problemas de crecimiento o enfermedades de las plantas. Algunas variedades de Cryptocoryne son capaces de poblar bien un acuario de unos 90 litros, pero debido a su lento crecimiento, se debe tener paciencia en este proceso. Es bueno mantenerlas en tu acuario de cuarentena para evitar plagas o enfermedades en el acuario comunitario. El acuario de cuarentena debe tener las mismas condiciones de agua que el comunitario.

Cuando una planta llega a un nuevo acuario, puede tardar algunas semanas en hacer foliación de nuevas flores, por lo que es necesario esperar que la planta se adapte a las condiciones del agua. Cuando aparecen las primeras hojas nuevas, es probable que estas sean muy frágiles y terminan por morir muy pronto, pero se trata de un proceso natural y a partir de este momento la planta empezará a crecer en el tiempo justo.

En esta primera etapa es vital mantener los parámetros del agua lo más controlado posible porque el exceso de nitrato contribuye a la caída de las hojas.

Varias especies de Cryptocoryne crecen de forma horizontal, por lo que se puede llegar a complicar su reproducción, pero la forma más efectiva es a través de la división del rizoma. Lo que se debe evitar en la mayoría de las circunstancias es trasplantar innecesariamente la planta porque son muy sensibles al cambio.

El sustrato que necesitan es grava o arena fina y se puede contribuir a la salud de las plantas usando fertilizantes. En el caso de la arena, lo mejor es usar tabletas de fertilizantes porque disminuyen la cantidad de nitratos desperdiciados al mínimo posible. En el caso de que se use tierra, lo mejor es escoger alguna que ya se encuentre fertilizada para que estos nutrientes sean absorbidos por las plantas y no se conviertan en alimento para las algas o en sobrealimentación para los peces.

El CO2 también ayuda al crecimiento, pero se deben tomar precauciones para evitar las plagas de algas. También se debe tomar en cuenta que cuanto más crece la planta gracias a los nutrientes, se deben hacer podas de saneamiento y mantenimiento más a menudo para que las nuevas hojas crezcan sanas.

Filtros Exteriores, la revolución de Aquael

Thu, 26 Dec 2024 23:01:03 GMT

Filtros Exteriores

la revolución de Aquael

GAMA ULTRAMAX

ULTRAMAX es un filtro en forma de bote equipado con tecnología más avanzada y soluciones patentadas. Garantiza una extraordinaria ergonomía de uso, asegura una perfecta pureza del agua y sus parámetros en cada acuario, incluso en el más exigente. Usa un prefiltro que limita la frecuencia de limpieza de los cartuchos, y colocarlo en la cubierta del dispositivo permite su reemplazo sin quitar el filtro del mueble.

ULTRAMAX – innovadores y técnicamente avanzados filtros de recipiente, con soluciones patentadas. Garantizan una excelente ergonomía de uso, cuidan por una perfecta pureza del agua y sus parámetros, en cualquier tipo de pecera. Puede ser utilizado en acuarios de agua dulce y marinos. Sus principales ventajas son:

Rendimiento excepcional – los filtros ULTRAMAX destacan por un elevado caudal de agua (máx. desde 1000 hasta 2000 l/h), que les permite funcionar eficazmente en peceras muy grandes (hasta 700 l). Más aún, tienen una gran capacidad y contienen más cartuchos filtrantes, colocados en cómodas y ergonómicas cestas, con una capacidad de 1,9 cada (cantidad de cestas en función del modelo – de 3 a 5). Gracias a ello garantizan un filtrado excelente, tanto mecánico como biológico. Cuentan con kit completo de cartuchos filtrantes, cuidadosamente seleccionados para las necesidades de un Acuario.

Filtro previo incorporado – una novedad en el mercado. En la tapa de cada filtro ULTRAMAX hay un gran filtro previo de esponja (aprox. 0,6 l de capacidad). Su tarea es capturar partículas mecánicas de gran tamaño, evitando que penetren al interior del filtro. Gracias a ello, protegen el dispositivo frente a la acumulación de sedimentos y permiten limitar al mínimo la necesidad de limpiar el filtro. Basta con enjuagar la esponja del filtro previo con agua de grifo – esta tarea dura apenas unos minutos y no requiere desconectar el filtro de la alimentación o sacarlo del armario de pecera.

Una funcionamiento muy silencioso – gracias a los 30 años de experiencia de los diseñadores de AQUAEL, la estructura del rotor de la bomba de filtro y sus cámaras, junto con el eje cerámico del rotor, garantizan un trabajo prácticamente silencioso. ¡El filtro puede funcionar en cualquier habitación, incluso en el dormitorio!

Muy reducido consumo de energía – la empresa AQUAEL vela por el medio ambiente y las carteras de sus clientes. Por ello, los innovadores filtros ULTRAMAX destacan por un bajo consumo de energía, lo que permite reducir el recibo de la luz. ¡El modelo ULTRAMAX 2000 tiene apenas 24W de potencia!

Seguridad de uso – las entradas y salidas de agua en los filtros ULTRAMAX han sido equipadas con sólidas válvulas de bola dobles. ¡Esto permite desconectar rápida y fácilmente los manguitos del filtro, durante su limpieza y evita cualquier fuga de agua!

La línea ULTRAMAX abarca tres modelos (ULTRAMAX 1000, 1500, 2000) con rendimiento desde 1000 hasta 2000 l/h.

GAMA HYPERMAX 4500

El AquaEL HyperMax 4500 es un filtro exterior excepcional diseñado especialmente para acuarios, brindando una calidad superior en filtración y un entorno óptimo para tus peces y plantas acuáticas. Su diseño robusto y su potente desempeño garantizan un flujo constante y eficiente de agua, asegurando una circulación efectiva y una oxigenación adecuada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Potencia y Rendimiento :

Con una impresionante capacidad de 4500 litros por hora, el filtro AquaEL HyperMax 4500 mantiene un flujo de agua constante y vigoroso en tu acuario, promoviendo una oxigenación óptima y una circulación efectiva.

Diseño Robusto : Diseñado para ser un componente central en tu acuario, el AquaEL HyperMax 4500 es ideal para acuarios de agua dulce. Su construcción resistente asegura un rendimiento duradero incluso en entornos acuáticos exigentes.

Silencioso y Eficiente : Gracias a su tecnología avanzada, el AquaEL HyperMax 4500 funciona de manera silenciosa y eficiente, sin perturbar la tranquilidad de tu acuario ni consumir un exceso de energía.

Fácil Instalación y Mantenimiento : Con un diseño compacto y un sistema de montaje integrado, este filtro exterior se instala y mantiene con facilidad. Incluye todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha.

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Capacidad del Acuario: 200-1500 litros

Regulación de Potencia: 18-36W

Capacidad Máxima: 4500 l/h

Capacidad Máxima con Medios: 2600 l/h

Máxima Elevación: 200 cm

Dimensiones: 55,5x36x36 (con válvulas)

Diámetro de la Manguera: 19/25

Capacidad de la Cesta Media: 15,9 l (14,4 l filtro + 1,5 l prefiltro)

Capacidad Total de la Cubeta: 31 l

Capacidad del Depósito: 3,6 l

Número de Bandejas: 4

Longitud de la Manguera: 4×1,5 m

Volumen: 22-44 dB

Adaptador de Corriente de 24 V incluido

Sistema de Cebado Automático: Sí

Diseñado para Agua Dulce y Salada

Accesorios de Montaje Incluidos: Cables, rebosaderos, codos, ventosas, cestas de succión, terminales de control, cabezal de ducha de lluvia, grasa de silicona

Ruedas Integradas: 4 unidades

Excelente Filtración y Confiabilidad

El HyperMax 4500 es un filtro de cartucho innovador que asegura una filtración excepcional incluso en acuarios de gran tamaño. Su facilidad de uso, control electrónico y seguridad lo hacen adecuado tanto para profesionales como aficionados. La marca Aquael, con su histórica excelencia de casi 40 años, garantiza estándares de calidad elevados para una confiabilidad duradera.

Alta Eficiencia HyperMax

Con una capacidad de filtración de 15,9 litros, junto a la bomba más eficiente y energéticamente eficaz del mercado, el HyperMax maneja acuarios con capacidades de 200 hasta 1500 litros. El conjunto de 2 mangueras de entrada y 2 mangueras de salida asegura un flujo de agua adecuado y elimina eficazmente las zonas muertas.

Seguridad en el Uso

Los productos Aquael se caracterizan por su alto nivel de seguridad. El HyperMax opera a 24 V de voltaje seguro y se apagará automáticamente ante un rotor bloqueado. Indicadores sonoros y visuales informarán la situación. El filtro reacciona de igual manera si el rotor está ausente en el compartimento del motor.

Prefiltro de Gran Capacidad

Con un prefiltro de 1,5 litros integrado en la tapa, atrapa eficientemente contaminantes grandes, reduciendo la frecuencia de mantenimiento. La limpieza del pre filtro es sencilla y no requiere sacar el dispositivo del mueble del Acuario.

Control del filtro con un solo dedo

Hypermax 4500 BT permite un control total de las funciones del filtro sin tener que acercarse al acuario. Enciende y apaga el filtro a través de la aplicación cuando lo necesites, lo que garantiza una respuesta rápida a los cambios en las condiciones del acuario. El control preciso del caudal de la bomba con simples gestos en la pantalla del smartphone permite adaptar el funcionamiento del filtro a las necesidades de los habitantes del acuario.

Gráfico interactivo del rendimiento del filtro

Supervise el rendimiento del filtro con un gráfico interactivo que presenta los datos de flujo. Analice el gráfico de rendimiento del filtro para ajustar la configuración a las condiciones cambiantes del acuario y mantener las condiciones ambientales óptimas.

Todo esto y más está disponible en un solo lugar: ¡en tu smartphone! Gracias a la aplicación AQUAEL BT, Hypermax 4500 BT no solo es un potente filtro, sino también una herramienta de última generación para un control preciso de la filtración de su acuario. Aproveche las opciones avanzadas del filtro Hypermax 4500 BT y transforme su acuario en un oasis de equilibrio perfecto.

Novedades de Aquario

Sun, 22 Dec 2024 16:23:29 GMT

Novedades de Aquario, no hay excusas para un Acuario Plantado

Natural, Easy, Optimal Solution

AquaRIO es una marca coreana de productos para acuarios que persigue que cualquiera pueda mantener un acuario natural con facilidad. Sus productos destacan por sus ingredientes naturales, su estética, su innovación y su precio competitivo.

Neo Solution es la gama de abonos líquidos de la marca AquaRIO. Son abonos de gran calidad y efectividad que serán los grandes aliados de otros productos de la marca como el NeoSOIL o las NeoPLANT TABS. Se comercializan en botes de 300mL y de 1000mL.

Novedades muy interesantes para nuestros Acuarios

Bueno, y después de mostraros los productos básicos y más conocidos de esta marca de productos para Acuario, os vamos a presentar las novedades que llegan ya, para este 2025, no tendrás excusa para tener un Acuario Plantado exigente.

NEO BOOSTER PLANTS FERTI

NEO BOOSTER PLANTS FERTI es la unión en un producto ´´`todo en uno, combinando NEO BOOSTER PLANTS, NEO SOLUTION 1, NEO SOLUTION 2 Y NEO ESSENCE

- NEO Booster Plants: Se trata de una fuente de carbono orgánico que permitirá que las plantas puedan absorber mejor los nutrientes presentes en el agua promoviendo por tanto su crecimiento, salubridad y coloración. Además el uso de este producto previene la aparición de algas perjudiciales para el acuario ya que al permitir que las plantas absorban mejor los nutrientes los remanentes de los mismos disponibles para las algas serán menores.

- NEO Solution 1: Es un abono de Nitrógeno (N), Fósoforo (P), Potasio (K) y Magnesio (Mg) que ayudará a la fotosíntesis de las plantas incrementando su velocidad de crecimiento.

- NEO Solution 2: Es un abono de Hierro (Fe), Boro (B), Molibdeno (Mo), Calcio (Ca) y otros microelementos esenciales, aminoácidos y ácido húmico que ayudarán a equilibrar el crecimiento de las plantas.

- NEO Essence: Se trata de un producto que promueve la fotosíntesis de las plantas logrando una mejora en el color de las mismas así como en la tasa de crecimiento. Además contribuye a la descomposición de aquellos nutrientes aglomerados que no pueden ser aprovechados por las plantas lo que contribuye a limitar la aparición de algas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Crecimiento acelerado sin equipo de CO2: Contiene un 20% de NEO Solution 1 y NEO Solution 2, los cuales unidos al NEO Booster Plants (Fuente de carbono orgánico) y al NEO Essence (Que mejora la absorción de nutrientes) consiguen estimular un desarrollo rápido en las plantas.

● Prevención de algas: Su composición contribuye a minimizar la proliferación de algas y a optimizar la absorción de nutrientes.

● Ideal para principiantes: Perfecto para acuarios con bajo mantenimiento, poca luz y cambios de agua poco frecuentes.

● Resultados visibles: Mejora notablemente el color y el crecimiento de las plantas, incluso en condiciones limitadas.

● Fácil de usar para usuarios intermedios: Ofrece una solución todo en uno para mantener acuarios bien equilibrados sin necesidad de emplear otros abonos adicionales.

RECOMENDACIONES DE USO

● Principiantes: Ideal para acuarios con iluminación baja y cambios de agua ocasionales.

● Usuarios intermedios: Mantiene colores vibrantes y crecimiento saludable en acuarios con suficientes nutrientes en el agua o el sustrato.

● Usuarios avanzados: Para personalizar los resultados, puede combinarse con otros productos de la gama Neo, como Booster Plants y Neo Essence.

DOSIFICACIÓN:

- Se recomienda emplear 10mL de producto por cada 40L.

NOTA: El tapón del bote de 300mL tiene una capacidad de 5mL y el tapón del bote de 1000mL tiene una capacidad de 10mL.

PRECAUCIONES:

● Si el acuario dispone de nutrientes o si está empleando un sustrato nutritivo simplemente use este producto. Si el acuario no tiene otra fuente de nutrientes y usa un sustrato inerte deberá combinar el uso de NEO Booster Plants FERTI con aquellos nutrientes que sus plantas demanden.

● En caso de sobredosificar es posible que el agua se vuelva turbia. En este caso recomendamos hacer un cambio generoso de agua.

● Agitar antes de usar.

● Debido a sus ingredientes naturales es posible que el producto presente olor así como partículas precipitadas o en suspensión. Es algo completamente normal y no quiere decir que el producto esté degradado.

● Emplear únicamente en acuarios y mantener alejado del alcance de los niños

NEO FLUID NO CO2

NEO FLUID NO C02 Es un fertilizante líquido innovador diseñado para garantizar un crecimiento rápido y saludable de plantas acuáticas en acuarios sin suministro de CO2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

● Fórmula completa y versátil: Contiene nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y oligoelementos esenciales, eliminando la necesidad de fertilizantes adicionales.

● Resultados sorprendentes: Estimula el crecimiento rápido, mejora los colores de las plantas y es ideal para todo tipo de plantas.

● Compatibilidad amplia: Aunque está diseñado específicamente para usarse en acuarios con NEO Soil NO CO2, también funciona perfectamente con otros sustratos y gravas.

 ● Crecimiento sin CO2: Ideal para acuarios sin sistemas de CO2, maximizando el desarrollo de las plantas de forma sencilla y efectiva

RECOMENDACIONES DE USO

● Dosis: 10 ml por cada 40 litros de agua, aplicados cada 3 días. (La tapa del envase de 300 ml equivale a 5 ml; la del envase de 1 litro, a 10 ml).

 ● Instrucciones: Agita el producto antes de usarlo y ajuste la dosis a la mitad en acuarios con poca masa vegetal o tras podas significativas

SUSTRATO NEO SOIL NO CO2

Su función principal es servir como sustrato nutritivo para plantas naturales, aportándoles a las mismas los nutrientes que necesitan para crecer de manera adecuada en acuarios que no cuentan con un equipo de CO2

El NEO Soil NO CO2 de AquaRIO es un sustrato nutritivo revolucionario diseñado para optimizar el crecimiento de plantas acuáticas sin necesidad de suministro adicional de CO2. Fabricado a partir de materiales volcánicos, este sustrato no solo proporciona nutrientes, sino que también activa al máximo el fondo del acuario, promoviendo un desarrollo saludable y equilibrado de las plantas. Permite abrir el abanico de plantas posibles a aquellos acuarios que no cuentan con un sistema de CO2 presurizado y que hasta ahora estaban mas limitados en variedad de plantas a mantener.

COMPARATIVA CON NEO SOIL PLANTS

A igualdad del resto de condiciones (Filtración, Iluminación...) En comparación con un acuario que cuente con NEO Soil Plants y un equipo de CO2 profesional presurizado, con NEO Soil NO-CO2 (Y sin equipo de CO2) se obtienen los siguientes resultados:

○ Crecimiento de plantas Tapizantes: Tasa de crecimiento (Velocidad) de aproximadamente 50% - 60% respecto a sistemas tradicionales con CO2 y NEOSoil Plants.

○ Crecimiento de otras plantas acuáticas: Tasa de crecimiento del 70% - 80% respecto a un acuario similar con NeoSoil Plants y equipo de CO2.

○ Desarrollo de color: 80% - 90%

Datos obtenidos de Aquario.

MODO DE USO DEL NUEVO NEO SOIL

1) Extienda el sustrato por el acuario en una fina capa. No debe lavar el sustrato previamente.

2) De cara a mejorar la perspectiva y estética del acuario se recomienda colocar menos espesor de sustrato en la parte delantera y más en la parte trasera.

3) Realice el llenado del acuario lentamente e impidiendo que el chorro de agua impacte directamente contra el sustrato.

Os mostramos una tabla con la rutina de arranque con el sustrato Neo soil no Co2 de Aquario

NEO SOLID NO CO2

Este Abono en pastillas diseñado para promover un crecimiento rápido y saludable de las plantas acuáticas, incluso en acuarios sin un sistema de aporte de CO2.

NEO SOLID NO CO2

● Crecimiento sin CO2: Mejora la tasa de crecimiento y los resultados obtenidos por las plantas en aquellos acuarios que no cuentan con un sistema de CO2.

● Absorción eficiente de nutrientes: Mejora la capacidad de las plantas de absorber nutrientes a través de sus raíces.

● Compatibilidad amplia: Aunque se trata de un producto pensado para ser usado conjuntamente con el NEO Soil NO CO2 también es efectivo con otros sustratos y gravas

USO RECOMENDADO

● Primera aplicación: 4 pastillas por cada 10 litros de agua al montar el acuario.

● Mantenimiento: Coloca 1 pastilla cerca de las raíces si es necesario.

● Profundidad de aplicación: Las pastillas deben enterrarse al menos 5cmenel sustrato.

PRECAUCIONES

● No usar junto con otros abonos en pastillas.

● En el caso de aparición de algas se recomienda reducir las dosis de producto empleado así como aumentar el volumen de los cambios de agua. Valorar además la introducción de peces o gambas específicos para la eliminación de algas.

● No emplear en gambarios.

● El producto por si no garantiza el éxito de un plantado, es un complemento que sólo podrá realizar su función si el resto de parámetros están en proporción adecuada a nuestras plantas.

● Mantener fuera del alcance de mascotas y niños

Comprar Peces para tu Acuario por Internet

Sun, 22 Dec 2024 11:49:24 GMT

Comprar Peces para tu Acuario por Internet

Si has llegado hasta aquí, probablemente te gusten los acuarios y te estés planteando algo que para muchos puede sonar extraño: comprar peces para tu acuario por internet.

Y aunque a simple vista pueda parecer complicado o hasta arriesgado, lo cierto es que cada vez más aficionados al mundo acuático optan por esta opción.

Pero, claro, como en todo, hay que saber cómo hacerlo correctamente para evitar sorpresas desagradables.

Por eso, en este artículo te guiaré paso a paso para que tu experiencia de comprar peces online sea lo más exitosa y libre de estrés posible, tanto para ti como para tus futuros amigos acuáticos.

¿Cuánto cuesta el envío de peces por internet?

Empecemos por uno de los temas que más dudas suele generar: el costo del envío.

No importa cuántos peces compres ni cuál sea el valor de tu pedido, el costo del envío será siempre de 8,99 €.

Seguramente pienses: “Pero si en muchos productos online el envío es gratuito si supero cierto importe”.

Y tienes toda la razón, pero cuando se trata de seres vivos, la cosa cambia.

El envío de peces, gambas o caracoles requiere condiciones especiales, mantas aislantes de frío o calor, parches de frío y calor, caja de porexpan, caja de cartón, bolsa anti fugas, dobles embolsados.

Se cuida minuciosamente que el transporte sea seguro y que los animales lleguen sanos, lo cual justifica que no se pueda eliminar este coste, sin importar lo grande que sea tu pedido.

Porque al final, lo más importante es su bienestar durante el trayecto, ¿no crees?

¿Cuándo recibiré mi pedido de Peces?

Aquí no hay lugar para la improvisación.

Para garantizar que los peces sufran el menor estrés posible durante el transporte, todos los pedidos se gestionan con precisión quirúrgica.

La preparación de los peces se realiza los martes por la tarde, y los recibirás el miércoles por la mañana, antes de las 19:00 horas.

Esto significa que desde que salen hasta que llegan a tu casa, pasa menos de un día.

El objetivo es reducir el tiempo que los animales pasan en tránsito, algo crucial para su salud.

¿Qué pasa si no estoy en casa cuando llegue el transportista?

Este es un punto clave que no puedes dejar pasar por alto.

Si no vas a estar en casa el jueves por la mañana, es esencial que avises con antelación.

Imagina lo que sería que los peces lleguen a la puerta de tu casa, pero no haya nadie para recibirlos… ¡Un desastre total!

Y sí, lamentablemente si no has avisado y no hay nadie para recibir el paquete, no asumimos la responsabilidad por el estado en que lleguen los peces.

Así que asegúrate de estar disponible o de coordinar con alguien que pueda hacerse cargo de la recepción en tu lugar.

¿Los peces serán igual que los de las fotos?

Ahora, hablemos de expectativas. Cuando ves los peces en la web, probablemente te fijes en los colores y detalles de esos bellos ejemplares. Pero, ojo, los peces que recibes son juveniles.

Una de las maravillas de esta afición es ver a los peces crecer y desarrollarse en tu propio acuario, hay peces como los Uaru que cuando son juveniles son de coloración oscura pero en estado adulto son unos cíclidos amazónicos preciosos.

Esto significa que podrían no verse exactamente como los de las fotos.

Los peces cambian a medida que crecen, y sus colores y patrones se van desarrollando con el tiempo.

Así que, ¡paciencia!

Con los cuidados adecuados, tus peces pueden llegar a verse igual de espectaculares que los de la página.

Además, no se garantiza el sexado de los peces antes del envío en algunas especies, pero puedes escribirlo en la anotaciones del pedido y si está en nuestras manos así los mandaremos.

¿Qué debo hacer cuando los peces lleguen a casa?

El gran momento ha llegado: tus peces están en casa.

¿Y ahora qué?

Pues aquí es donde comienza el verdadero cuidado.

Es fundamental que sigas estos pasos para que tus nuevos compañeros se adapten de la mejor forma a su nuevo hogar:

No abras la bolsa de inmediato. Coloca la bolsa cerrada dentro del acuario para que la temperatura del agua dentro de la bolsa y la del tanque se igualen. Esto tomará unos 15-20 minutos aproximadamente.
Una vez igualada la temperatura tenemos 2 opciones, o bien abrir la bolsa dentro del acuario sin volcarla, para ello te recomendamos el uso de una pinza de tender y sujetar la bolsa al cristal del acuario con la boca de la bolsa abierta, sin doblar, de esta forma se oxigenará el agua cuando vayamos introduciendo poco a poco. La segunda opción, y la que más nos gusta a nosotros es la siguiente, Coloca los nuevos habitantes en un cubo (que sea de uso exclusivo para el acuario, no utilicéis ningún cubo que haya sido usado con productos químicos) y con un tubo macarrón de aireador aclimatarlos mediante goteo, pero un goteo alegre, con energía, 4-5 gotas por segundo, ya que un goteo excesivamente lento en el tiempo puede ser perjudicial
Libera a los peces con cuidado. Una vez que hayas duplicado el volumen de agua en la bolsa, suelta a los peces en el acuario. Pero ten mucho cuidado de no verter el agua de la bolsa en el tanque, ya que puede contener restos de amoníaco o nitritos que podrían perjudicar a tus peces.

Te recomendamos encarecidamente el uso de unas gotas de amguard y stressguard para realizar las aclimataciones

15 Errores Comunes al Iniciar un Acuario

Mon, 16 Dec 2024 20:02:32 GMT

15 Errores Comunes al Iniciar un Acuario

Es posible que hayas llegado a este artículo porque estés pensando en comprar peces y un acuario. ¡Te entendemos perfectamente! El mundo de los acuarios es algo fascinante, poder tener en tu propia casa un ecosistema completo en el que ver cómo se desarrolla la naturaleza y el día a día entre varios seres vivos es realmente bonito.

Para ello tienes que informarte y hacer las cosas bien. Con esta sencilla guía para saber qué errores no debes cometer al empezar un acuario, seguro que todo se hará mucho más sencillo.

LA RESPONSABILIDAD DE TENER UN ACUARIO

En este post te vamos a contar cuáles son los típicos errores que, en general, suelen cometer los principiantes cuando empiezan un acuario, los cuáles deberías de evitar. Pero es importante que tengas en cuenta que estos errores suelen ser cometidos por no tomarse el tiempo necesario en informarse sobre lo que conlleva ser dueño de un acuario.

Tener peces, plantas y, en general, seres vivos en nuestra casa, no solamente es ocio, sino también responsabilidad. La calidad que tengan en su vida depende enteramente de nosotros, y si no podemos brindarles la posibilidad de vivir bien, es mejor no tomar la decisión de hacernos cargo del acuario.

Con esto, no te pienses que mantener un acuario limpio y sano es un trabajo que te va a llevar una enorme cantidad de tiempo. Simplemente requerirá atención de tu parte, y estos tres puntos que debes de reflexionar antes de comprarlo:

BUSCAR INFORMACIÓN SERIA Y PROFESIONAL SOBRE LAS BASES PARA FORMAR UN ACUARIO

Lo primero que hay que hacer, antes de comprar el acuario o pensar en los futuros habitantes, es leer información sobre acuarios. Para ello, necesitarás consultar fuentes fiables: información seria escrita por profesionales de la materia, que te cuenten cuáles son los primeros pasos, qué vas a necesitar, cuánto tiempo y también donde puedes encontrar los productos de mayor calidad.

TENER TIEMPO Y CAPACIDAD PARA RESPONSABILIZARTE

Como te decimos, no es necesario que renuncies a toda tu vida por tener un acuario en casa, pero sí deberás saber que al menos un rato cada día tendrás que dedicárselo al acuario: es importante, en primer lugar, la alimentación de los peces, observar su comportamiento durante unos minutos para intentar detectar si están bien o quizás alguno está enfermo, medir las cantidades químicas de la pecera para saber que está todo en orden y los peces están respirando lo mejor para ellos, ver si el agua está limpia… etcétera.

Sobre todo al principio, nada más comprar el acuario, será cuando más tiempo debas dedicarle porque todavía no estás familiarizado con las supervisiones diarias y te llevará más tiempo averiguar el porqué de cada cosa. Luego, cuando te acostumbres será todo pan comido.

HACER SIEMPRE CASO A LOS EXPERTOS

En el acuario van a vivir seres vivos, y su vida depende de ti. Este es un mensaje importante, así que te recomendamos que no improvises sobre las decisiones que tomes, sobre todo al empezar.

Si un profesional te explica cómo debes iniciar el acuario, o qué especies no pueden convivir, o cuánta cantidad de comida debes dar a los peces, no tomes decisiones sobre la marcha en base a tu propia opinión, porque es posible que cause problemas a los peces. Quizás más adelante, cuando tengas la experiencia y los conocimientos suficientes para deducir ciertas cosas sobre el comportamiento de los peces y qué hacer al respecto, pero al menos al principio, haz caso a quien sabe.

LOS BENEFICIOS DE TENER UN ACUARIO EN CASA

¡No vayas a pensar que todo es responsabilidad y trabajo! También, como ya te hemos dicho, vas a disfrutar muchísimo. No solamente porque es un elemento muy estético en nuestro salón, sino porque hay cantidad de beneficios que nos aporta tener un acuario.

En primer lugar, uno de los motivos más comunes por los que las personas suelen tener un acuario, y por lo que los aficionados se vuelven auténticos apasionados, es porque un acuario supone un elemento de relajación y paz.

En estos tiempos modernos en los que estamos tanto rato con horarios, con tecnología alrededor que nos hace no descansar los ojos, con alarmas y avisos de la cantidad de tiempo que usamos para cada cosa que hacemos, sentarse a mirar un acuario es una actividad que va contra todo esto.

El acuario no marca los tiempos, su ritmo relajante en el que los peces se mueven entorno a las plantas y al paisaje, nos hará sentirnos mejor y descansar del estrés de la rutina.

LOS BENEFICIOS DEMOSTRADOS DE LOS ACUARIOS PARA LOS NIÑOS

En muchas familias la idea de adquirir un acuario con peces viene precisamente porque hay niños en la casa, y es una de las mascotas que más les pueden gustar y entretener.

Pero tener y cuidar el acuario no solamente les aporta diversión a los más pequeños, sino que según diversos estudios psicológicos les puede beneficiar en numerosos sentidos:

En primer lugar porque el hecho de tener que encargarse de la alimentación de los peces y de ser conscientes de cuando el agua no está limpia, les da un primer contacto con la responsabilidad y con establecer prioridades y rutinas en su vida.

En segundo lugar porque también se ha demostrado que es muy positivo para niños con hiperactividad, o con determinados trastornos del comportamiento. La pecera en este caso les relaja, les da mayor capacidad de concentración, les da ánimo y motivación.

Y es que pasa así, según los psicólogos, con actividades que tienen que ver con el cuidado de otra vida: las mascotas e incluso las plantas. Por tanto, si estás pensando en hacerte con un acuario y por eso estás leyendo este artículo, tenlo todavía más en cuenta si tienes niños en casa. Te ayudarán con él, entenderán la responsabilidad que conlleva, y además disfrutaréis juntos de ver un bellísimo paisaje de color.

LOS 15 ERRORES MÁS COMUNES A LA HORA DE EMPEZAR UN ACUARIO

En relación con leer mucho sobre los acuarios antes de adquirir uno, te queremos poner en aviso de cuáles son los errores que más se suelen cometer al principio. Así, no te pasará a ti y podrás evitar actuar como un principiante y llevarte el disgusto de que algo salga mal.

De verdad, son solo unas pocas cosas a tener en cuenta para que todo vaya sobre ruedas y pronto disfrutes de un precioso acuario:

NO TENER EN CUENTA EL CICLADO DEL ACUARIO, O CICLO DE NITRÓGENO

Ya te hemos contado en otros post lo que es el ciclado del acuario y la relevancia que tiene. Pero en resumen, el ciclado del acuario es un proceso químico que debe pasar obligatoriamente el acuario antes de introducir vida en su interior. Se trata de que el amonio que crean los deshechos que se forman bajo el agua, se vaya convirtiendo en nitrógeno para que no dañen la salud de los peces.

El ciclado del acuario es tan importante, que si no lo tienes en cuenta es posible que todos tus peces mueran en cuanto los metas bajo el agua. Un error común por desgracia, es no darle la importancia que tiene a este proceso y comprar directamente el acuario y los peces. Esto causa la enfermedad rápida de estos, y un enorme disgusto.

NO CAMBIAR EL AGUA LO SUFICIENTE

Una vez se realiza el ciclo del nitrógeno y el acuario está listo para ser habitable, tendrás que vigilar constantemente que el agua está bien y que no hay exceso de sustancias químicas nocivas para los peces. Esto es algo que se puede ir midiendo cada pocos días y que sobre todo tendrás que medir si ves que alguno de los peces se comporta de forma extraña, porque es posible que signifique que está consumiendo amonio y está enfermando.

Pero es que además de comprobar el agua, deberás cambiarla cada diez días como máximo. El ciclado simplemente sirve para no tener que cambiar el agua de forma diaria, pero ten en cuenta que es un agua que se estanca al no tener corrientes y estar en un espacio cerrado, por lo que la limpieza cada semana o diez días es casi tan importante como el ciclado.

Muchas personas se toman la libertad de dejar más tiempo el agua sin cambiar, bien porque no lo recuerdan o porque se van de vacaciones y dan por hecho que los peces aguantarán. Pero en un agua muy sucia, las bacterias malas crecerán y los peces también acabarán enfermos.

JUNTAR ESPECIES DE PECES INCOMPATIBLES

Introducir peces en el acuario es algo que hay que hacer con mucha paciencia. No podemos meter todos a la vez el primer día, sino que después del ciclado del acuario deberemos ir probando con especies, hasta aclimatarse y conseguir que vivan tranquilos.

Esto está en relación con otro de los errores más comunes al comprar el acuario, que es comprar especies de peces en base a lo bonitos que son, y no en base a sus necesidades específicas. Así, por ejemplo, tenemos especies a las que no conviene mezclar con otras: el pez payaso o el pez Betta son ejemplos de ellos, porque son animales muy territoriales y se pueden comportar de forma agresiva con otros. También sucede con el pez Ángel, que es depredador y acabará comiéndose a peces más pequeños.

También hay que tener en cuenta la diferencia de condiciones que pueden necesitar nuestras nuevas mascotas: algunos necesitarán la temperatura del agua más o menos fría, otros necesitarán corrientes, otros necesitarán luz o un espacio más sombrío. Si juntamos indiscriminadamente a peces, alguno de ellos vivirá en unas condiciones que no le convienen.

Por último, también hay que saber cuántos peces tener. Si tienes peces solamente de una especie, es posible que a priori no tengan problemas entre sí, pero si por ejemplo tienes muchos más de los que conviene según el tamaño de tu acuario, pueden empezar a estresarse por la falta de espacio y comportarse de una forma agresiva.

SOBREALIMENTACIÓN DE LOS PECES

Este es otro de los errores más normales al empezar un acuario, y además se repite mucho porque tiene que ver con el exceso de preocupación y buena intención.

Al estar constantemente observando a los peces, tendremos la necesidad de que no se queden con hambre, de que tengan lo suficiente para comer porque además son varios y algunos se acercarán más rápido que otros.

Pero ¿qué pasa con esto? Que los peces actúan de forma bastante similar a otros animales como los perros, y siempre que tengan comida comerán aunque no les convenga.

El hecho de que les veas que tienen hambre y coman, no significa que necesiten más, así que es importante que no les des más cantidad que la que se coman en unos 5 minutos más o menos. No nos conviene en absoluto empacharles, no solamente porque pueden enfermar sino porque defecarán mucho, producirán muchos deshechos y los niveles de amonio subirán, también perjudicándoles.

Los peces son animales que pueden estar perfectamente unos días sin comer, así que si mides el amonio de la pecera y ves que está alto, es mejor que no les vuelvas a alimentar hasta que baje.

NO PONER PLANTAS VIVAS DENTRO DEL ACUARIO

A nosotros, desde luego, nos parece que un acuario no es lo mismo si no tiene plantas en su interior. No solamente le aportan estética, sino que le dan la sensación de naturaleza viva que, en principio, es lo que se busca cuando adquirimos un acuario.

Pero no solamente responde el hecho de comprar plantas vivas para el acuario a lo que nos guste o nos deje de gustar, sino que son enormemente beneficiosas para que todo marche bien ahí dentro. Un error común es creer que las plantas son otra responsabilidad más y que supondrán más trabajo, cuando es literalmente al contrario, ya que nos ayudarán mucho.

Estas plantas son positivas para los peces: hacen desaparecer las algas debido a que se alimentan de los mismos nutrientes, y estas son bastante negativas para la vida de nuestras mascotas.

Pero es que además las plantas oxigenarán el acuario, nos ayudarán a eliminar con más facilidad el nitrito, que es el primer paso al que llega el amonio cuando se cambia debido al ciclado del acuario. El nitrito es menos tóxico para los peces que el amonio, pero tampoco es positivo, y serán las plantas las que empiecen a eliminarlo, ya que a ellas sí les beneficia.

USAR PIEDRAS DE COLORES COMO DECORACIÓN PARA EL ACUARIO

Es completamente normal que cuando compramos nuestro primer acuario tengamos también mucha emoción por decorarlo. No solamente tendremos que buscar las especies de peces y de plantas adecuadas para él, sino que también tendremos que pensar concienzudamente qué objetos artificiales ponemos.

Uno de los objetos más comunes que se suelen poner en los acuarios son las piedras en el fondo, o bien las piedras un poco más grandes en algunas partes concretas. En muchas tiendas especializadas en esta materia verás preciosas piedras de colores, y tu primer impulso será seguramente decantarte por ellas. Pero debes de saber algo importante:

Normalmente las piedras de colores no son naturales, sino que están teñidas con colorantes o productos químicos diversos que le dan ese aspecto tan bonito. El contacto de esos productos químicos con el agua, quizás al principio no causa ningún problema, pero con el tiempo se irá destiñendo y el producto químico que le dio color se esparcirá por el agua del acuario.

Esto puede ser altamente nocivo para tus peces, y además no podrás detectarlo mediante los test de amonio o de nitrógeno, así que ni si quiera te darás cuenta. Si tus peces empiezan a actuar de forma extraña y no responde a ninguna de las cosas que te hemos ido contando, es posible que sea debido a esas dichosas piedras, que aunque bonitas, son peligrosas. Es mejor no arriesgarse.

Por otro lado, tampoco es recomendable usar piedras demasiado grandes. Estas pueden entorpecer la circulación natural de las corrientes que causan el filtro, y por tanto ayudar a que el acuario se ensucie más rápido.

CREAR UN AMBIENTE EN EL ACUARIO DEMASIADO ARTIFICIAL

En la misma línea que mencionábamos sobre las piedras de colores, en general no es muy recomendable utilizar objetos que no sean naturales dentro del acuario. No pasa nada si tenemos el capricho de escoger algo decorativo que no sea natural, pero en exceso, la artificialidad puede volverse en nuestra contra.

¿Por qué? Pues por varias razones: en primer lugar, porque como las piedras de colores los objetos de plástico u otros materiales puede expulsar sustancias químicas nocivas. En segundo lugar porque los peces necesitan estar en una reproducción de su ecosistema que sea fiel con la realidad. Esto quiere decir que si el ambiente es demasiado falso puede estresar la conducta de sus habitantes. Lo único que necesitan al final son elementos con los que podrían encontrarse fuera del acuario: piedras o rocas naturales, plantas vivas (que además les ayudarán a esconderse o a oxigenar el agua) como musgos, y en todo caso otras especies de peces que tengan sus mismas exigencias y con los que puedan acostumbrarse a tener relación. Los elementos decorativos como barcos, plantas de plástico o las piedras de colores no forman parte del ecosistema de los peces, así que intenta no abusar de su uso.

LIMPIAR EL ACUARIO EN EXCESO

Otro de los errores más comunes para los principiantes de los acuarios tiene que ver con el exceso de preocupación. Es una actitud muy bien intencionada porque al final es completamente normal que cuando tienes nuevas mascotas estés preocupado por su bienestar y su salud.

Esto puede llevarnos a un error que no será nada positivo a la larga, y es a limpiar el acuario en exceso. Hablábamos de las personas que creen que con tener el filtro ya es suficiente para la limpieza de los peces, pero también existe el caso contrario, las personas que cambian inmediatamente el agua a la mínima situación en la que ven algún síntoma de suciedad.

Esta costumbre puede llevar a que con nuestra limpieza nos saltemos el sistema natural que establece el filtro en el ciclado del acuario. Quizás eliminemos los rastros de amonio, pero también de nitrógeno y en general de cualquier bacteria que sea beneficiosa para la vida de las plantas y los peces. Como hemos dicho, para que un acuario, en principio, funcione correctamente, hay que preocuparse por el ciclo del nitrógeno y después limpiarlo cada diez días como mucho, e incluso puedes alargarlo a cada dos semanas sin ningún problema.

Ni que decir tiene que no deberás utilizar ningún producto de limpieza externo para la limpieza del acuario, ya que estos también pueden perjudicar a los peces.

NO TENER EN CUENTA EL EXCESO DE LUZ NATURAL O ARTIFICIAL

Normalmente los acuarios suelen tener unos focos instalados en su propio interior para poder darle a los peces luz, y además regularla en base a las necesidades específicas de los animales y los musgos o plantas que hayas seleccionado.

Pero otro de los problemas que solemos encontrarnos cuando tenemos una acuario por primera vez, es que no solamente hay que preocuparse del grado de luz que le conviene a los peces, sino de la cantidad de horas que deben tener luz y las que no.

Normalmente, en todos los casos de todas las especies de peces, no deberemos de tenerles con luz más de 8 a 10 horas al día. ¿Qué puede suceder si tenemos la luz encendida más tiempo? Pues algo bastante dañino, que es que empiecen a aparecer algas, que son enemigas de las plantas naturales de nuestro acuario y habrá que eliminar cuanto antes.

Este punto es bastante importante, ya que el principio de un acuario en casa suele traer también el entusiasmo por observar a los peces, y esto nos puede llevar a encender la luz más tiempo del debido para verles bien. De la misma forma hay que tener cuidado con la estancia de la casa donde tengamos la pecera. Si sabemos que es una estancia muy soleada, deberemos de situar la pecera lejos de la ventana o el punto de mayor luz natural, porque esto también puede ayudar a la creación de más algas.

NO PENSAR EN LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DEL AGUA AL CAMBIARLO

Ya os hemos contado que cada tipo de pez y cada tipo de musgo suelen tener unas preferencias para vivir mejor, y esas preferencias suelen tener relación con la cantidad de luz que necesitan y la temperatura en la que mejor viven. Vigilar la cantidad de luz y de agua no solamente depende de lo que planifiquemos dentro del acuario, sino de las rutinas que vayamos teniendo cuando limpiemos. Nos explicamos: si hemos conseguido una temperatura específica dentro del acuario, que es en la que mejor se encuentran los seres vivos dentro, y después cambiamos el agua para limpiarla y no controlamos la temperatura de esa agua, enfriaremos o calentaremos de más el acuario cuando hagamos la mezcla.

Esto son todo pequeños detalles que hay que tener en cuenta, y que muchas veces responden a la lógica, pero que se nos pueden pasar por alto y ocasionarnos algún problema. La solución es tan fácil como que cuando vayamos a limpiar el acuario y a cambiar el agua, tomemos la temperatura con nuestra propia mano e intentemos conseguir la misma del agua que vayamos a poner.

Así conseguiremos no desestabilizar el ecosistema que hemos conseguido y que es el idóneo para la vida interior del acuario. Hay algunos peces que se aclimatan más a este tipo de cambios, pero otros que son especialmente sensibles y pueden enfermar por un detalle tan pequeño como la temperatura del agua. También está en tu mano escoger peces más “fáciles” cuando seas principiante, y así no tener menos preocupación por este tipo de cosas.

NO SER CUIDADOSO CON LA LIMPIEZA DEL FILTRO

Si algo esperamos que os haya quedado claro, es que el filtro es uno de los elementos más importantes del acuario. Su correcto funcionamiento hará que consigamos el equilibrio perfecto en el agua donde vivan nuestros peces y plantas, así que es algo por lo que debemos de preocuparnos.

Un error que podemos cometer al principio es limpiar el filtro del acuario con agua normal, del grifo de nuestra casa, y acabar de esta forma con las bacterias que han ido formándose en él y que son las que regulan la cantidad de sustancias químicas que hay en el agua.

Esto pasa sobre todo en lugares donde el agua del grifo tiene una cantidad de cal importante. En nuestro país hay bastante diferencia entre la cantidad de cal en el agua corriente de unos y otros sitios, así que conviene que investigues sobre esto antes de limpiar el filtro del acuario. En cualquier caso, siempre es mejor no arriesgarse y comprar un agua lo más neutra posible para que podamos limpiar el filtro de exceso de suciedad, pero sin acabar con el proceso bacteriano que conforma y que hace que todo funcione bien bajo el agua de nuestro acuario.

ESTRESAR A LOS PECES CON NUESTRA PREOCUPACIÓN

Entendemos perfectamente la emoción que puede causar tener el acuario en casa durante los primeros días de funcionamiento, después del ciclado y ya albergando la vida de unos cuantos peces. ¡Cómo no vamos a entenderlo! Pero hay que ser responsable y medir nuestro entusiasmo. De la misma forma que alimentar de más a los peces o limpiar el acuario en exceso responde a las ganas de que todo vaya bien, nuestra insistencia en interactuar con los peces puede terminar por estresarles y hacerles daño.

Los peces son unas mascotas bastante peculiares, ya que no necesitan afecto o contacto con nosotros como sí puede suceder con los perros. El pez necesita simplemente que las condiciones a su alrededor sean óptimas, tener comida y limpieza y que puedan desarrollar su día a día sin demasiadas molestias.

Esto se traduce en que no es conveniente estar pendientes todo el rato, porque haremos cosas tales como encender la luz demasiado, darles golpecitos en el cristal porque están más tranquilos o se mueven menos, intentar meter la mano en el acuario para moverles (esto puede pasar sobre todo si tenemos niños en casa) y, en general, observarles demasiadas horas. No queremos decir con esto que no sea normal estar preocupados y observadores, al contrario. Pero si nos pasamos y les damos demasiada interacción, también podemos causarles estrés y que se comporten de una forma que en la normalidad no harían.

ABUSAR DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS PECES

El acuario es, al final, un espacio cerrado con un mismo ambiente. Esto se puede traducir en el hecho de que si un pez enferma, por lo que sea, puede terminar por contagiarlo a los demás y que haya una especie de plaga de una dolencia concreta. Por ello, si vemos que todos nuestros peces están comenzando a enfermar, no es descabellado pensar que se estén contagiando unos a otros a través del mismo agua. Además de intentar cambiar el agua y mantenerla más limpia que nunca, es conveniente preguntar a los especialistas por algún medicamento o elemento natural específico que pueda servir para nuestros peces. Estos se suelen echar dentro del agua y los peces se lo comen como si se tratase de su alimentación normal.

Y aquí es donde llega otro de los errores más comunes, que es excedernos con el uso de esos medicamentos. Es cierto que si hay una enfermedad concreta, el medicamento puede ayudarles, pero si nos acostumbramos a usar el medicamento para cualquier comportamiento que veamos extraño, acabaremos por descuidar las otras responsabilidades: esto es preocuparnos de medir la cantidad de amonio, ver cómo está el funcionamiento del filtro o la suciedad en el agua, y que suelen ser casi siempre los motivos de la enfermedad de los peces.

Además, si los peces de nuestro acuario se acostumbran a tomar exceso de medicamentos, también estaremos interviniendo en su sistema de defensas y quizás haciéndoles un poco más débiles. Con todo esto te queremos decir que hagas siempre caso a los expertos, uses los medicamentos en situaciones muy concretas y nunca por tu propia cuenta. Y de nuevo que tengas control sobre la calidad del agua y del ambiente del acuario.

NO CONOCER LA DIFERENCIA EN EL COLOR DE LA LUZ DEL ACUARIO

Ya os hemos contado que la gran mayoría de los acuarios cuentan con un sistema de iluminación propio, que además es muy conveniente porque así no habrá que depender de la luz natural de una estancia en concreto, ni de que un día esté más soleado o nublado.

En nuestra web tienes una amplia sección de sistemas de iluminación entre los que podrás escoger dependiendo del tamaño de tu acuario, de los peces que escojas y de las características que busques. Incluso algunos de ellos son capaces de imitar a la perfección la luz específica del amanecer o del atardecer, para así darles a tus peces el ciclo completo de luz que vivirían en su hábitat natural.

Sin embargo, hay muchos principiantes que no tienen en cuenta la importancia del color de la luz que escojamos. Normalmente suele haber tres: rojo, verde y azul, y aunque lo ideal es que vayan rotando, cada uno puede dar diferentes características al crecimiento de las plantas o los musgos. Si nos tenemos que decantar por un color específico durante algunas horas, ten en cuenta que el color rojo, por ejemplo, hace que las plantas puedan crecer más verticalmente y el color verde de una forma más densa y contundente, pero plana. Esto evidentemente respetando la forma de crecimiento de cada planta en concreto. Pero a fin de cuentas, es importante que leamos sobre el tema cuando compremos el acuario, para así ser conscientes de todo lo que pasa dentro según las elecciones que tomemos.

NO TENER EL ACUARIO EN UN ESPACIO TRANQUILO

Por último tenemos que hablar de que muchas personas piensan en el lugar donde tener el acuario en base a criterios estéticos o luminosos, pero también hay que tener en cuenta los criterios acústicos.

Ya os hemos dicho que los peces necesitan tranquilidad por nuestra parte, y no estresarles con nuestras constantes interactuaciones con ellos. De la misma forma necesitan los peces esa tranquilidad en general, así que tenerles en una habitación donde hay mucho movimiento, por ejemplo una habitación con niños o donde se escucha música muy alta, o donde haya otros animales que puedan molestarles, también podría tener una consecuencia negativa para ellos.

Normalmente la gente suele tener el acuario en el salón, porque es el lugar donde más tiempo pasamos y donde se puede observar mejor que todo marche bien. Pero, en general, hay que reflexionar sobre todos estos elementos para el bienestar de los peces: la luz de la estancia, el ruido de la estancia, el movimiento más o menos frenético en la estancia e incluso el ruido que pueda venir desde la calle, pensando todo el tiempo en el hecho de que los habitantes de nuestro acuario necesitan estar tranquilos, un espacio silencioso y sereno donde poder sentir que están en su hábitat natural, reproduciendo las mismas características de este también en el ambiente.

CONCLUSIONES SOBRE LOS ERRORES A EVITAR CUANDO TENGAMOS UN ACUARIO

Ya hemos llegado al final del artículo, y realmente esperamos que hayáis podido aprender algo leyéndolo. Nuestra intención es siempre que tengáis en cuenta todos los aspectos necesarios para que el acuario os haga felices, y vuestros peces vivan mucho tiempo y tengan mucha salud.

Aunque pueda parecer que son demasiadas cosas las que hay que tener en cuenta, una vez nos ponemos a ello porque hemos decidido que queremos un acuario, todo se hace mucho más sencillo. Al principio estarás más alerta, vigilando que todo salga bien, pero con el tiempo se convertirá en una actividad sistemática que realizarás casi sin tener que pensarlo. Tus peces estarán bien, tu acuario será precioso, y solamente habrá hecho falta un poco de interés y atención para no cometer este tipo de fallos.

Peces Killis – Cuidados y Mantenimiento del pez Killi

Sat, 14 Dec 2024 21:00:31 GMT

PECES KILLIS- CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL PEZ KILLI

Dentro de los peces de acuario, los Killis son de las especies más famosas y mayor colorido. Son peces de agua dulce, los cuales forman parte de una gran familia en la que se agrupan diversas especies. A menudo son confundidos con peces de arrecifes de coral debido a los colores de su piel.

ECOSISTEMA NATURAL Y CRECIMIENTO DE LOS KILLIS

Los peces Killis, también conocidos como “carpas dentadas”, son parte de la familia de los Ciprinodóntidos y existen una gran variedad de distintas especies esparcidas por todo el mundo. Las aguas de Oceanía, el norte de Asia y el Noroeste de Norteamérica son las únicas regiones en las que se podrán encontrar en contadas ocasiones los peces de esta especie.

Su origen tiene lugar en aguas tropicales, pero con el tiempo se fueron adaptando a nuevas temperaturas y corrientes fluviales. Pueden vivir bien en climas fríos o intermedios, al igual que son capaces de sobrevivir en entornos inestables o con períodos de grandes sequías. Las charcas, arroyos o embalses son lugares que sufren de cambios climáticos muy extremos según sea temporada de sequía o de lluvia, pero los peces Killis pueden soportar estas condiciones de vida.

En condiciones de vida silvestre, los Killis viven en aguas quietas o en movimiento y suelen preferir el agua dulce. Aunque algunas especies tienen mayor resistencia en aguas salobres o incluso saladas.

Estos peces tienen una anatomía que simula un cilindro y pueden medir entre 3 y 7 cm. Sin embargo, debido a la gran variedad de variedades que existen de estos peces, algunas especies pueden crecer más. Por lo general su boca tiene un tamaño reducido y sus dientes son medianos. Se puede observar una pequeña planicie en la parte superior de la cabeza.

Sus dientes son bastante eficientes para conseguir comida porque son largos, curvos y tienen una punta muy afilada. Sus escamas son redondeadas en la mayoría de las especies y no suelen tener barbilla. Debido a su cuerpo alargado, son nadadores muy ágiles y rápidos. Las aletas pueden variar mucho según el tipo de especie. Algunos tienen aletas cortas y redondas, mientras que otros tienen aletas anchas y largas.

La diferencia entre los machos y las hembras es bastante evidente y se puede observar diferencias en la tonalidad de la piel y el tamaño. Los machos son más grandes y su piel tiene colores más variados e intensos. En cambio, las hembras tienen colores más apagados y crecen menos.

Existen algunas excepciones respecto a la socialización de los Killis, pero por lo general, suelen convivir varias hembras con un macho dominante. Normalmente, este macho no permite a otro de su mismo sexo porque podría amenazar su supremacía.

COMPORTAMIENTOS DE LOS KILLIS

Los peces Killis pueden dividirse en más de 1250 especies distintas, por lo que es difícil generalizar sobre aspectos como su carácter o cuidados. Suelen ser muy pacíficos y tranquilos, por lo que son buenos candidatos para un acuario comunitario. Sin embargo, es necesario mantener separados a los machos para evitar agresiones. Por lo general, son fáciles de cuidar, aunque algunas especies requieren de más cuidados que otras. Es necesario conocer muy bien las necesidades de los peces que llevas a tu casa porque si no tienen los cuidados necesarios, podrían morir en tan solo unos meses.

Aunque la forma del cuerpo puede variar, todos tienen la aleta dorsal en la mitad trasera de su cuerpo. Los machos suelen tener tanto la aleta dorsal como la anal mucho mas grande que las hembras.

TIPOS DE KILLI

Tratar de clasificar a los Killis es muy difícil. Su cría seleccionada ha creado una gran variedad de peces y subespecies. Sin Embargo, la ciencia ha clasificado a estos peces según su reproducción para hacer más fácil este reconocimiento.

KILLIS ANUALES

Estos son los que están expuestos a temporadas de sequía muy intensas. Crecen en charcos y cauces de agua pequeños que se secan cuando llega el tiempo de la sequía. Por lo general, la vegetación no logra sobrevivir a estas condiciones y muere. Los Killis han podido reproducirse y vivir en estos ambientes y al llegar la temporada de lluvias, el agua vuelve a crecer. En este punto, los huevos que fueron sepultados por los Killis salen del sustrato e interrumpen su estado latente, conocido como Diapausa para eclosionar y volver a poblar el espacio de sus padres.

Debido a que su ciclo vital es bastante corto, las larvas pueden llegar a su desarrollo bastante rápido. Después de unos 45 días, los Killis de este grupo alcanzan su edad adulta. En este punto están preparados para reproducirse y empezarán a crear territorios propios para que las hembras se sientan atraídas y puedan desovar varias veces al día. Del mismo modo, los nuevos adultos entierran los huevos en el sustrato y los huevos que hayan logrado ser fecundados, quedarán en estado latente hasta que su ecosistema cambie y les proporcione buenas condiciones de vida para eclosionar.

Algo importante de este grupo de Killis es que su esperanza de vida no suele superar el año, pero cuando se encuentran en acuario llegan a vivir un poco más. Factores como la calidad del agua, temperaturas intermedias y una alimentación que les proporcione los nutrientes que necesitan, ayudan a que esta especie de Killis viva más tiempo en un acuario doméstico.

Los géneros más comunes que se encuentran en las tiendas de mascotas de Killis anuales son Austrolebias, Simpsonichthys, Cynolebias (Sudamericanos) y Nothobranchius, Micropanchax ( Africanos).

KILLIS NO ANUALES

Este tipo de Killis guarda bastante diferencia con el grupo anterior. Las condiciones de vida y desarrollo son bastante distintas entre ambos. Estas especies viven en formaciones de agua permanentes y no sufren de sequías. Sin embargo, no todo es tan fácil para los Killis no anuales, se trata de peces que deben sortear problemas con la calidad del agua donde viven. Esto ha originado que se conviertan en grandes saltadores y nadadores, hasta llegar a formaciones de agua con mejores condiciones de vida. En algunos casos, en su hábitat natural suelen sufrir, por lo que se ven obligados a salir de unas formaciones acuáticas a otras.

Esta especie sobrevive porque en la noche se protegen del calor y de la luz solar, por lo que los Killis deben mantenerse bien tapados para que no salten. Algunos cuidadores pueden llegar a perder a sus peces por este motivo. Si eso sucede, es importante colocar a los peces inmediatamente en el agua porque son capaces de estar fuera del acuario unas 2 horas. Esto confirma la resistencia de este tipo de peces.

Respecto a la reproducción, este grupo pone sus huevos sobre plantas, rocas, raíces o cualquier superficie cóncava que encuentren en el acuario. El desarrollo es bastante rápido porque pueden nacer solo unos días después del desove o eclosionar de 2 o 3 semanas después. La diferencia con el grupo anterior es que estos tardan mucho más en llegar a la etapa adulta de su vida y pueden pasar 5 o 6 meses hasta que alcanzan la maduración sexual. Debido a su lento crecimiento, las condiciones de vida en su hábitat natural y los cuidados que se les pueda brindar a esta especie en los acuarios domésticos, los Killis no anuales tienen una mayor esperanza de vida y pueden alcanzar entre los 2 y 3 años.

En este grupo podemos encontrar los Aphyosemion (En latín significa cola de bandera), Aphanius , Aplocheilus, Epiplatys, Rivulus agilae y Aph Platys duboisi.

KILLIS SEMIANUALES

Actualmente se pueden encontrar urnas bastante pequeñas, pero estas traen problemas significativos. Los acuarios de 20 litros se suelen vender como una buena opción para los principiantes, pero no lo son. Normalmente, estos acuarios tienen una capacidad de 40 cm de largo, por 20 de ancho y 20 de profundidad. En estas condiciones hay muchos límites a la hora de elegir peces y muchas dificultades al momento de mantener los parámetros del agua estables y sanos. Sin duda, la variedad de peces que albergan estas peceras son muy pequeñas y con una actividad biológica baja que no ensucie demasiado el acuario.

También hay que lidiar con el control de la reproducción porque el límite de habitantes en estos casos es bastante estricto y no se pueden exceder los límites. Las dificultades aumentan cuando se piensa en los accesorios, plantas y elementos que se introducen en el acuario, ya que estos restan espacio de agua limpia para los peces.

Aunque la idea de comprar una pecera pequeña para comenzar con algunos peces, parece la mejor, esto suele resultar en un revés mortal para los peces. Por regla general, los parámetros del agua son más fáciles de controlar cuando hay más agua. Los nitratos, nitritos y otros agentes tóxicos también son menos peligrosos cuando se encuentran diluidos en mayor cantidad de agua. Por todas estas razones es que los acuarios pequeños son difíciles de controlar y reservamos su uso para cuidadores especializados.

PARÁMETROS DEL ACUARIO DEL KILLI

Cuando se trata de estos peces, el cuidador tiene que tener en cuenta que los Killis reúnen una gran variedad de especies distinguidas y sus cuidados varían entre sí. Sin embargo, podemos clasificar su cuidado en dos grandes grupos, los que crecen en selvas tropicales donde se desarrollan en arroyos o pantanos y los que crecen en bosques espesos. Estas condiciones de vida silvestre hacen que huyan de la luz excesiva y necesiten temperaturas que se encuentran entre los 20°C y los 23°C

El nivel de pH también puede variar según el origen de la especie de Killis que traigas a casa, pero su rango promedio es de 6.6 a 7.2 cuando se encuentran en condiciones de vida doméstica. En el pasado, se usaba una turba de musgo irlandés que se llenaba de sustrato para peces Killis. Aunque esta es una técnica que todavía se usa, es necesario tener las precauciones necesarias porque la turba podría volver el agua demasiado ácida. Lo mejor es usar productos especialmente indicados para este fin y que puedan mantener estable el nivel de pH del acuario.

De nuevo, la capacidad del acuario va a depender del tamaño de los Killis, pero un acuario de 30 litros está bien para una pareja de Killis. Las especies más grandes deben tener más espacio. También se debe tener en cuenta la reproducción de los peces porque los alevines también van a necesitar espacio.

La capacidad de la urna está directamente relacionada a la calidad del agua de los peces. El agua se mezcla con el sustrato, las toxinas y los desechos de los peces, por lo que si no hay un buen filtro o suficiente espacio para los peces, los agentes tóxicos se multiplicarán a niveles peligrosos para los peces. Cuando las condiciones del agua están contaminadas por químicos como el amoníaco -que se acumula en el fondo del acuario- puede provocar enfermedades o infecciones que llegan a ser letales para todos los habitantes del acuario. Debido a que los Killis son nadadores rápidos, necesitan un acuario largo y con poca profundidad.

Puedes evitar la grava y la arena, pero la mayoría de los cuidadores domésticos prefieren proporcionar a los peces una grava oscura o una turba para su comodidad. En el caso de que los Killis se reproduzcan en el fondo del acuario, la grava podría llegar a lastimar a los huevos y algunos puede que no alcancen a nacer debido a estas condiciones. La turba es más cómoda para este tipo de peces, pero es importante que no tenga fertilizantes.

ILUMINACIÓN DEL ACUARIO

La luz que va a recibir el acuario dependerá de la especie de Killis que lo vaya a habitar. Sin embargo, la mayoría no suele tolerar bien una exposición a la luz muy fuerte o prolongada, por lo que es mejor darles un acuario con poca luz.

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA

Todos los peces, por las condiciones de su hábitat natural, tienen un rango de temperaturas en las que puede vivir. Cuando estos niveles cambian a temperaturas demasiado altas o bajas pueden llegar a morir. Los peces, a diferencia de muchos otros seres, no son capaces de mantener su temperatura interna. Todos los procesos metabólicos internos de su organismo necesitan de un nivel de temperatura específico según cada especie, por lo que suelen moverse hacia aguas más frías o cálidas según lo necesiten.

Estas especies se denominan poiquilotermos por su sangre fría. Aunque los peces pueden generar un pequeño grado de calor, este se disipa rápidamente en medios acuáticos. Algunos peces sí tienen la capacidad de regular su temperatura, pero no es el caso de los Killis, por lo que necesitan de cuidados específicos en el acuario.

Los efectos de llegar a la temperatura crítica pueden variar según si se trata de un punto crítico de temperatura baja o alta. En el rango mínimo de temperatura, los peces experimentan una reducción significativa de sus funciones vitales. Esto se debe a que su movimiento se reduce mucho por causa de la temperatura del agua. Cuando la temperatura es muy alta, también se observa una reducción de sus funciones vitales, pero se produce una mayor ventilación y movimiento debido a la falta de oxígeno.

Cuando se supera el límite de temperatura de cada especie, los efectos negativos en el comportamiento son inmediatos. La forma de nadar se vuelve errática y desordenada, y cuando la temperatura es muy alta, hay menos oxígeno en el agua y los peces empiezan a boquear. Cuando la temperatura es muy baja pasan a una etapa de poco o nada movimiento, lo que se denomina como “etapa de la anestesia”, donde de persistir, los peces pueden morir.

Cuando se corrige la situación de temperatura crítica, los peces tienen buenas esperanzas de vida y vuelven a su comportamiento habitual muy pronto. Sin embargo, cuando la temperatura es alta, la situación es más peligrosa. La asfixia y el déficit de oxígeno puede generar daños internos severos como afectaciones en las branquias.

Es importante mantener en un acuario a peces y plantas con requerimientos de temperaturas que puedan compartir, debido a que las incapacidades pueden causar problemas de salud. Es importante informarse sobre el tipo de temperatura que necesitan los peces y tener el acuario preparado para ellos. Los cambios y las condiciones en el traslado pueden hacer que los peces sufran de estrés y debilidad inmunológica. Si es necesario, proporcione un acuario separado para el nuevo pez y procure que tengan tiempo de descanso antes de adaptarse a los demás peces del acuario.

CALENTADORES PARA ACUARIO

Los calentadores para acuarios están diseñados para regular el agua sin cambios bruscos de temperatura. Esta es una parte fundamental del cuidado de los peces porque su salud se puede ver afectada hasta el punto de la muerte si no cuentan con la temperatura que necesitan. Sin embargo, es necesario elegir uno que se adecúe a las necesidades particulares de los peces y del acuario en general.

Existen muchos calentadores para acuarios, pero siempre están pensados de acuerdo a la cantidad de litros de agua que puede llegar a albergar la urna. Por lo que es necesario elegir uno en la que su potencia nominal sea lo suficiente para calentar la totalidad del agua. Una regla general para elegir un calentador es uno que tenga 1 Vatio por cada litro de agua. Los Killis suelen necesitar un espacio de unos 30 litros para tener una vida sana, por lo que un calentador de unos 50 vatios está bien para ellos.

También es necesario elegir un modelo con un funcionamiento suave que no expulse golpes de temperatura que puedan causar episodios de shock en los peces. Los termostatos también son importantes para saber con precisión a qué temperatura se encuentran peces. Muchos calentadores tienen integrado un termostato para evitar comprar uno extra. Sin embargo, se recomienda tener un termómetro adicional para verificar la temperatura exacta que tiene el agua del acuario.

Es importante que el calentador funcione automáticamente porque ajustar manualmente la temperatura no es posible para la gran mayoría de cuidadores. Los modelos más recientes cuentan con la función de encendido y apagado automático para controlar la temperatura y ahorrar energía.

Debido a que es una pieza eléctrica con un objetivo muy definido, es importante que esté completamente sumergida en la parte central del acuario. Muchos cuidadores olvidan que los calentadores, por regla general, tiene mayor efecto sobre las zonas cercanas al aparato, lo que puede provocar temperaturas variadas en el acuario.

Los calentadores suelen tener cavidades, por lo que es necesario mantenerlos totalmente sumergidos porque algún pez, sobre todo los de tamaño reducido como los Killis, pueden quedar atrapados y morir por no poder regresar al agua. Recuerda que los Killis son buenos saltadores por lo que el acuario debe estar totalmente tapado y con el calentador dentro del agua.

Los calentadores siempre permanecen calientes cuando están en funcionamiento. Al momento de cambiar el agua del acuario y lavarlo, es necesario apagar el calentador y esperar a que se enfríe para poder sacarlo y evitar quemaduras. Siempre que saque el calentador del agua debe estar apagado para evitar averías en el equipo.

ACUARIOS DE CUARENTENA

El acuario de cuarentena es un elemento fundamental para la salud de los peces y no todos le dan la importancia que merece. Este acuario ayuda a evitar enfermedades y problemas de salud para todos los habitantes del acuario.

Introducir incorporaciones nuevas siempre presenta dificultades que pueden estar ocultas. Los peces, invertebrados, plantas o incluso rocas, pueden ser el origen de epidemias dentro del acuario principal

Un examen visual del nuevo ejemplar que va a entrar en contacto con los demás no es suficiente para conocer su verdadero estado. En la tienda o en el camino hasta ella pueden haber muchas situaciones de contaminación cruzada. En los peores casos, puede que alguna nueva incorporación esté incubando alguna enfermedad que todavía no muestra síntomas visibles.

Existen algunas especies determinadas, como las Corydoras, que son capaces de transmitir enfermedades ictícolas sin que ellas sufran los síntomas. Por todos estos factores de riesgo es necesario mantener un acuario auxiliar donde todos los nuevos peces, plantas o rocas pueden estar un tiempo de cuarentena para evitar riesgos para los demás peces.

También es importante tener un acuario de cuarentena para llevar a cabo los tratamientos médicos de forma individual. En un acuario comunitario, todos los habitantes se nutren de la misma cadena de agua y los mismos alimentos. Conviene tener un acuario auxiliar en caso de tratamientos con antibióticos y evitar que los peces sanos tomen estas dosis. Mantener las dosis exactas de medicación en un acuario grande es más difícil y costoso, mientras que en acuario de cuarentena con sólo un integrante es más fácil de controlar.

¿Cuántos Peces Caben en un Acuario?

Tue, 26 Nov 2024 13:02:05 GMT

¿Cuántos Peces caben en un Acuario?

La acuariofilia se ha convertido en uno de los pasatiempos más populares. Esto se debe a que los peces son animales muy apacibles, suelen vivir bien en casa y pueden ser más interactivos de lo que parecen. Si tienes una personalidad calmada y quieres peces en casa, es muy probable que te estés preguntando cuantos peces pueden vivir en un acuario. Esta es una pregunta que depende de muchos factores.

Sin embargo, aquí hablaremos de todo lo que debes tener en cuenta antes de calcular cuántos habitantes tendrá tu acuario

TIPOS DE ACUARIO, NECESIDADES,CARACTERÍSTICAS Y PECES

Identificar el tipo de acuario que quieres es el primer paso a tener en cuenta al iniciar un acuario doméstico. Hay que tener en cuenta que los ecosistemas en los que viven los peces son muy distintos. Cada tipo de acuario está diseñado para albergar un tipo específico de vida. Es necesario mantener peces con características similares para que puedan vivir juntos en un acuario doméstico.

En este punto, cuando hablamos de tipos de acuarios, no nos referimos a la urna, de esto hablaremos más adelante. Cuando hablamos de un acuario doméstico, nos referimos al ecosistema que se trata de replicar. Reproducir esta vida natural en casa es muy importante.

Existen dos grandes grupos de ecosistemas acuáticos con los que contamos en el planeta; los de agua dulce y los de agua salada. Tanto el nivel de salinidad como la temperatura del agua son parámetros fundamentales para mantener con vida y salud a los peces. Debido a que el tipo de acuario juega un papel fundamental, es necesario poner todos los esfuerzos en encontrar el equilibrio del acuario según el tipo de peces.

ACUARIOS DE AGUA FRÍA

Uno de los principales factores determinantes para escoger el tipo de acuario que tendremos en casa es si se trata de un acuario de agua fría o agua tropical. Aunque los cuidados de estos tipos de acuarios no representan problemas demasiado grandes, hay algunas diferencias muy importantes.

Los acuarios de agua fría son los que conservan especies de peces que en sus condiciones de vida silvestre viven en corrientes de gas con una temperatura de unos 20 ºC. Sin embargo, el rango de temperatura varía entre cada especie. Muchos pueden sobrevivir a temperaturas más bajas durante un tiempo. Sin embargo, son más sensibles a las temperaturas altas.

Los peces más comunes que vemos en acuarios domésticos de agua fría son los Koi, Peces Cebra y los Carpines Dorados. Una de las ventajas principales de un acuario de agua dulce es que no necesitan una inversión tan alta en equipos. Los termostatos están fuera de las compras necesarias. Las temperaturas bajas son más fáciles de controlar, por regla general, que las de temperaturas altas.

Respecto a los peces que viven en ecosistemas de aguas frías tienen ciertas diferencias físicas con los de agua dulce. Por lo general, los peces de agua dulce tienen colores y formas más variadas y exóticas que los ejemplares de agua fría. Si te decantas por esta opción, habrá menos opciones en cuanto a su apariencia.

Una ventaja que tienen los peces de este tipo de aguas es que son más grandes. Esto da una apariencia más imponente y vistosa dentro de tu acuario. La esperanza de vida que tienen estos peces también es más alta y tienen mejor resistencia a las enfermedades.

ACUARIO DE AGUA DULCE

Para este tipo de acuarios hay que tener dos factores muy importantes a la vista; la disponibilidad de espacio y el presupuesto. Los acuarios para estos peces deben ser más grandes de lo planificado porque crecen y alcanzan un buen tamaño. El espacio en el que viven los peces es fundamental para determinar su bienestar y su estado de salud.

La colocación es muy importante para este tipo de peces. La luz y las fluctuaciones de temperatura son la peor opción para estos casos. Las fuentes de iluminación o temperaturas externas deben estar lejos del acuario. La colocación cerca de ventanas o calefacción no son buenos lugares para ningún acuario. También se debe tener en cuenta que los accesorios ocupan lugar en el acuario. Los filtros, tubos y cables también restan espacio a la capacidad total del acuario. El soporte también debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el peso de un acuario completo.

Hay que evitar las zonas ruidosas porque los peces llegan a sufrir de estrés e hiperactividad en estas circunstancias. Siguiendo con los cuidados de este tipo de acuarios, nunca se debe usar jabón para lavar la urna o los elementos. Por lo general, los jabones dejan residuos con materiales que se acumulan y se vuelven peligrosos en un acuario. Las branquias de los peces pueden quemarse si hay residuos de jabón en el agua.

Como cualquier ser vivo que sale de su hábitat natural, es importante dotar el acuario con ciertos accesorios para que los peces se sientan cómodos y seguros.

Un filtro es un equipo indispensable para cualquier acuario. De esto depende la vida de los peces, porque cuando el agua se ensucia demasiado, los agentes tóxicos se vuelven extremadamente peligroso para los peces. Por otro lado, los acondicionadores de agua también son una gran opción. Mantienen bajo control las bacterias que pueden afectar la piel de los peces y controlan los niveles de cloro.

Los elementos dentro del acuario son muy importantes porque los peces necesitan lugares donde descansar y relajarse. Estos sitios también ayudan a que los peces interactúen y jueguen para tener una vida más activa.

Las bacterias del ciclado del agua son muy importantes. El agua que sale del filtro no es el agua que los peces tienen en su vida silvestre. Se trata de un agua que no ha creado las colonias bacterianas necesarias para mantener el equilibrio químico del acuario.

En las zonas tropicales se registran más de 8.000 especies que se ven beneficiadas porque se trata de climas estables durante la mayor parte del año. En estas zonas suele haber muchas horas de sol. Las regiones con más abundancia de este tipo de especies son América del Sur, América Central, el Sudeste de Asia y África.

La temperatura promedio que deben tener estos acuarios es de 24 ºC a 28 ºC, aunque debido a que son tantas especies, se debe prestar atención a las necesidades específicas de los habitantes de acuario. El pH también es ligeramente ácido, por lo que el agua no suele bajar de los 6 puntos, con una dureza de kH de 3 o 4. Los peces de agua dulce suelen resistir mucho mejor los nitratos que se encuentran en el agua. El máximo aceptable es de 10 a 15 mg/l.

Los aires acondicionados no son buenos lugares para mantener tu acuario cerca porque alteran demasiado la temperatura. Las ventanas y la exposición solar también puede ser demasiada y subir la temperatura, por lo que los peces no deben estar expuestos a estas condiciones.

El oxígeno en estos acuarios es muy importante. Por lo general, los niveles de oxígeno natural son bajos. Para aumentar los niveles de oxígeno hay dos formas de hacer; por un lado están las plantas y, por el otro, el oxígeno que llega desde la superficie de la atmósfera de un acuario a través del intercambio gaseoso.

Los filtros también ayudan mucho a oxigenar el acuario. Contrario a lo que muchos creen, no se trata de que las burbujas aumenten el oxígeno, sino que los movimientos de las superficies bajas del agua del acuario estimulan el intercambio gaseoso, y esto es lo que sí aumenta el oxígeno general en el acuario. Es importante tener en cuenta que la temperatura afecta directamente este parámetro. A más calor, menos oxígeno disponible para los peces.

Los acuarios domésticos funcionan bien cuando reproducen las condiciones naturales del agua donde viven los peces. La iluminación de las zonas tropicales es muy específica y continua. Cuando hay demasiada luz, es un problema porque los peces llegan a estresarse y favorece la sobrepoblación de algas. Poca luz, puede afectar a los peces, pero sobre todo a las plantas.

Los temporizadores son muy importantes porque la función de la luz de tu acuario doméstico es recrear los ciclos de luz. Por lo general, en estas regiones hay entre 12 y 14 horas de luz durante la mayor parte del año. Este es el rango promedio de horas de luz que tendrán los peces. Aunque pueda parecer que no, los peces duermen, pero si se encuentran enfocados bajo la luz durante la noche, no podrán hacerlo.

Si tienes un acuario con peces y plantas, el sustrato es otra parte muy importante para que estas tengan nutrientes esenciales. La cantidad, el grosor y el tipo de sustrato dependen de las especies que están en el acuario. Los peces excavadores pueden verse muy beneficiados con un sustrato. algunos peces entierran allí sus huevos y suelen ser un buen lugar para los alevines durante sus primeros días.

Se recomienda que el sustrato se coloque en una capa más alta en la parte posterior del acuario y una capa más delgada en la parte frontal. De esta forma se va crear una especie dependiente de sustrato.

PALUDARIO

Esta es una opción que no es de las más populares, pero se trata de un espacio muy atractivo. Hablamos de una combinación entre un terrario y acuario, pero lo más importante de estos ecosistemas es mantener una buena proporción entre la cantidad de agua y la cantidad de tierra seca.

El dosel es una parte fundamental porque es la parte más alta de un acuario y se compone principalmente de ramas y plantas. Es una zona muy importante porque los animales huyen a estas zonas buscando más ventilación, luz y evitando la humedad del agua.

La zona de la tierra es la que va a separar el sustrato del agua. Se suelen usar piezas duras que separen totalmente estas dos áreas. La zona de la tierra debe estar totalmente seca, porque los animales buscarán secarse por completo. Las tortugas, las ranas o los cangrejos necesitan de estos ecosistemas para vivir.

La zona del agua proporciona la humectación y el ecosistema acuático que estos animales necesitan. Es la parte que se encuentra más abajo en toda la superficie del acuaterrario y proporciona toda la humedad y el agua que necesitan los habitantes.

Las dos formas más comunes de comenzar un paludario son comenzar por agua o por tierra. Algunos cuidadores prefieren comenzar con un acuario y agregarle piezas terrestres. También se puede empezar por un terrario y separar la zona del agua para convertirlo en un paludario.

Si no tienes demasiada experiencia con los cuidados de este tipo de animales, lo mejor es empezar por tu acuario que ya se encuentre en casa. Lo mejor es vaciarlo por completo, dejar que se seque y comenzar a agregar superficies que funcionan como zonas terrestres y de agua.

Cuando las paredes se encuentran totalmente secas, se pueden agregar las zonas de descanso. Existen pegamentos especialmente diseñados para acuarios y las superficies firmes se pegan a las paredes con estos productos. También se pueden usar bases para que funcionen como soporte de las plataformas terrestres.

Algunas opciones, entre las más vistosas son las plataformas terrestres, pero tiene serios problemas. Por lo general no son lo suficientemente firmes como para soportar el peso de la mayoría de animales de un cuaternario. Sólo están bien para pequeños anfibios como el tritón vientre de fuego.

Después de tener instaladas estas zonas, se puede incorporar el agua como normalmente se hace para empezar con la función del filtro, el ciclado del agua, la regulación de la temperatura , del pH, etc. Uno de los mayores inconvenientes que suelen sufrir los cuidadores de acuaterrarios, es que la limpieza de la urna puede ser complicada. Debido a que las superficies dificultan un poco la limpieza. Se pueden usar productos como acondicionadores de agua y plantas acuáticas para extender la vida útil del agua del acuaterrario.

También existe la posibilidad de convertir un terrario en acuario. Sin embargo, debes asegurarte que la urna no tenga fugas por las que pueda escapar el agua. También hay que considerar que los acuaterrarios no tienen tanta capacidad para almacenar agua, por lo que las especies acuáticas deben ser pocas.

La transformación de terrarios a paludario, es básicamente la misma que se debe hacer de un acuario a un paludario. La única diferencia fundamental es la cantidad de agua que pueden contener. También hay que tomar en cuenta que los filtros necesitan cierta cantidad de agua para poder funcionar. En el caso de que no se pueda instalar tu filtro, será necesario hacer cambios de agua más regulares.

Puede que no sepas bien qué clase de animales pueden vivir bien en un acuaterrario. Por regla general, la mayoría de peces de agua dulce se sienten bien en un paludario. Lo que se debe mantener es la misma calidad de agua para que no sientan una diferencia fundamental. También puedes incluir invertebrados como caracoles o gambas porque suelen ser uno de los ecosistemas más habituales de estos animales.

El sentido general de tener un paludario es poder introducir animales que puedan vivir bien en ambientes semiacuáticos. Una buena opción son los cangrejos, pero debes tener en cuenta algunas consideraciones. La parte de tierra tiene que tener una buena cantidad de arena para que puedan desplazarse como de costumbre. Los llamados “peces saltadores de lodo” viven muy bien en los paludarios.

También se pueden incluir animales como ranas, salamandras, o tritones porque dan un aspecto tropical y dinámico a todo el espacio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas especies de ranas necesitan un buen dosel para tener una buena exposición a la luz.

Las tortugas son de los reptiles que mejor lucen en este ambiente. Es buena idea traer una a casa sólo si tienes el espacio suficiente. Estas suelen crecer mucho más de lo que lo hacen los anfibios y pueden sufrir mucho por no tener suficiente movilidad para desarrollar su vida.

¿CUÁNTOS PECES SE PUEDEN INTRODUCIR EN UN ACUARIO COMUNITARIO?

Calcular la cantidad de agua que necesitan los peces es una tarea muy difícil. Existen miles de especies de peces que viven en acuarios domésticos. Cada uno tiene características muy definidas, por lo que es difícil generalizar en cuanto a peces. Sin embargo, una de las reglas más básicas que suele servir de guía es la de 1 litro de agua por cada centímetro del pez. Esta es una buena guía, pero se recomienda poner, por lo menos, 2 litros por cada centímetro.

Hay factores como la reproducción que también debes tener en cuenta. Si hay machos y hembras en el acuario que puedan tener crías, aumentará la cantidad de habitantes y los desechos de estos. También existen especies que “ensucian” el acuario más que otras. Por otro lado, algunos peces disfrutan más del nado vertical que del horizontal. Todas estas son consideraciones que hay que tener presentes en esta tarea.

Otro factor a tener en cuenta, es el comportamiento de los peces. Estos son animales muy sensibles al estrés, por lo que se debe mantener un ambiente tranquilo y calmado. Algunas especies no disfrutan de la compañía y son muy territoriales. Hay que tomar en cuenta que los ecosistemas donde viven estos peces son muy grandes y con una superficie muy amplia.

Aunque traigas a casa las especies más apacibles, todos los peces necesitan su espacio para poder sentirse cómodos. Cuando se da una superpoblación, no sólo se corre el riesgo de la multiplicación de agentes tóxicos, sino porque esto altera su comportamiento. Las peleas, mordiscos y canibalismo pueden darse porque hay demasiados peces en un solo lugar. También se recomienda usar plantas acuáticas para crear barreras territoriales.

Vamos a traer un ejemplo. En un acuario doméstico de 60 cm de largo, por 30 cm de ancho y 30 cm cm de profundidad pueden vivir con tranquilidad y comodidad unos 15 peces de agua dulce con tamaño de 5 cm. Sin embargo, si se trata de peces de agua salada, todo cambia. Los ejemplares de agua dulce siempre necesitan menos agua que el resto porque el proceso por el que metabolizan el oxígeno es más lento. También se debe tener en cuenta que los peces crecen y se debe hacer el cálculo en base a su tamaño durante su etapa adulta.

EL PROBLEMA DE LOS ACUARIOS MUY PEQUEÑOS

OXÍGENO EN EL ACUARIO

Todos los dos seres vivos de la tierra necesitamos oxígeno para vivir. En el caso de los peces, su respiración es un poco distinta. Mientras que el oxígeno que los seres humanos respiramos lo obtenemos del aire, los peces lo hacen del agua. En los ecosistemas acuáticos el oxígeno se encuentra diluido en el agua. Sólo algunas excepciones pueden vivir sin el oxígeno del agua. Es por esta razón, es que el agua de tu acuario debe estar lo suficientemente oxigenada para que las plantas y los peces puedan vivir.

En el caso de los acuarios de temperaturas altas, la solubilidad de gases es más complicada, por lo que suelen tener menos oxígeno del que necesitan los peces. Sin embargo, hay que tener presente que un exceso de oxígeno también puede perjudicar el equilibrio bioquímico del agua. Uno de los peces que puede vivir en acuarios de temperaturas bajas con agua muy oxigenada es la trucha.

Las truchas pueden vivir bien con mucho oxígeno porque nadan en caudales lentos o rápidos. También suelen saltar hasta la superficie para capturar moléculas de oxígenos de la atmósfera.

Aunque puedas ver que hay muchas corrientes de viento en la atmósfera, debes tener presente que el oxígeno que se encuentra disuelto en el aire es mayor al que se tiene en el acuario y esto no quiere decir que sea el suficiente oxígeno que necesitan los peces.

SISTEMA RESPIRATORIO DE LOS PECES

Las branquias son el órgano por el que los peces obtienen el oxígeno del agua. Están colocadas en ambos lados de la cabeza. Se trata de láminas delgadas con membranas que están llenas de pliegues. Debido a esta colocación, se encuentran en contacto directo con el agua. El arco branquial es el que da soporte a las branquias, que suelen ser muy frágil.

Debido a que el acuario no es una corriente de agua natural, es necesario crear la difusión del oxígeno. La actividad diaria de los peces ayuda a que se produzcan burbujas de agua que ayudan a este propósito, pero no es suficiente.

OXIGENADORES DE ACUARIO

La respiración es una necesidad vital de los peces, y por esta razón oxigenar bien el acuario es fundamental para que los habitantes puedan vivir y desarrollarse bien. En la mayoría de los casos, los mecanismos artificiales son las mejores soluciones para proveer suficiente oxígeno en el agua. Los oxigenadores, bombas o filtros funcionan moviendo el agua de la superficie para que el aire de la atmósfera quede atrapado en las capas de agua inferiores y pueda ser la fuente de oxígeno para los peces y plantas.

Los compresores u oxigenadores son estos pequeños artefactos con un tubo de plástico y una piedra al otro extremo que producen burbujas en el agua. Aunque esta es una de las formas de oxigenar el acuario, no es la oxigenación como tal. Las burbujas sólo rompen la superficie plana del agua y la mueven para que el oxígeno quede atrapado en las capas de agua.

Si la cantidad de burbujas que vemos en el acuario es poca, quiere decir que el agua se está moviendo poco, por lo que no hay oportunidad de que el aire entre el agua para oxigenarla. Cuando la demanda oxigenante es alta, y no hay un sistema de oxigenación alterno, habrá un déficit de oxígeno en el agua y los peces pueden llegar a asfixiarse.

Los filtros de esponja son una buena opción en estos casos porque no absorben estas burbujas que ayudan a oxigenar el acuario. Sin embargo, lo que sí debes tener cuidado es con el sonido de un oxigenador.

Un problema recurrente con los oxigenadores, es que suelen venir con un cartel de bomba silenciosa. Sin embargo, algo que hemos notado, es que muchos no son realmente silenciosos. Los peces son animales muy propensos al estrés porque los ecosistemas marinos son mucho más silenciosos en comparación con la superficie de la tierra.

BOMBAS DE CIRCULACIÓN

Este era un tipo de oxigenador de acuario ligeramente distinto. Funciona sumergido completamente en el agua, de este modo se captura el agua y luego se expulsa en el acuario con un poco más de fuerza. La expulsión provoca un movimiento fuerte que logra romper la superficies para que entre el aire. Se asemeja a una especie de piscina en la que se ven algunas olas que atrapan el oxígeno.

Estas versiones son más comunes en acuarios marinos por su su capacidad de oxigenar el acuario de forma homogénea. No quedan zonas muertas o sin movimiento que puedan causar problemas en los corales. Cuando los corales no están lo suficientemente ventilados, tienen problemas para filtrar las sustancias tóxicas del agua. Hay que tener un especial cuidado con los peces pequeños como los guppys, rasboras o gambas pequeñas. Estos aparatos tienen una zona de succión bastante amplia y potente en la que estos pequeños podrían quedar atrapados.

SISTEMAS DE OXIGENACIÓN POR FILTRACIÓN

Por lo general, el filtro puede funcionar o contribuir en la oxigenación del acuario. Si el filtro del acuario tiene la suficiente potencia puede mover el volumen de agua. Lo que sí se debe tener en cuenta es que no sea un filtro que provoque salpicaduras fuera del acuario porque disminuye la cantidad de agua y produce un exceso de sonidos innecesarios

PLANTAS OXIGENANTES

Las plantas son una de las soluciones oxigenantes más populares. Pueden oxigenar muy bien durante el día y para esto necesitan la cantidad de luz apropiada según el tipo de plantas y CO2. Las que más y mejor oxigenan son las que tienen un crecimiento rápido. Las Elodea Najas, Vallisneria Spiralis, Hygrophila Polysperma y la Limnophila Sessiliflora son algunas muy comunes en acuarios y funcionan muy bien para este propósito.

Hay que tener en cuenta que las plantas durante la noche “respiran”, por lo que consumen oxígeno. En estos casos, se hace necesario tener algún tipo de oxigenante extra, al menos durante las horas de la noche. Esto para evitar que la cantidad de oxígeno sea insuficiente por la noche, y los que más suelen sufrir esta situación, son los peces, al no poder respirar bien mientras duermen.

¿CÚALES SON LOS ACUARIOS QUE NO NECESITAN OXÍGENO?

Los peces rojos están en el imaginario popular como uno de los peces que no necesitan oxigenación extra. Este es uno de los errores más comunes porque estos peces son naturales de agua fría muy bien oxigenadas. Aunque ellos pueden atrapar el agua de la superficie y vivir con esto, es un medio de vida pobre para mantenerlos.

Los peces betta son de esas pocas excepciones en las que no tienes que preocuparte por oxigenar el acuario. Por la evolución biológica de estos peces, sus ecosistemas naturales ofrecen condiciones de oxígeno muy precarias. Gracias a su órgano de laberinto, -que se encarga de su respiración- son capaces de respirar el agua que se encuentra en la atmósfera. Sin embargo, hay que recordar que este es un sistema auxiliar que contribuye a mantenerlos vivos cuando no tienen suficiente oxígeno en el agua. Esto hace que sea necesario mantenerlos en un acuario con los mínimos de oxigenación requerido para ellos y no obligarlos a saltar constantemente hasta la superficie para respirar.

En cualquier caso, un filtro cumple bien con la función de oxigenar un acuario. También es un elemento básico para mantener un acuario limpio. Si decides prescindir de un filtro, los cambios de agua serán más regulares y tendrás que buscar alguna forma de oxigenar el acuario.

LOS MEJORES PECES DE AGUA DULCE PARA PRINCIPIANTES

Cuando comenzamos un acuario, sobre todo si somos principiantes, hay muchos factores que debemos tomar en cuenta. Los peces son animales domésticos que necesitan cuidados específicos. El problema principal de esto suele ser que la mayoría de nosotros no estamos habituados a este tipo de cuidados. Por lo general, conocemos a otros animales como los perros o los gatos. Sin Embargo, existen peces de agua dulce muy fáciles de cuidar y son la mejor opción para los que recientemente comienzan con su primer acuario.

TETRA NEÓN

Este es un ejemplar que pertenece a la familia de los Carácidos. Están emparentados con las pirañas y con los Tetra Cardenal, y como estos, son de agua cálida y dulce. Algunos suelen confundirlo con el Pez Neon Chino, pero este último es de agua fría y familia de los Ciprínidos.

Aunque no es tan fácil su reproducción en un acuario doméstico, se puede lograr. A pesar de esto, es muy popular porque se adapta muy bien a vivir con otros peces. No tiene exigencias respecto a la calidad del agua. Esto hace que sea una buena opción como primer pez doméstico.

Un pez Neón adulto es bastante pequeño y no suele superar los 4 cm. La forma de su cuerpo es alargada y tiene una nariz redonda. Se puede reconocer fácilmente por la franja azul o verde que se encuentra en los laterales de su cuerpo. También tienen una mancha roja en la zona ventral.

En las tiendas de mascotas puedes encontrar variedades como Pez Neón Rojo, Pez Neón Azul o Cobre. En realidad no se trata de otra cosa, sino del mismo Pez Neón que cambia de color segun las condicones de vida natural donde haya nacido.

La franja que tiene en su cuerpo puede desaparecer cuando se encuentran en aguas negras como una forma de defensa ante sus depredadores. La intensidad de su colores puede variar mucho según el tipo de sustrato o el fondo del agua donde se encuentren.

Las diferencias entre el macho y la hembra no son muy notorias. A simple vista no se observan diferencias evidentes. Las hembras suelen ser un poco más redondas y grandes que los machos, pero nada más.

Las regiones originales de estos peces no se encuentran claramente definidas. Sin embargo, sí se han encontrado zonas de localización y concentración alta como los alrededores de Colombia y Brasil. Otra de las zonas donde se han encontrado son las poblaciones de Paracheirodon Innesi, que se encuentra a unos cientos de kilómetros al este del Amazonas brasileño y el río Purus. Este es el caudal que desemboca en el Codajas.

Normalmente se encuentran entre las corrientes menores de los ríos principales. Suelen ser aguas ácidas y blandas que tienen una coloración oscura por la gran cantidad de materia orgánica en descomposición. Aunque no siempre suele ser este su hábitat natural; a veces se encuentra en corrientes fluviales transparentes.

Este es un pez muy sociable y que se siente cómodo cuando tiene muchos compañeros. Se pueden agregar grupos de 8 o 10 para que se sientan en un ambiente más natural. Se pueden agregar otros peces Neón u otro tipo de Carácidos de tamaño más reducido o similar. Los cíclidos también pueden vivir junto con un pez neón, siempre que no sean agresivos o depredadores.

DANIO RERIO

El Danio Rerio también es conocido como Zebrafish y pez Cebra y pertenece a la familia de los ciprínidos. Se recomienda como una buena opción para los que comienzan con los acuarios porque puede sobrevivir a los errores típicos de los novatos en estos cuidados.

Para los que buscan peces que tengan fácilmente crías, esta es una especie muy popular. Son ovíparos que se reproducen con facilidad porque, entre otras cosas, tienen un temperamento tranquilo y viven bien en comunidades con otros peces.

Son peces pequeños que viven bien en acuarios de tamaño mediano. No suelen exceder los 5 cm de largo y tienen tonalidades doradas o plateadas. Tienen franjas de color azul oscuro en los estremos laterales de sus cuerpos. Estas franjas son las que le han ganado el nombre popular de peces cebra.

El diformismo sexual es bastante ambiguo mientras son jóvenes, pero cuando estos peces alcanzan la edad adulta, sí se observan rasgos característicos entre ambos sexos. Las hembras adultas son más grandes y redondas. Con el paso del tiempo, la coloración de la piel tiende a apagarse en las hembras.

Durante la temporada de desove, y cuando la hembra queda embarazada, los machos tienen una coloración más intensa. Las franjas de sus cuerpos pueden variar según sea macho o hembra. Los machos tienen franjas azules o doradas, mientras que las hembras tienen colores azules o plateadas.

El Danio Rerio suele ser confundido con otros Danios por las dificultades para ubicar sus regiones nativas. Originalmente, se cree que su primer hogar fueron las aguas de la India, riberas de Ghats, Bangladesh y Bután. Sin embargo, no se tiene evidencia concreta de que este sea su origen.

Pueden vivir bien aguas rápidas, pero poco profundas. Los fondos de estos ecosistemas suelen ser limosos y con mucha vegetación. Después de algunas investigaciones recientes, se ha descubierto que los adultos suelen vivir en arroyos y ríos pequeños. Durante este tiempo buscan aguas tranquilas y con poca exposición solar. Cuando llega la temporada de lluvias buscan charcos y arrozales donde desovar.

Lo ideal es combinar un acuario comunitario de Danio Rerio con otros ciprínidos pequeños como las tetras, peces arco iris y peces gatos. Esta es una combinación entre peces tranquilos y sociables que se llevan bien entre ellos.

Estos son peces gregarios que disfrutan de vivir en comunidades. Sin embargo, no se debe exceder el número de 8 a 10 peces entre machos y hembras. Proporcionar un ambiente comunitario entre estos peces es muy importante porque se sentirán más tranquilos al ver otros peces pequeños o de su misma especie a su alrededor.

GUPPY RETICULATA

De la familia de los Poecílidos, los peces Guppys forman parte de los Cyprinodontiformes. Dentro del gran grupo de peces de agua dulce, es muy probable que este sea el más famoso. por varias razones.

Los Guppys son una muy buena opción para comenzar a familiarizarnos con los cuidados que requieren los peces en casa. Su forma es muy atractiva porque presentan colores muy brillantes, y la forma de su cola caudal les ha ganado una gran fama alrededor del mundo. Otro de sus grandes puntos fuertes es que se reproducen con facilidad.

Este pez, como muchos otros de agua dulce, fue descubierto en diferentes áreas geográficas. Su nombre científico es Poecilia Reticulata, pero uno de sus descubridores más famosos fue John Lechemere Guppy. Este es uno de los científicos que implementó la crianza de este pez como una forma de erradicar la malaria, es por esto que recibe su nombre comercial.

En este caso, las diferencias entre hembras y machos son bastante notorias. Los machos son más pequeños que las hembras y tienen colores mucho más llamativos y variados. Tambien han sufrido una modificacion en la aleta anal conocida como gonopodio. Este es su órgano sexual y se encuentra en la parte posterior del pez con una forma que asemeja a una pala.

Debido a todos los cruces genéticos que han sufrido los Guppys, podemos ver a un macho con aletas en forma de punta, redondeada, como una corona de ciervo, y el más popular y atractivo, los Guppys cola de abanico.

Las hembras son más grandes y pueden alcanzar un tamaño de hasta 8 cm. Son más gruesas y con una tonalidad de piel mucho más opaca. En las especies que han sido criadas en cauteverio se pueden ver algunas alteraciones como una aleta caudal con colores más intensos y brillantes.

Los Guppys son muy famosos entre los cuidadores de acuario, por lo que existe una gran variedad de formas disponibles. Sin embargo, estas constantes modificaciones genéticas, han hecho que sean un poco menos resistentes antes las enfermedades. Las especies silvestres son un poco más fuertes ante las enfermedades.

Las aguas de América Central y América del Sur, junto con las aguas del Caribe, son los ecosistemas naturales de estos peces. En las zonas que registran temperaturas muy altas, son usados para acabar con los mosquitos que transmiten la malaria. A pesar de que este es su hábitat original, hoy en día se encuentran distribuidos en muchas tiendas que los comercializan criados en cautiverio.

Los Guppys tienen un temperamento calmado y pueden vivir con otros peces que no muerdan sus aletas. El Tetra Limón o los Mollies pueden ser buenos compañeros. Es necesario tener presente que los machos persiguen constantemente a las hembras, por lo que se recomienda tener 1 macho por cada 4 hembras.

GUPPY RETICULATA

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PECES DE ACUARIO

Muchos peces de este tipo de aguas pueden vivir juntos porque comparten las mismas condiciones de hábitat natural. Es importante que los parámetros de pH, temperatura y oxígeno sean los mismos para todos. También son peces pacíficos que no suelen crear demasiados conflictos entre ellos. Esto siempre que sean peces capaces de vivir en comunidad, existen otros muy agresivos y territoriales que se deben mantener sin compañía.

Es importante tener en cuenta que los peces de aguas cálidas están acostumbrados a temperaturas constantes la gran mayoría del año. También suelen necesitar ciclos de sol más largos y estables, por lo que es importante contar con un equipo completo antes de traerlos a casa.

CO2 Casero con Azúcar y Levadura para Acuario

Mon, 25 Nov 2024 19:50:44 GMT

CO2 Casero con Azúcar y Levadura para Acuario

El dióxido de carbono o CO2, es un gas altamente soluble en agua cuando se compara con otros gases que se encuentran en el H2O, sobre todo el oxígeno y el nitrógeno. La cantidad de dióxido carbónico y oxígeno que se encuentran diluidos en el agua son muy importantes porque alteran directamente el equilibrio químico del agua a través de parámetros como el pH y KH. Es importante que estos niveles se encuentren bien equilibrados porque forman parte del proceso biológico de los peces y las plantas.

El intercambio gaseoso, una de las formas fundamentales en que los habitantes de un acuario pueden respirar, pero este proceso respiratorio no es el mismo que usamos quienes nos encontramos en la superficie. En esta internación, el dióxido de carbono sale de la molécula de agua y el oxígeno se disuelve debido a que hay más oxígeno en el aire que en el agua, y de forma inversa, con el dióxido de carbono.

EL CO2 EN UN ACUARIO PLANTADO

La irrupción del CO2 en un acuario no sucede de forma autónoma, por lo que necesita de la intervención del movimiento para “romper” las capas superiores del agua y se pueda realizar este intercambio. Este movimiento puede ser más importante de lo que piensas porque puede que el oxígeno no sea suficiente para la fotosíntesis de las plantas. Aunque muchas plantas no necesitan una adición de CO2 para poder crecer, por regla general, un extra de dióxido de carbono siempre ayuda a que pueden fortalecerse, sobre todo en el momento de crecimiento y durante la plantación.

Si se va a hacer una edición de dióxido de carbono, la mejor recomendación sería mantener un nivel de KH de 90 mg/L. También se puede usar el CO2 para bajar el nivel de pH hacia un rango más neutro o hacia la alcalinidad que necesitan los peces y plantas. En el caso de los peces, el dióxido de carbono disuelto puede alterarlos. Es importante mantenerlos monitoreados ante cualquier cambio en su comportamiento o en su aspecto físico.

El carbono es de los nutrientes más importantes para las plantas. Una deficiencia de este puede causar retrasos en la tasa de crecimiento o enfermedades. El carbono que necesitan para vivir, las plantas lo obtienen del CO2. Sin embargo, no todas las plantas necesitan la misma cantidad de CO2, por esto es necesario saber cuáles son las necesidades, exigencias y comportamiento normal que las plantas de acuario deben tener.

La fotosíntesis es el proceso vital por el que las plantas se nutren, pero para realizarlo necesitan CO2. Es muy común ver algunas burbujas en el acuario, una de las razones de esto puede ser que las plantas se encuentran en proceso de fotosíntesis.

Muchas veces hemos escuchado hablar la fotosíntesis, pero a veces no sabemos bien de qué se trata. En este proceso, las plantas toman las materias organicas e inorganicas que se encuentran en el agua para asimilarlas y producir nutrientes. De un modo análogo a como lo hacen las plantas terrestres, las plantas acuáticas también usan la luz y la absorción de dióxido de carbono para producir sus alimentos y expulsar oxígeno. De una forma muy resumida podemos decir que en cuanto más luz y CO2 hay en el acuario, las plantas disponen de mayores nutrientes para crecer y desarrollarse.

¿CÓMO CONSIGUEN LAS PLANTAS EL CARBONO?

Aunque las plantas necesitan del carbono, no tienen tantas fuentes de alimentación para conseguirlo. En la cadena de agua, a través de los carbonatos y los bicarbonatos, pueden adquirir una porción de este nutriente. También pueden pueden conseguir el CO2 a través del del intercambio gaseoso, la adición de CO2, la luz, etc.

Cuando hablamos de acuarios plantados, hay unos más exigentes que otros en cuanto al CO2 y el carbono. Cuando los requerimientos de carbono son altos, el intercambio gaseoso será insuficiente y será necesario añadir un suplemento. Por otro lado, si no hay suficiente luz, el problema de la absorción de nutrientes se complica mucho más.

Cuando las fuentes de alimentación son escasas, las plantas terminan por hacer muchos esfuerzos para conseguir el carbono por su cuenta. Todo esto produce graves desequilibrios porque la mala e insuficiente absorción de materiales nutritivos, producirá un problema de sobrepoblación de algas que se van a aprovechar de los nutrientes que pudieran ser utilizados por las plantas. El equilibrio del pH también se puede ver muy afectado porque cuando las plantas toman demasiados carbono de los carbonatos y los bicarbonatos, el dKH empieza a desestabilizar el pH del agua.

Hacer una suplementación de CO2 ayuda a mantener un mejor control sobre los niveles en el agua. Existen varias formas de hacerlo y de esta forma las plantas no tienen que esforzarse en conseguir alimentos. También en una buena forma de acelerar y optimizar el proceso de fotosíntesis y se pueden absorber de buena forma el resto de nutrientes que las plantas también necesitan. Es necesario recordar que el nivel de CO2 en el agua es mucho menor al que se encuentra en el agua.

BENEFICIOS DE INYECTAR CO2 EN UN ACUARIO PLANTADO

La mayoría de los acuarios domésticos tienen una deficiencia de CO2 que no permite que las plantas se acondicionan dentro del acuario u obstaculizan su crecimiento.
Esta es la fuente principal de carbón que deben recibir las plantas.
Es una forma de ayudar al bienestar de las plantas porque mejora el nivel de pH de los acuarios.

EL CO2 EN LOS ACUARIOS DE PECES

Cuando en un acuario sólo se mantienen peces, es un poco más fácil controlar el pH porque la actividad biológica y las necesidades giran en torno a los peces, sin las complicaciones de las plantas. Cuando los peces necesitan un pH que supera los los 8, hay que tener presente que la cantidad de CO2 presiona una disminución directa del pH. Aunque puede que el cambio no sea inmediato, la incidencia del dióxido de carbono es directa, a pesar de que se pueda tardar un tiempo en ver el cambio.

El cambio de pH es muy peligroso para la salud general de los peces. El sistema inmunológico siempre se ve afectado ante el cambio de este parámetro. Esto hace que las infecciones bacterianas y parásitos afectan mucho a los peces.

Cuando tienes acuarios en los que sólo se encuentran peces, hay que procurar un intercambio gaseoso líquido y lo más rápido posible. Se puede hacer por medio del movimiento superficial, la corriente interna a nivel de las capas más profundas de agua, el uso de los skimmer y también con el cambio de agua en el acuario.

También debes tener en cuenta que una forma química natural de mantener equilibrado el CO2 es conservando una buena reserva de alcalinidad. La dureza temporal debería mantenerse sobre los 15 dKH y esta se puede alcanzar añadiendo carbonatos y bicarbonatos en presentación líquida para que se distribuyan uniformemente por toda el agua.

Recuerda que todos los cambios de parámetros en el agua deben incorporarse de forma gradual porque los peces pueden sufrir cuando notan que el agua ha tenido cambios radicales. No debes aumentar el dKH en una medida superior a 1 grado por dia. Si aumentamos de forma descontrolada el dKH es posible que el CO2 se descontrole. La sal marina es una buena solución para elevar el nivel de DKH por encima de los 8.

La salud de los peces, en gran medida, depende del equilibrio en el que puedan vivir. Puedes darte cuenta que no hay suficiente O2 en el acuario cuando los peces empiezan a nadar hacia las capas más altas de agua y aumenta su frecuencia respiratoria. Hay fenómenos en los que podemos ver que la intoxicación por CO2 produce que los peces estén inquietos, ansiosos, desequilibrados o lentitud en sus movimientos. Debido a la falta de movimientos, empiezan a volverse cada vez más inertes y se ocultan en las capas más profundas de agua.

¿TODOS LOS ACUARIOS NECESITAN CARBONO?

El carbono es uno de los minerales más importantes para la vida marina. Sin embargo, hay que tener precauciones en cuanto a las necesidades de los acuarios domésticos. Todos los ecosistemas acuáticos tienen carbono de forma natural, bien sea en forma de carbonatos o dióxido de carbono. También se puede obtener de diferentes formas. Sin embargo, los acuarios que tienen una alta cantidad de especies vegetales, van a necesitar mucho más carbono.

El sustrato nutritivo y la cantidad de luz también llega a alterar la cantidad de carbonos que tienen las plantas. Cuando los parámetros del agua son precarios y las plantas no alcanzan a tener los nutrientes que necesitan, es posible que mueran. Las plantas tapizantes y las de altos requerimientos suelen necesitar más carbono que las demás.

Es importante que todas las plantas tengan las mismas necesidades. Muchas veces algunas plantas no toleran demasiada exposición a la luz o una cantidad alta de carbono, por lo que este sería un escenario en el que las plantas empiezan a sufrir por no encontrarse en el ecosistema que deberían vivir.

Existen muchas formas de incorporar un extra de dióxido de carbono en el acuario. Comercialmente, existen soluciones avanzadas que incluyen monitores que pueden registrar el nivel exacto de pH. También integran controles electrónicos sobre una válvula que se llama solenoide que es capaz de abrir y cerrar el gas según el nivel de pH que queremos mantener en el acuario. Sin embargo, existen otras soluciones comerciales muy rudimentarias que no funcionan con tanta exactitud.

Ya sabemos que el CO2 es muy importante porque no sólo regula la cantidad de nutrientes que tienen las plantas. También son importantes para las actividades biológicas más importantes de los peces como respirar. En este sentido, abonar con un buen control de pH es mucho más seguro y no son los sistemas más costoso que podemos encontrar. Recuerda que la vida en un acuario depende del equilibrio, sobre todo el de pH, la dureza de carbonatos y el resto en nutrientes.

Los sistema de pH con sonda son muy fáciles de usar y sirven para calcular, entre otros parámetros, el CO2 disuelto en el agua. A Pesar de que su nombre comercial es medidor de CO2, sigue siendo un medidor de pH con el que podemos saber cual es la concentración exacta de dióxido de carbono en cada mg/L.

Este es un aparato que se ve un poco intimidante, pero en cuanto entiendas para qué funciona cada parte, todo será más fácil y rutinario. La pieza más llamativa es una botella que contiene gas licuado a presión. Según el fabricante, puedes encontrar estas botellas de uso único o los modelos que son recargables. A pesar de que los recargable implican un mayor coste en primer momento, a largo plazo es mucho más económico.

El gas que se encuentra en la botella debe ser dosificado con un reductor de presión que permita la expulsión de gas según las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. Estos reductores de presión suelen tener dos indicadores; uno está destinado para cargar de nuevo la botella y otro que se va encargar de regular el nivel de presión con el que va a salir el gas. La cantidad de gas que entra en la cual se puede observar usando el medidor de burbujas.

La válvula solenoide es un medidor eléctrico que se usa para abrir y cerrar el circuito de extracción de gas. Estas válvulas siempre se deben conectar a un programador de tiempo, no se pueden mantener en funcionamiento sin descanso. Se puede programar para dejar de funcionar por la noche y evitar intoxicaciones. También se puede controlar cuando se conecta a un controlador electrónico de pH, estos aparatos están diseñados para expulsar gas sólo cuando los niveles de pH se encuentran muy elevados.

La válvula antiretorno también es una pieza muy importante. Se trata de un mecanismo que evita que el agua entre dentro del equipo cuando hay accidentes como fallas eléctricas. También sirven para disolver el gas en medio líquidos. Cuando el tubo atóxico se encuentra directamente en el agua, las burbujas ascienden hasta la superficie y se irán perdiendo en el camino.

La cantidad de CO2 que se recomienda en los acuarios de agua dulce, suele estar cerca de los 35 mg/L. Cuando controlamos la salida de gas y se controla la dureza de los carbonatos, se puede estimar el nivel de pH que va a registrar el acuario. Existen muchas tablas que puedes consultar para ver los valores relacionados entre sí.

REACTORES DE CO2

Los reactores son cuencos cerrador con las burbujas que produce el gas se quedan encerradas. Por lo general, cuentan con una especie de resorte que produce un movimiento constante de agua. Funciona con una bomba que impulsa o retorna el filtro presurizado Este proceso hace que la disolución del dióxido de carbono en el agua sea mucho más eficiente.

Es una parte muy importante porque hace que el gas que se encuentra contenido en la botella, sea asimilable por los habitantes del acuario. El problema de los equipos que no cuentan con esta bomba o que no son de la mejor calidad, es que el gas termina por ser expulsado hacia la atmósfera. Aquí entra en etapa de intercambio gaseoso y no se puede absorber todo el gas. 3400

El problema que puede tener algunos cuidadores de acuario, es la estética de este equipo. Puede ser un aparataje un poco grande que ofrece algunas dificultades al momento de integrarlo dentro de la decoración. Existen modelos que se pueden colocar en interiores o exteriores. Los que van en el exterior suelen estar situados a un costado de la salida del filtro presurizados.

ATOMIZADORES DE CO2

Estos equipos se colocan en el exterior del acuario, de un modo análogo al lugar donde se colocó el reactor. En su interior, se encuentra una piedra muy porosa por la que debe circular el gas. Por la presión con la que es expulsado el gas, logra atravesar los espacios entre las rocas y entra en el circuito de agua. Aunque un atomizador no está diseñado para disolver totalmente el gas, sí logra crear pequeñas burbujas que cuando llegan a la corriente de agua generan cierto movimiento.

DIFUSORES DE CO2

Si has visto a un difusor de aire, puedes hacerte una idea de cómo funcionan los difusores de CO2. Se compone de una pieza cerámica que tiene muchos poros por la que salen las burbujas. Dependiendo de la estructura de la cerámica, las burbujas pueden tener el mismo tamaño o ser irregulares. Esta suele ser una opción que llega a desperdiciar bastante cantidad de oxígeno porque el gas no se encuentra disuelto y la mayor parte de él escapa hasta la capa superior del acuario y se pierde en el intercambio gaseoso.

Otro tipo de burbujas terminan por quedar atrapadas en las hojas de las plantas porque son arrastradas por el movimiento hacia estas zonas.

Existen varias formas de añadir mayor cantidad de CO2 en el acuario. Aunque puedan ser un poco más costosas, la mejor opción es aquella que te ofrezca controlar varios parámetros como el pH y la cantidad de carbonatos. Esta es una forma de mantener mayor coltron en el la calidad del agua del acuario, sobre todo si las especies que lo habitan tienen requerimientos muy específicos.

Existen muchos productos que ofrecen aumentar los niveles de CO2, pero tienen grandes cantidades de fosfatos. El carbono no es el único nutriente que necesitan las plantas, y aunque también necesitan fosfato para vivir, cuando este se encuentra en niveles muy altos, es muy probable que exista una plaga de algas. Los acuarios muy iluminados suelen tener niveles altos de fosfatos y otros compuestos nitrogenados. En estas circunstancias la algas aprovechan para aparecer. Si se elevan más los niveles de fosfato intentado aumentar el CO2, es la receta para el éxito de las algas.

Algunos filtros seco-húmedos prometen aumentar el dióxido de carbono en el acuario, pero el gran problema es que ayudan al intercambio gaseoso y la mayor parte del gas se va a la parte superior y termina por fundirse con el agua de la atmósfera y pierden los peces y plantas. Los filtros presurizados son más eficientes porque no hacen que el gas se escape hacia la parte alta del acuario.

Como creencia popular, se cree que colocando la salida del filtro en la parte superior, se va a producir mucho más movimiento y más dióxido de carbono, pero no es así. El efecto es similar al de los filtros seco-húmedos. Sí que genera más dióxido de carbono, pero la amyor parte de este termina por escapar fuera del acuario.

LA LUZ Y LOS CARBONOS

La cantidad de luz y carbonos son directamente proporcionales, por lo que los acuarios que necesitan mucha luz, también van a necesitar mucho más carbono. Si tienes un acuario que no requiere mucha luz, no hay de qué preocuparse porque con el suplemento de dióxido de carbono natural para las plantas será más que suficiente para todo el acuario.

TIPOS DE CO2 COMERCIALES

En el mercado existen varias soluciones de CO2 que puedes usar en tu acuario, pero tienen algunos problemas significativos. Debes tener en cuenta que cuando es necesario mantener controlado el CO2, estamos hablando de acuarios que requieren de un poco más de experiencia y cuidados. No podemos dejar este parámetro controlado sin supervisión. En este sentido, es importante tener en cuenta que hay soluciones en el mercado que aunque aumentan el CO2, no ofrecen las garantías de control sobre el producto, lo que significa algunos riesgos.

CO2 LIQUIDO

Esta es otra de las opciones más comunes. Ofrece cierta controversia porque no todos los expertos en acuariofilia lo recomiendan, pero según la experiencia, se puede encontrar una forma eficiente de hacerlo. La mayoría de estos productos suelen ser altos en glutaraldehído, por lo que no es un reemplazo real de CO2. Si se usa en dosis pequeñas, puede ayudar mucho a eliminar el problema de las algas, pero hay que tener precauciones.

Si tienes Riccias, puede que estas se vean perjudicadas. Las gambas también pueden ser muy susceptibles a este componente. Aunque este método puede ser más recomendable que el CO2 seco, es importante tener precauciones. A menos que tengas un medidor de CO2, es difícil saber con exactitud cuánta cantidad diaria necesitan nuestras plantas y peces. También debes tener en cuenta que no todos los acuarios son iguales y según el tipo de plantas y peces que vivan, debes tener en cuenta la reacción de estrés ante el producto.

CO2 CASERO PARA ACUARIO

Una opción muy popular en el cuidado de peces, es añadir un extra de CO2 en el acuario a través de una fórmula y sistema caseros. En la gran mayoría se usan botellas de plástico porque este es un material muy resistente y estable para soportar la fórmula. La mezcla entre azúcar, levadura y agua provoca una fermentación que funciona de forma análoga a como lo hacen las bombas de presión de CO2.

La liberación de CO2 se hace en grandes cantidades, pero el gas se va a dosificar a través de un pequeño tubo que tiene en un extremo un difusor que se coloca dentro del acuario. Esta es la forma en el difusor crea microburbujas que pueden ser absorbidas por las plantas y los peces sin que el gas termine por escapar hasta la superficie.

Aunque este es una alternativa muy eficiente para no comprar otros aparatos más costoso y complejos, hay que tener algunas precauciones. Las mezclan suelen tener una vida útil de entre 7 y 15 días. También debes saber que la producción de CO2 va disminuyendo con el pasar de los días. Esta es una opción que funciona muy bien, pero hay que tener paciencia y dedicación.

En la relación calidad-precio, las opciones domésticas son mucho más atractivas. Existen muchos oxigenadores comerciales en el mercado, pero los precios se encuentran entre los 125 y los 180 euros. Aunque es un rango bastante amplio, la calidad y el funcionamiento de la botella y el engranaje va a incidir en el precio total. Las botellas deben tener una duración de 10 años como mínimo según la legislación vigente. Por otro lado, el manoreductor también debería durar unos cuantos años.

Las recargas de oxígeno también varían bastante, pero el rango se encuentra entre los 10 y los 20 euros y la duración depende del tamaño del acuario. Si tienes un acuario de unos 100 litros, una botella debería tener una duración de unos 2 meses. También hay que tomar en cuenta la necesidad de oxigenación extra que requieren los habitantes del acuario.

Las opiniones en cuanto a comprar o no este tipo de aparatos, están muy divididas. Lo mejor será fijarse en la situación particular de cada acuario. En cualquier caso, si tienes un acuario con altos requerimientos y tienes la posibilidad de comprar un equipo, es una buena idea. También debes tener en cuenta que va a ser una inversión que va a durar varios años. Además, muchos modelos ofrecen medidores de otros parámetros como la dureza general y el pH, lo que hace que uno de estos aparatos sea una inversión que te va ayudar a mantener el acuario equilibrado sin demasiados esfuerzos.

La gran ventaja del método casero con azúcar, levadura y agua es su costo. Frente a los 180 euros que puede costar un equipo para oxigenar el acuario, los pocos euros que cuesta una botella y con algo de levadura y azúcar, la opción casera es mucho más económica. Pero debes tener en cuenta que requiere mucho más cuidado y mantenimiento. Tampoco ofrece un control demasiado exacto sobre la cantidad de CO2 que se está liberando. Si tienes en cuenta que el dióxido de carbono altera otros parámetros, deberás ser cuidadoso para mantener el equilibrio del acuario.

En el caso de que no quieras gastar tanto dinero en todo el equipo, puedes comprar algún medidor de CO2. Estos son mucho más económicos y pueden ayudarte a tener un poco más de exactitud. Debido a que la cantidad de dióxido de carbono afecta directamente el nivel de pH, muchos de estos medidora incluye un medidor de pH que va a indicar si el agua se acidifica o alcaliniza.

Estos medidores se sumergen en el agua con un reactivo que es reemplazable. Los modelos más básicos indican el nivel de pH con colores. Amarillo significa un nivel excesivo de CO2, mientras que el verde indica que esta en su justa medida, por ultimo, el azul siginifica que hace falta dioxido e carbono en ela gua.

El problema de estos modelos, es que los indicadores son generales. Si tienes un acuario que no tiene habitantes con demasiada sensibilidad a estos parámetros, esta puede ser una opción funcional. Sin embargo, para acuarios High Tech, esto se va a quedar un poco corto.

Por otro lado, existen modelos digitales mucho más exactos que indican los niveles mucho más exactos por cada litro de agua. De nuevo, la elección de un medidor va a depender de las exigencias particulares de cada acuario.

CONSEJOS PARA UTILIZAR UN OXIGENADOR DE ACUARIOS

Un accesorio extra que no es muy costoso y que algunos equipos traen incorporados es un cuenta burbujas. Instalando unos de estos es mucho más fácil saber cuántas burbujas se están liberando por segundo. Por otro lado, si quieres regular manualmente la cantidad de CO2 en el acuario, esto hace que la labor sea mucho más fácil.

Para aprovechar al máximo el equipo, es necesario encenderlo 30 minutos antes de empezar el ciclo lumínico. Cuando se apaguen las luces, el oxigenador debe estar apagado 30 minutos antes.

Por último, no olvides usar bien las válvulas solenoides con un manorreductor que se pueda conectar con un temporizador para establecer el ciclo de oxigenación según la necesidad del acuario.

CONSEJOS PARA UTILIZAR UN OXIGENADOR DE ACUARIOS

Para aprovechar al máximo el equipo, es necesario encenderlo 30 minutos antes de empezar el ciclo lumínico. Cuando se apaguen las luces, el oxigenador debe estar apagado 30 minutos antes.

Por último, no olvides usar bien las válvulas solenoides con un manorreductor que se pueda conectar con un temporizador para establecer el ciclo de oxigenación según la necesidad del acuario .

MEZCLA DE AZUCAR AGUA LEVADURA PARA PRODUCIR CO2 EN UN ACUARIO

E n primer lugar, debes saber que la levadura química no funciona en los casos de que quieras dióxido de carbono para tu acuario. Se debe usar levadura fresca o levadura de panadería. También vas a necesitar azúcar común y agua. El proceso consiste en una fermentación en la que la levadura empieza a nutrirse del azúcar y empieza a producirse el CO2, junto con algunos tipos de alcoholes. Esta reacción que produce dióxido de carbono termina en cuanto la levadura ya no tiene azúcar o cuando la fermentación tiene demasiado tiempo y el alcohol termina por matar la levadura.

PREPARACIÓN

Lo primero es poner el azúcar en una botella plástica. La medida es de unos 100 gramos por cada medio litro de agua bruto que posea la botella. Es decir, si tenemos una botella plástica de 2 litros, hay que añadir 400 gramos de azúcar. Es importante que estas medidas sean calculadas lo más exacto posible. Si puede usar una báscula, mucho mejor. Las básculas que se usan en la cocina van a funcionar sin ningún problema.

Para el tratamiento de los ingrediente, lo mejor es usar un embudo porque es una herramienta práctica y fácil de usar para evitar accidentes y desperdicio. Después del azúcar, hay que introducir el agua a temperatura ambiente y que llene ¾ partes de la botella. Hay que agitar todo muy bien hasta que el azúcar esté completamente disuelto y no se observan granos en el fondo de la botella.

La levadura no se puede mezclar directamente en la botella, hay que usar una pre mezcla. En un poco de agua, se debe añadir una cucharadita de postre llena de levadura. La levadura en polvo absorbe más agua, por lo que es necesario añadir un poco más de agua para que se pueda disolver. Para evitar que se formen grumos con la levadura de panadería, hay que esperar unos dos minutos antes de empezar a remover. Cuando la levadura se ha disuelto, se puede introducir esta mezcla en la botella.

La botella no debe estar llena de agua porque cuando comienza la fermentación, el nivel del agua empieza a subir porque se va llenando de gases. También es posible que se cree una espuma encima del agua. Cuando no hay suficiente espacio, la mezcla empieza a filtrarse desde la botella hasta el acuario. Ten en cuenta que el proceso de fermentación no es inmediato.

Lo mejor es que el agua esté a temperatura ambiente, pero la fermentación se da más rápido cuando el agua y la temperatura del ambiente son más cálida. El CO2 empieza a producirse cuando la fermentación está avanzada y puedes darte cuenta cuando empieza a aparecer la espuma encima del agua.

VERSIONES DE LA MEZCLA CASERA

Hay algunas formas de mejorar la calidad y el rendimiento de esta mezcla, pero siempre hay que saber que este es un método en el que se debe cambiar la mezcla cuando ya no sea capaz de producir CO2.

Para extender la vida útil de la mezcla, hay que liberar el agua del cloro. Para esto se debe dejar en reposo durante 24h antes de mezclarla con el azúcar y la levadura. Si el agua que sale del filtro no tiene cloro, no es necesario realizar este paso, pero en muchos de los procesos de potabilización del agua para consumo humano, se usa cloro.

Las levaduras que se usan para estas mezclas son de panadería, pero hay otro tipo de levaduras que pueden ser usadas y no van a alterar el resultado. Una forma de extender la durabilidad de la mezcla es usar levadura de vino o levadura de champagne porque esta es mucho más resistente ante la presencia de alcoholes que la levadura de panadería. Cuando se utiliza este tipo de levadura no es necesario usar tanta cantidad.

El problema de estas levaduras es que son un poco más costosas que las levaduras en polvo o la de panadería y también es más difícil de conseguir en algunos lugares. La levadura de cerveza es la que se usa en muchas fermentaciones de varios tipos de alcoholes. También es más resistente a los alcoholes y va a hacer que el sistema de CO2 casero sea mucho más largo.

Algunas versiones de este tipo de mezclas utilizan una adición de bicarbonato de sodio para estabilizar la mezcla y extender su uso. El bicarbonato de grado alimentario que se puede encontrar en los supermercados funciona como un tampón para que la levadura se mantenga más estable. También se vuelve más eficiente porque la potencia de las burbujas duran algunos días más en comparación con las mezclas que no usan bicarbonato de sodio.

El tiempo promedio que dura este tipo de mezclas está entre los 7 y los 15 días, porque se usa azúcar común. Sin embargo, hay otro tipo de azúcares refinados que se mantienen mucho más estables y por más tiempo para que la levadura pueda nutrirse mucho más.

La gelatina neutra se puede usar en estos casos porque ayuda a que la levadura absorba el azúcar de una forma mucho más estable. Es decir, los azúcares se van liberando de forma paulatina para que el suministro de azúcares se extienda por algunos días. Aunque se suele usar gelatina sin sabor, también se puede usar gelatina de sabores y estos casos funcionan de la misma forma que la gelatina neutra para conseguir la fermentación y CO2. El agar-agar también se usa en estas fórmulas y funciona de la misma forma.

Una ventaja que tienen este tipo de gelatinas es que se puede ver cómo actúa la gelatina sobre el agua y es más fácil saber cuándo es necesario cambiar la mezcla. Si vas a usar gelatina o agar-agar para sustituir el azúcar en la mezcla, se tiene que igualar la cantidad de azúcar a las necesidades de la mezcla porque no todas las mezclas tienen la misma cantidad de azúcar y tal vez sea necesario adicionar para llegar al nivel necesario según la capacidad de la botella.

Para reemplazar al azúcar por la gelatina, se debe usar la mitad de la capacidad de la botella. Es decir, sólo se debe llenar la mitad de la botella según las instrucciones del fabricante. Si hace falta mezcla, se debe equilibrar con azúcar granulada. Hay que hacer la mezcla del azúcar y el agua cuando todavía está caliente para evitar los grumos. Después de que todo esté disuelto, hay que esperar a que esté fría para poder vaciarla en la botella, pero no hay que esperar demasiado porque la mezcla puede llegar a cuajar.

Debido a que la mezcla entre gelatina y agua sólo va a llenar la mitad de la mezcla, hay que llenarla de agua hasta llegar a los ¾, pero dejando un margen antes de los ¾ porque la gelatina tiende a aumentar de volumen en cuanto la temperatura empieza a bajar. Cuando ya se encuentra a temperatura ambiente, hay que meter la botella dentro de la nevera para que se solidifique. Cuando ya se encuentra en su punto la gelatina, se introduce la solución de agua y levadura. Debido a que la gelatina va a estar fría cuando entra en contacto con la levadura, y fermentación va a tardar un poco más.

Algunos casos de éxito que hemos visto con el sistema casero, han demostrado que las mezclas más estables y que mayor tiempo funcionan bien en los acuarios, son las que incluyen agar-agar. Dependiendo de la disponibilidad de este ingrediente y su coste, será más fácil definir si este es un método que se puede mantener a largo plazo. El tiempo que puede durar esta mezcla con un buen suministro de CO2 con agar-agar puede llegar hasta un mes completo en un acuario de 100 litros.

Para usar la mezcla con el agar-agar hay que hacerla en una fuente de calor. SI se van usar una botella de dos litros, hay que poner a punto de ebullición 1 litro y cuando ya esté en este punto se empieza a disolver 400 gramos de azúcar hasta que quede totalmente disuelto en el agua. Lo mejor es colocar el azúcar poco a poco. Después de esto, y mientras todavía está en punto de ebullición el agua, se coloca el agar-agar según las recomendaciones del fabricante.

Antes de pasar la solución a la botella, hay que esperar a que se enfríe un poco para poder manejarla con más facilidad y evitar que la botella se deforme y se queme. En la medida en que el agua se va enfriando, se puede ir añadiendo el agua fría hasta llegar a la medida de ¾ de la capacidad de la botella. Igual que otras versiones, hay que dejar un poco de espacio porque la mezcla gana un poco de volumen cuando se enfría y cuando empieza la fermentación.

Debido a que el agar-agar no funciona igual que la gelatina, no es necesario meterlo a la nevera para que se solidifique. Después de una noche a temperatura ambiente fuera de la nevera, será más que suficiente para que se solidifique. Después de este tiempo hay que añadir la levadura diluida en un poco de agua.

Todas estas mezclas requieren algún tiempo para que empiece la fermentación y en el caso del agar-agar, hay que esperar alrededor de una hora para empezar a obtener CO2. El comienzo de este proceso es más gradual que el resto de mezclas porque no se produce tanto CO2 al principio y con el paso del tiempo empieza a aumentar el nivel de gas.

Un indicador de que la fórmula ya no está funcionando es que se puede observar una parte líquida en la parte superior que se compone, fundamentalmente, de agua y alcohol. Luego se puede observar una zona con aspecto de gelatina blanquecina y corresponde a la parte de la mezcla que ya ha sido utilizada. Se puede ver que esta es una parte grande porque se trata de la zona de levadura que ha absorbido los azúcares. Una buena forma de aprovechar toda la levadura y el azúcar, es agitar toda la botella para que la levadura se mueva hasta las zonas donde se encuentra localizada el azúcar. Es posible que veas que la mezcla se activa nuevamente porque los componentes se vuelven más homogéneos.

Si ves que la mezcla no se activa o continúan viéndose capas separadas dentro de la botella, una buena solución es vaciar una parte de la mezcla que ha tomado un color claro o transparente y agregar un poco de agua del grifo. Esta es una forma eficiente de reducir la cantidad de alcohol que se encuentra retenida para que la fermentación pueda seguir por algunos días más. Además, esto ayuda a que la levadura que quede termine de alimentarse y absorber los demás azúcares.

La forma más gráfica de saber que la mezcla no funciona es cuando la parte gelatinosa de la botella empieza a desaparecer. En este punto es necesario tirar la mezcla y preparar otra.

Este es un sistema que funciona bien cuando los acuarios tienen una capacidad mínima de 60 litros. La disolución de CO2 funciona bastante bien con este método porque se controlan los picos hasta estabilizarlos y se aprovecha mucho todo el gas que se produce por vía de la fermentación. En el caso de que se necesite un sistema más grande para abastecer acuarios mas grande, solo hay que multiplicar las cantidades.

El problema cuando son acuarios más grandes, es que es posible que el gas se termine mucho antes, pero en estos casos se puede emplear una botella más grande. Usar un recipiente más grande puede ser un poco complicado para ubicarlo en el mueble del acuario y también puede ser poco estético por el tamaño.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL C02 CASERO

Este método no es tan conocido, pero puede ser una muy buena opción cuando no se cuenta con un presupuesto demasiado generoso para instalar equipos mucho más específicos. La mayor ventaja de este método ante otros es que se trata de una opción mucho más económica, aunque siempre existen modelos más eficientes que valen la pena por el precio. El mercado de segunda mano también tiene opciones que son interesantes.

Se pueden encontrar equipos presurizados que se pueden encontrar desde los 80 hasta los 250 euros con características y funcionalidades muy variadas, pero son equipos que tienen algunos problemas en su funcionamiento a largo plazo. Los equipos caseros tienen un coste máximo de 5 euros.

Las recargas también son más fáciles en un sistema casero porque no hay que llevarlos a un sitios especializado donde recarguen dióxido de carbono para acuarios. Los lugares donde prestan estos servicios no son tan abundantes y tal vez sea necesario que te transportes hasta lugares un poco lejanos.

Un problema de los sistemas caseros es que no se adaptan bien a todos los tipos de acuarios, sobre todo los que necesitan monitores mucho más estables y exactos. Al contrario, los sistemas presurizados y automatizados funcionan bien en todos los acuarios. Cuando los acuarios superan la cantidad de 120 litros, el gas empieza a tener problemas porque no se distribuye uniformemente por toda la superficie y una parte de él termina por escapar a la superficie.

Algunos usuarios optan por colocar varias botellas a los largo del acuario para garantizar que todo el acuario pueda tener todo el gas necesario. Sin embargo, esto es un problema porque habrá que hacer espacio en el mueble para colocar las botellas y estéticamente podría resultar un obstáculo. En el caso de acuarios muy grandes como los de 300 litros, este es un sistema que no puede implementarse porque no tiene la fuerza suficiente para abastecer las necesidades del acuario.

Un problema de los sistemas caseros es que no se puede tener un control exacto y tampoco se puede regular la cantidad de dióxido de carbono que está en el acuario. Los métodos caseros ofrecen algo de control usando la dosificación de la levadura, la temperatura del agua y del ambiente, el uso de gelatinas o agar-agar, pero estas no son formas de medición y regularización estable.

Los sistemas presurizados funcionan con dispositivos mecánicos y exactos porque las válvulas son eléctricas. Además, este tipo de dispositivos se puede apagar CO2 mientras la luz se encuentra pagada porque tienen cronómetros que se programan con anterioridad. Además, esto es importante para que no se intoxique a los habitantes del acuario con CO2.

Cuando instales un método casero, es importante que busques el difusor adecuado. Algunos modelos de difusores están diseñados para funcionar con una bomba de presión. El proceso de fermentación no produce tanto gas como algunos de los difusores necesitan para funcionar.

Una desventaja común de los métodos caseros es que la difusión requiere mayor mantenimiento. Cada 2 a 4 semanas hay que reemplazar la mezcla para mantener un flujo de CO2 uniforme y constante. Por otro lado, las bombas presurizadoras pueden aguantar varias semanas más, dependiendo del tamaño y las necesidades de acuario.

Los sistemas caseros suelen ser menos estéticos. En la salida del tubo se puede acumular cierta materia de color blanquecino con textura algodonosa. Esta materia no es nociva y no le va a hacer daño a los peces o a las plantas. Un problema que sí puede tener este sistema, es que esta materia puede obstaculizar el trabajo de la piedra difusora. Cuando se usan otros sistemas, esto se evita porque el engranaje trae incorporado un vaso de limpieza que recoge esta materia. Con el uso de un filtro en el oxigenador y el cuenta burbujas no se forma este aspecto poco estético.

Para cualquier otra duda, información relevante sobre este tema y otros, podéis escribirnos a través de los comentarios. Y si queréis conocer todos nuestros productos especializados para el mundo de los acuarios, podéis echarle un vistazo a nuestra tienda online y redes sociales

Comprar Peces de Acuario por Internet

Mon, 25 Nov 2024 16:44:27 GMT

Comprar Peces para tu Acuario por Internet: Guía Completa paso a paso

Si has llegado hasta aquí, probablemente te gusten los acuarios y te estés planteando algo que para muchos puede sonar extraño: comprar peces para tu acuario por internet.

Y aunque a simple vista pueda parecer complicado o hasta arriesgado, lo cierto es que cada vez más aficionados al mundo acuático optan por esta opción.

Pero, claro, como en todo, hay que saber cómo hacerlo correctamente para evitar sorpresas desagradables.

Por eso, en este artículo te guiaré paso a paso para que tu experiencia de comprar peces online sea lo más exitosa y libre de estrés posible, tanto para ti como para tus futuros amigos acuáticos.

¿Cuánto cuesta el envío de peces por internet?

Empecemos por uno de los temas que más dudas suele generar: el costo del envío.

No importa cuántos peces compres ni cuál sea el valor de tu pedido, el costo del envío será siempre de 14,99 €.

Seguramente pienses: “Pero si en muchos productos online el envío es gratuito si supero cierto importe”.

Y tienes toda la razón, pero c uando se trata de seres vivos, la cosa cambia.

Dedicamos especial atención al embalaje, utilizando materiales de primera calidad como el porexpan y, cuando es necesario, incluimos sobres calentadores o incluso mantas térmicas para mantener a los animales cómodos y sin estrés durante su viaje.

Se cuida minuciosamente que el transporte sea seguro y que los animales lleguen sanos, lo cual justifica que no se pueda eliminar este coste, sin importar lo grande que sea tu pedido.

Porque al final, lo más importante es su bienestar durante el trayecto, ¿no crees?

¿Cuándo recibiré mis peces?

Aquí no hay lugar para la improvisación.

Para garantizar que los peces sufran el menor estrés posible durante el transporte, todos los pedidos se gestionan con precisión quirúrgica.

La preparación de los peces se realiza los miércoles por la tarde, y los recibirás el jueves por la mañana, antes de las 19:30 horas.

Esto significa que desde que salen hasta que llegan a tu casa, pasa menos de un día.

El objetivo es reducir el tiempo que los animales pasan en tránsito, algo crucial para su salud.

De este modo podrás tener todo planificado para que la recepción sea perfecta.

Pero, por supuesto, esto nos lleva a la siguiente pregunta…

¿Qué pasa si no estoy en casa cuando llegue el transportista?

Este es un punto clave que no puedes dejar pasar por alto.

Si no vas a estar en casa el jueves por la mañana, es esencial que avises con antelación.

Imagina lo que sería que los peces lleguen a la puerta de tu casa, pero no haya nadie para recibirlos… ¡Un desastre total!

Y sí, lamentablemente si no has avisado y no hay nadie para recibir el paquete, no asumimos la responsabilidad por el estado en que lleguen los peces.

Así que asegúrate de estar disponible o de coordinar con alguien que pueda hacerse cargo de la recepción en tu lugar.

¿Los peces serán igual que los de las fotos?

Ahora, hablemos de expectativas.

Cuando ves los peces en la web, probablemente te fijes en los colores y detalles de esos bellos ejemplares.

Pero, ojo, los peces que recibes son juveniles.

Una de las maravillas de esta afición es ver a los peces crecer y desarrollarse en tu propio acuario.

¿No te parece?

Esto significa que podrían no verse exactamente como los de las fotos.

Los peces cambian a medida que crecen, y sus colores y patrones se van desarrollando con el tiempo.

Así que, ¡paciencia!

Con los cuidados adecuados, tus peces pueden llegar a verse igual de espectaculares que los de la página.

Además, no se realiza el sexado de los peces antes del envío.

Esto quiere decir que no podemos garantizar si recibirás machos o hembras (excepto cuando eliges variedades concretas que se venden por parejas).

¿Qué debo hacer cuando los peces lleguen a casa?

El gran momento ha llegado: tus peces están en casa.

¿Y ahora qué?

Pues aquí es donde comienza el verdadero cuidado.

Es fundamental que sigas estos pasos para que tus nuevos compañeros se adapten de la mejor forma a su nuevo hogar:

1.No abras la bolsa de inmediato. Coloca la bolsa cerrada dentro del acuario para que la temperatura del agua dentro de la bolsa y la del tanque se igualen. Esto tomará unos 15-30 minutos.

2. Con la ayuda de un salabre y un cubo deberás de colar los peces y acto seguido los introducimos en el acuario siempre y cuando les observemos que han llegado en buen estado y nuestro Acuario esté en óptimas condiciones químicas. Este proceso de aclimatación no es genérico para todas las especies y para todas las zonas de nuestro país, realizarlo con sentido común, si nuestras aguas tienen un ph demasiado bajo o demasiado elevado conviene realizar una aclimatación introduciendo agua de poco a poco.

Nuestra química al situarnos en la Comunidad de Madrid es bastante estable, y a no ser que se trate de cíclidos africanos o alguna especie que requiera de aguas blandas o ácidas como las caridinas por ejemplo, nuestros valores son estables, neutros y seguros.

3. Libera a los peces con cuidado, suelta a los peces en el acuario. Pero ten mucho cuidado de no verter el agua de la bolsa en el tanque, ya que puede contener restos de amoníaco o nitritos que podrían perjudicar a tus peces, por ello, deséchala en otro recipiente.

¿Qué pasa si recibo un pez muerto?

Es la pregunta que nadie quiere hacer, pero es mejor estar preparado.

Aunque se toman todas las medidas para que los peces lleguen en las mejores condiciones, a veces ocurren imprevistos.

Si recibes algún pez en mal estado, debes enviar una foto del pez dentro de la bolsa de transporte sin abrirla.

Esto nos permite evaluar la situación y proceder a emitir un cupón por el valor del pez.

Sin embargo, es importante mencionar que no se realizan reenvíos de peces, ya que los riesgos son muy altos.

Es decir, el cupón será para que puedas usarlo en tu próximo pedido, pero el pez no se reenviará.

Otras dudas frecuentes

Para finalizar, vamos a aclarar algunas de las dudas que suelen surgir en este proceso de compra:

¿Cuánto tiempo pueden estar los peces en la bolsa?: Nuestros envíos están diseñados para que los peces puedan estar hasta 24 horas en la bolsa. Eso sí, siempre y cuando sigas nuestras recomendaciones al recibirlos.

¿Qué debo hacer si la bolsa está dañada al recibirla?: Si notas algún daño en el embalaje o en las bolsas de los peces, repórtalo de inmediato al transportista y contáctanos para que podamos gestionar la incidencia lo más rápido posible.

Comprar peces por internet no tiene por qué ser un quebradero de cabeza si sigues estos pasos.

Así que, si estás pensando en hacer tu próximo pedido, ¡ya sabes todo lo que necesitas!

Si te ha quedado alguna duda, no dudes en contactarnos.

Estaremos encantados de ayudarte en esta fascinante aventura.

Sustratos Seachem para Acuarios Plantados

Fri, 22 Nov 2024 19:40:01 GMT

Sustratos Seachem para Acuarios Plantados

La elección de un sustrato adecuado para un acuario plantado es uno de los factores más importantes que debemos tomar a la hora de planificar de manera exitosa, un nuevo proyecto. Normalmente un principiante comienza eligiendo un sustrato por su textura o su color, pero las propiedades de ese sustrato en cuanto a los nutrientes que contiene, pronto revelarán que tan acertada fue su elección pocas semanas después de elegir y sembrar sus primeras plantas.

El motivo es que las plantas acuáticas que podemos seleccionar tienen requerimientos de nutrientes muy variados. Algunas plantas asimilan muy pocos nutrientes a través de sus raíces, usando principalmente sus hojas para absorberlos, principalmente cuando están disueltos en el agua. Ejemplo de ello son las Bucephalandras y los Helechos de Java.

En cambio, otras plantas toman nutrientes casi exclusivamente del sustrato al que fijan sus raíces, estableciendo una relación simbionte con ciertos microorganismos para extraer sus nutrientes y así producir la sabia bruta. Un buen ejemplo serían las plantas tipo «roseta» como las espadas del Amazonas y las plantas tapizantes como las del género Hemianthus.

En lo que sí se ponen de acuerdo todas las plantas es en la variedad de nutrientes que necesitan y en sus proporciones. Básicamente podemos dividir a los nutrientes en macro-nutrientes y micro-nutrientes. Los macro-nutrientes más demandados metabólicamente son el Nitrógeno, Fósforo y Potasio, mientras que los micro-nutrientes son mucho menos abundantes y variados.

Ejemplos de ellos son el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro y manganeso, entre otros. Por lo general y debido a su naturaleza, los sustratos nutritivos o fertilizantes para plantas acuáticas suelen especializarse en macro-nutrientes o en micro-nutrientes.

Es muy común combinar distintos sustratos en un acuario para alcanzar la variedad y comportamiento nutricional de un conjunto de plantas, e incluso colocar un sustrato concreto en ciertos lugares donde sembramos plantas con necesidades distintas.

De hecho, muy a menudo fertilizamos el sustrato adicionalmente con tabletas nutritivas especiales en zonas determinadas para ayudar a las especies de crecimiento más rápido.

Otro factor a tener en cuenta es lo rápido o lento que es el metabolismo de las plantas que se nutren a través de sus raíces: no crece a la misma velocidad un ejemplar de Blyxa japonica que un Aponogeton.

Obviamente, esto afecta a la rapidez con la que un sustrato puede liberar los nutrientes o la biodisponibilidad de estos para las raíces, pudiendo afectar negativamente al crecimiento de las plantas más demandantes. También debemos tener en cuenta la granulometría del sustrato.

Por norma general las plantas que alcanzan grandes tamaños suelen preferir gravas con granos más grandes, mientras que las más pequeñas suelen adaptarse mejor a granulometrías menores, más semejantes a la arena.

Un sustrato fino suele albergar menos oxígeno y un valor pH más bajo que una grava gruesa debido a que las raíces también respiran. La demanda de oxígeno de las raíces además puede variar de unas a otras.

Además, cuanto menos oxígeno contiene un sustrato más bajo suele ser el valor pH de este. Esto aumenta la disolución del calcio y afecta la biodisponibilidad de ciertos nutrientes que contiene el sustrato, creando condiciones diferenciadas más favorables para algunas especies.

Substratos arcillosos

Tienen una vida útil de hasta 18 meses y aportan los tres macro-nutrientes básicos que requieren las plantas: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Estos nutrientes se liberan progresivamente en el acuario en las proporciones óptimas para un aprovechamiento eficiente, evitando al tiempo la proliferación de las algas.

Su granulometría y pH permite un desarrollo óptimo de las raíces de todas las plantas, siendo además un substrato idóneo para mantener exitosamente hasta los camarones ornamentales más delicados.

Debido a su alta porosidad, funciona eficientemente como filtro biológico natural, creando un micro-sistema ideal para las raíces de las plantas, que se desarrollan a un nivel óptimo de oxígeno y flujo de nutrientes en el fondo del acuario.

Algunos de ellos también adsorben cualquier colorante que pueda teñir el agua, como los taninos u otros subproductos metabólicos, aportando gran transparencia al agua del acuario. Esto también beneficia a las plantas, ya que optimiza el índice de penetración de la luz en el acuario.

Un buen ejemplo de substrato arcilloso de calidad Premium es el aquasolum™ perteneciente a la línea de productos para acuarios plantados de la marca aquavitro

Substratos inorgánicos de liberación lenta

Estos substratos pueden combinar una o varias formas de rocas fragmentadas en distinta granulometría. Pueden ser de origen ígneo o arcilloso y se caracterizan por su liberación lenta de nutrientes, principalmente de micro-nutrientes.

Su vida útil es muchísimo mayor que la de los sustratos arcillosos y la variedad en texturas y colores es mucho más extensa. Es muy común combinarlos con sustratos inertes para lograr efectos estéticos o modificar sus propiedades nutritivas con tabletas fertilizantes especiales.

Un buen ejemplo de substrato de liberación lenta de calidad Premium es el Flourite perteneciente a la línea de sustratos para acuarios de la marca Seachem .

Paludario – ¿Qué es y qué características tiene?

Wed, 13 Nov 2024 17:22:08 GMT

Paludario, Acuario y terrario en uno

Un Paludario, también llamado Acuaterrario o acuario con cascada, es la fusión de un acuario con un terrario. Pudiendo mantener plantas tanto dentro como fuera del agua.

¿Qué es un paludario?

Un paludario es una combinación de acuario y terrario. Por eso, también recibe el nombre de acuaterrario. El nombre paludario proviene de la palabra latina palus, que significa pantano.

De manera similar a un paisaje pantanoso, en esta miniversión hay una orilla con abundante vegetación y una parte que se encuentra bajo la superficie del agua. Si el paludario se concentra más en la zona acuática que en la terrestre, se habla de ripario. Aquí, el objetivo es imitar la zona ribereña de lagos o ríos y solo insinuar la zona sobre el agua.

Hogar para habitantes fronterizos

Dado que el paludario, básicamente, es un terrario con agua, las condiciones predominantes son selváticas. Por eso, la humedad del aire, del 70-80 %, es bastante superior a la de un simple terrario.

Los habitantes típicos son anfibios o reptiles exóticos que habitan tanto el agua como la tierra. Por ejemplo, pueden ser ranas, tritones, tortugas pequeñas o salamandras.

Dato interesante: hay quienes construyen su paisaje pantanoso por niveles, aprovechando el desnivel para integrar pequeñas cascadas. Por eso, a veces se habla de acuarios cascada.

Pros y contras del paludario

Antes de comprar e instalar un paludario, conviene que te familiarices con sus particularidades. Como con un paludario se reproducen dos hábitats naturales de animales y plantas, debes conocer las peculiaridades de los acuarios y los terrarios .

La clave está en recrear las mejores condiciones posibles en ambos mundos para los animales y las plantas. Por eso, un paludario siempre requiere cierto esfuerzo. La alta humedad y la limpieza del miniecosistema constituyen todo un desafío.

No obstante, con un poco de tiempo y tacto no deberías tener problemas para crear un equilibrio ecológico que disfrutéis tanto tú como los habitantes de tu nuevo mundo. El esfuerzo se verá recompensado por una diversidad fascinante.

En función de los habitantes que elijas, crearás paisajes únicos. La vegetación, el sustrato y la proporción de agua respecto a la ribera dependen en gran medida de los animales.

¿Qué debe haber en un paludario?

Para instalar un acuaterrario, necesitarás conocimientos de acuariofilia y terrariofilia, un recipiente adecuado y accesorios. En las tiendas especializadas hay recipientes de cristal especiales para paludarios, tanto abiertos como cerrados. Dado que la humedad en el paludario es muy alta, los sistemas cerrados son más recomendables.

Consejo práctico: si ya tienes un acuario y estás pensando en modificarlo, puedes usarlo como base para un minipaludario.

Filtros e iluminación

Las plantas proporcionan una elevada calidad del agua y sus raíces constituyen un refugio estupendo para los animales. Además, como llegan hasta la región subacuática, también eliminan muchas sustancias nocivas del agua.

No obstante, el agua se tiene que filtrar igual que en un acuario . Para crear una cascada, también necesitarás bombas. Las cascadas no solo aportan movimiento al paludario, sino que también aumentan la humedad.

Otro elemento que no debe faltarte es la luz. Para la iluminación puedes guiarte por los acuarios, pero todo depende de las preferencias de los animales y plantas. Por ejemplo, los reptiles necesitan luz ultravioleta y zonas calientes para calentarse y secarse.

¿Qué animales pueden vivir en un paludario?

Un paludario es adecuado para animales de hábitats cálidos y húmedos a los que les guste el agua. Por ejemplo, pueden vivir en él anfibios, reptiles, crustáceos y peces, siempre que el equipamiento esté adaptado a ellos.

Carencias en las Plantas de Acuario – Deficiencias nutricionales y soluciones

Sat, 09 Nov 2024 19:24:48 GMT

Carencias en las Plantas de Acuario Deficiencias nutricionales y soluciones

Este artículo trata sobre los síntomas de deficiencia en las plantas de Acuario . En la práctica, a veces estos patrones de carencias no pueden reconocerse de forma clara y fácil, ya que los síntomas pueden ser muy similares entre sí y las carencias y defectos pueden ser muy parecidos. No obstante, la siguiente lista debe proporcionar una visión general para saber reconocerlas, ordenadas por la importancia de nutrientes individuales.

COMO SABER QUE CARENCIAS DE NUTRIENTES TENEMOS EN NUESTRAS PLANTAS DE ACUARIO

los recursos nutricionales más importantes para el crecimiento saludable de las plantas acuáticas, que son, en resumen, la luz, el carbono, macronutrientes y micronutrientes. De acuerdo con la Ley de los Mínimos, una rutina de abonado completa es esencial para que las plantas crezcan vitalmente.
Si el crecimiento de las plantas de Acuario se atrofia, o incluso muestran desperfectos en sus tejidos, generalmente sufren de falta de nutrientes o desequilibrios en el acuario. No es raro que estos factores aparezcan en combinación con un mayor crecimiento de algas.

ADITADO DE CO2

En el caso de que se presente cualquier deficiencia en las plantas acuáticas, que las plantas no crecen o veamos que las plantas de acuario se encuentran en mal estado primero debes evaluar la cantidad de dióxido de carbono que aportas al agua antes de tratar con los otros factores de nutricionales. La mayoría de los patrones presentados a continuación, como las hojas amarillas o el crecimiento atrofiado, también pueden ser causados por una deficiencia de carbono. La fertilización con CO2 es esencial para el crecimiento saludable de las plantas. En un acuario densamente plantado, el contenido de CO2 debe estar en un nivel de aproximadamente 20 a 30 mg/l. Esto debe ser monitoreado permanentemente con un Dropchecker. Es importante cambiar regularmente el líquido indicador para que la prueba funcione correctamente, se recomienda de cada cuatro a seis semanas.
Si puedes descartar la falta de CO2 debes abordar los siguientes temas.

MACRONUTRIENTES

Los macronutrientes son nutrientes que las plantas necesitan en grandes cantidades. Principalmente, se incluyen los elementos como el potasio, fósforo y nitrógeno, pero también magnesio. A continuación, entraremos en detalle sobre los macronutrientes más importantes y los síntomas de deficiencia mas comunes.

CARENCIA DENITROGENO

El nitrógeno (N) puede ser absorbido por las plantas acuáticas en varias formas: amonio, urea y nitrato. Para determinar el contenido de nitrógeno del agua, generalmente solo tenemos test de agua capaces de indicar nitrógeno en forma de nitrato (NO3). Las concentraciones óptimas son de alrededor de 10 a 25 mg/l de NO3.

Un síntoma típico de una deficiencia de nitrógeno es una coloración amarilla general de la planta, especialmente en las hojas más viejas. Las hojas nuevas cada vez más pequeñas o el crecimiento atrofiado también pueden ser un indicio de un déficit de nitrógeno. Algunas especies de plantas asumen un tono claramente rojizo. Una mayor presencia de algas filamentosas verdes, algas pincel o barba negra es bastante común cuando el acuario carece de nitrógeno. Puedes aumentar el aporte de nitrógeno con fertilizantes líquidos como Flourish Nitrogen de Seachem.

CARENCIA DE FÓSFORO

La concentración de este elemento en el agua se mide normalmente tomando la concentración de fosfato (PO4). Esto se realiza con un test de agua estándar disponible en nuestra tienda . Los síntomas de una deficiencia de fósforo (P) se pueden ver fácilmente en las plantas de tallo de crecimiento rápido. El crecimiento muy lento y las puntas de los brotes que disminuyen de tamaño son los bioindicadores mas comunes.

Algunas plantas acuáticas pueden volverse más oscuras o incluso de color violeta. Con frecuencia, una carencia de fosfato puede causar un aumento de las algas punto verde. En un acuario plantado, se recomiendan concentraciones de fosfato de aproximadamente 0.1 a 1 mg/l de PO4. Esta sustancia no necesita ser medible y mantenida de forma permanente en el agua. El fosfato es bastante reactivo y puede interactuar con otros nutrientes como el hierro. Además, las plantas pueden almacenar fosfato realmente bien. Un exceso de fosfatos en el acuario puede dar como resultado la aparición de algas verdes filamentosas.

CARENCIA DE POTASIO

Común para la falta de potasio (K) son las hojas con agujeros o el tejido foliar moribundo (necrosis). Al principio, un déficit de potasio solo se muestran como pequeños puntos negros, pero luego se convierten en perforaciones visibles, que están parcialmente delineados en amarillo o negro, similar a una deficiencia de nitrógeno, estos bioindicadores pueden mostrarse en Anubias, Hygrophylas y Helechos, además, las hojas pueden volverse amarillas y mostrar un crecimiento reducido. El exceso de potasio en la plantas de acuario puede bloquear la absorción de otros nutrientes a las plantas, además las nuevas hojas crecen retorcidas y atrofiadas. Las concentraciones óptimas de potasio son de alrededor de 5 a 10 mg/l en el agua. Los productos que funcionan muy bien para cubrir las necesidades de Potasio son Flourish Potassium de Seachem y Neo Solution K de Aquario.

CARENCIA DE MAGNESIO

El magnesio (Mg) juega un papel importante en la fotosíntesis, porque forma parte importante del pigmento de color verde (clorofila) de la planta. Una deficiencia de este elemento a menudo se muestra por una decoloración pálida o amarilla de las hojas más viejas, mientras que las venas de las hojas generalmente permanecen verdes. El magnesio sigue siendo un nutriente bastante subestimado en acuarios plantados. Es un elemento al cuál nunca le damos importancia, pero es vital. Existen medidores de magnesio muy fáciles de usar como los Test de Jbl para Acuario Plantado.

CARENCIA DE MICRONUTRIENTES

Los micronutrientes son elementos que las plantas solo necesitan en pequeñas cantidades (en su mayor parte solo como oligoelementos) para su correcto crecimiento. El más importante de ellos es el hierro, pero también otros metales como el cobre, el boro o el manganeso.

CARENCIA DE HIERRO

Cuando se produce una deficiencia de Hierro (Fe), las plantas producirán menos clorofila en sus nuevos brotes. Una deficiencia de hierro se identifica fácilmente en las puntas de los brotes de las plantas de tallo de rápido crecimiento. Las hojas dejan de ser verdes, y los brotes de las plantas jóvenes adquieren un color que va del amarillo a blanco y transparente (clorosis).

En el caso de una deficiencia de hierro grave, también puede presentarse el crecimiento atrofiado y tejido foliar negro y moribundo (necrosis). Los síntomas de deficiencia pueden remediarse fácilmente aditando un poco más de fertilizante de hierro.

Las concentraciones ideales de hierro para acuarios plantados se dan de 0.05 a 0.1 mg/l Fe, que se puede comprobar con un test de hierro. Sin embargo, no es absolutamente necesario mantener permanentemente una concentración de hierro medible. El hierro solo puede medirse justo después de abonar. Después de un par de horas, el nutriente podría no ser detectable ya que las plantas acuáticas lo absorben muy rápidamente debido a su fácil disponibilidad. Mientras no se presenten síntomas típicos de deficiencia, no es necesario aumentar la fertilización con hierro. Por el contrario, la sobrefertilización puede promover el crecimiento de algas rojas como las algas cuerno de ciervo o barba. Sin embargo, estas se pueden eliminar con bastante facilidad tomando las medidas adecuadas.

OTROS OLIGOELEMENTOS

Normalmente, los fertilizantes de micronutrientes completos también cubren las necesidades de los demás elementos traza esenciales. En acuarios plantados, estos oligoelementos y sus síntomas de deficiencia no reciben ninguna atención especial. La falta de carbono, hierro o macronutrientes es mucho más probable que esta y por lo tanto, debe abordarse primero.

LUZ

La falta de luz es rara en un sistema equilibrado. Pero podría ser una de las causas del lento crecimiento de las plantas. Una mirada mas centrada en los nutrientes de los puntos 1 a 3 debería tener una prioridad mucho más alta. Los requisitos de iluminación de las plantas deben coincidir con las condiciones técnicas del acuario. Un síntoma de deficiencia leve puede ser, por ejemplo, un crecimiento extremadamente lento. Muchas especies de plantas prefieren mucha luz, como la mayoría de las plantas de tallo, pero también algunas tapizantes que tienden a espigarse bajo luz débil y la planta desarrolla entrenudos muy largos. Las distancias entre dos nudos de tallo son demasiado largas a medida que la planta intenta alcanzar la superficie para obtener más luz. Una iluminación más fuerte asegura un crecimiento más compacto, pero también es importante ajustar el suministro de dióxido de carbono y los elementos macro y micro nutrientes. El aumento de la luz actúa como un catalizador para el crecimiento de las plantas y conlleva un mayor consumo de nutrientes. Si las reservas no se reponen, esto podría causar un desequilibrio y aumentar el crecimiento de algas. En algunos casos puede ser que la posición de un grupo determinado de plantas sea del todo óptima. La mala iluminación de ciertas zonas del acuario o el sombreado excesivo por otras plantas o por la decoración son las causas mas comunes.

LA CORRECTA PERSPECTIVA

Al considerar síntomas de deficiencia en plantas acuáticas debes tener en cuenta que pueden influir ciertos factores ópticos. Puede suceder que veas síntomas de deficiencia en tus plantas a pesar de que no haya razón. El color de la fuente de luz influye en cómo percibes los colores de tus plantas acuáticas, como las hojas verdes. Las fuentes de luz con un espectro de luz diurna de aproximadamente 6500 Kelvin son neutrales. Algunos LED blancos puros hacen que los verdes brillantes se vean muy pálidos y blanquecinos. Esto podría malinterpretarse como clorosis. En contraste, las lámparas LED con un mayor contenido RGB mejoran los tonos rojos, que se ven mucho menos espectaculares bajo una luz más neutra. Otro factor importante es el ángulo de incidencia en el que se examina una planta bajo el agua. Visto desde arriba a través de la superficie del agua, los tonos verdes claros también tienden a verse mucho más pálidos que la misma planta a través del cristal frontal.

``Anticloros´´ para Acuario

Mon, 30 Sep 2024 06:09:54 GMT

``Anticloros´´ para Acuarios

En Aquasalvaje disponemos de diferentes tipos de acondicionadores y anticloros para acuario. Y nosotros lo tenemos claro, confiamos en los productos de la marca Seachem. Ofrece una calidad excelente y cubre todas las necesidades posibles de nuestros acuarios.

Recordad que estos productos deben añadirse al agua nueva que usaremos en cada cambio de agua y así evitar problemas derivados del cloro y las cloraminas en nuestros Acuarios. Los cambios de agua son muy importantes y recomendables regularmente, a continuación os mostraremos algunos muy usados,

Y dicho esto, ¡Vamos allá!

Acondicionador Alpha de Aquavitro

aquavitro alpha es un acondicionador de la marca aquavitro perteneciente a la línea de productos de arrecife aquavitro es una marca premium de Seachem.

Un factor imprescindible en el mantenimiento correcto de un acuario es la dilución del desperdicio acumulado y el reequilibrio de los nutrientes presentes mediante cambios parciales y regulares de agua. Cuando usamos agua de la llave (de la red pública de suministro) necesitamos la eliminación del cloro, la cloramina o ambos del agua nueva.

Con el reciente uso de la cloramina, el tiosulfato ha resultado ser inadecuado, siendo el causante de la liberación del amoníaco. En pH ácido o neutro, esto no es un problema muy serio. Sin embargo, en pH alcalino puede ser devastador, en particular si el agua del grifo está tratada en exceso con cloraminas.

Instrucciones: Use la pipeta incluida para dosificar. Llena hasta la base del bulbo, la pipeta contiene 1 ml. 1 ml. trata 60 L (15 galones*).

Nota: Un tapón roscado interior contiene 7 ml. Un tapón lleno contiene 49 ml.

Esta dosis de aquavitro alpha elimina 0.8 mg/l. de Amoniaco, 1.2 mg/L de cloramina, o 3.3 mg/l de Cloro. Alpha™ puede ser añadido directamente al acuario, pero es mejor si se añade al agua nueva previamente. Si es añadido directamente al acuario, calcule la dosis en base al volumen del acuario. Un olor a sulfuro es normal. Para concentraciones excepcionalmente altas de cloramina se puede usar doble dosis.

Para destoxificar nitrito en una emergencia puede ser usada una dosis de hasta 4 veces la dosis normal de aquavitro alpha. Si la temperatura es > 30 ºC (86 ºF) y los niveles de cloro y amoniaco son bajos, use media dosis.

335 ml tratan 20.100 litros.

De manera general, el agua potable contiene entre 1.5 y 2.0 ppm al salir de la llave. El cloro es un oxidante fuerte y puede ser letal para la mayoría de peces en niveles de 0.1 a 0.3 ppm. Aún así se recomienda mantener los niveles bajo 0.001 a 0.003 ppm pues pueden generar problemas de salud en los ecosistemas acuáticos.

Debido a la capacidad desinfectante del cloro, muchas cepas benéficas presentes en el agua o sistemas de filtros biológicos pueden ser destruidas en su presencia.

Los peces pueden mostrar síntomas de sobreexposición al cloro como hiperactividad, movimientos espasmódicos de la cola, aletas o boca, saltar fuera del agua o al estar recostados. Sobrexposición a niveles de cloro por encima de 0.3 ppm puede causar dificultades respiratorias en los peces, sofocación y en algunos casos la muerte.

En un rango de pH entre 6 y 7, el ácido hipocloroso (HOCl) predomina, y esta es su forma más tóxica. A medida que el pH en las muestras de agua aumenta por encima de 7, más iones hipoclorito estarán presentes (OCl-), y estos son menos tóxicas en comparación al HOCl.

El cloro se puede remover del agua al usar una fuerte aireación o a través de carbón activado. Exponer el agua al ambiente también permite remover el cloro, pues la disipación natural ocurre después de las 24-48 horas. Otro método es usar el tiosulfato de sodio que neutraliza fácilmente el cloro; pero las cloraminas son más difíciles de eliminar.

Las cloraminas pueden ser más difíciles de remover comparadas con el cloro, pues son menos volátiles. Estas son más tóxicas para los peces. Los acondicionadores de agua utilizan de manera habitual hidroximetano sulfonas para detoxificar las cloraminas, pues estas rompen las cloraminas y convierten el amoniaco en amonio, una forma iónica es menos tóxica.

Acondicionador Prime de Seachem

Prime es un producto de la marca Seachem perteneciente a la línea de acondicionadores Premium para acuarios de agua dulce y salada.

Es un potentísimo acondicionador que elimina eficazmente sustancias indeseadas que vienen con el agua de la llave como el Cloro, la persistente cloramina y los metales pesados en acuarios de agua dulce y salada.

Además, 100 ml. eliminarán desechos orgánicos como el Amonio, Amoníaco, Nitrito y Nitrato a 4000 litros de agua de la llave.

La cloramina con la que se potabiliza el agua de la llave está compuesta de Cloro y amonio (NH2Cl). Un anti-cloro tradicional la descompone, reduciendo el cloro (Cl-) y liberando al agua el nitrógeno (N), que entonces se une a dos moléculas de hidrógeno (H) del agua para formar amonio (NH3).

Normalmente cualquier anti-cloro detendría el proceso. Sin embargo Prime logra transformar además este amonio restante de la cloramina convirtiéndola en amina, una sustancia orgánica que fomenta la proliferación de las bacterias beneficiosas del filtro biológico haciéndolo más eficiente.

A diferencia de otros acondicionadores no contiene sustancias tenso-activas, y por tanto no afecta al rendimiento de los espumadores de proteínas ya que no altera su regulación al sobre activarlos.

Prime no tiene riesgo de sobredosificación y no consumirá el oxígeno del acuario. Gracias esta capacidad para eliminar toxinas peligrosas como el amoníaco, podemos usar Prime para resolver una urgencia de toxicidad por esta sustancia. Simplemente añada una dosis 5 veces superior a la indicada y eliminará el amoníaco del acuario.

Es el acondicionador más concentrado del mercado después de Alfa de aquavitro.

100ml. Tratan 4000 litros con una tasa de cloramina de 6 ppm. Use Prime en su acuario cada vez que añada agua nueva de la llave.

Las propiedades de Prime

Prime es un sofisticado acondicionador para agua dulce y salada altamente concentrado. Este eficiente producto elimina del agua del grifo sustancias indeseadas como cloro, cloramina y amoníaco. Además, Prime convierte el peligroso amoníaco en un estado seguro e inocuo que se elimina fácilmente a través filtro biológico del acuario.

Podemos usar este producto durante el periodo de ciclado del acuario para aliviar la toxicidad del amoníaco y nitrito, ya que este efecto destoxificante permite al filtro biológico del acuario eliminar estas sustancias de un modo más eficiente.

También desintoxica los posibles metales pesados encontrados en el agua del grifo en concentraciones habituales.

Prime también promueve la producción y regeneración de la capa mucosa de la piel de los peces. La fórmula exclusiva de Prime no contiene ácidos, y por lo tanto no tiene impacto sobre el pH.

Otra característica es que no produce la indeseada reacción de sobre-espumación en los skimmer de proteínas. Es recomendable su uso en la puesta en marcha y cada vez que añadimos o sustituimos agua.

¿Por qué Prime es diferente?

Casi todas las empresas fabrican un aditivo que elimina el cloro. Sin embargo ninguno de estos acondicionadores se puede comparar en calidad, concentración y efectividad de este producto de Seachem.

Prime es el segundo anti-cloro más concentrado del mercado después del propio producto Aquavitro alpha. Un solo envase de 100 ml. tratará 4.000 litros de agua del grifo.

Prime eliminará indistintamente cloro y cloraminas procedentes de los suministros de agua municipales.

Prime también contiene un efecto aglutinante con el amoníaco, nitrito y nitrato, transformándolos en un estado atóxico. Es muy importante entender cómo esas dos funciones trabajan juntas. Todos los anti-cloros operan a través de un proceso químico conocido como reducción.

En este proceso, el cloro tóxico en forma de gas disuelto (Cl2) es convertido en iones de cloruro, que no son tóxicos (Cl–). Este proceso de reducción también rompe los enlaces entre los átomos cloro y nitrógeno en las moléculas de las cloraminas (NH2Cl), liberando los átomos de cloro y reemplazándolos con átomos de hidrógeno (H) para crear amoníaco (NH3).

Normalmente, los anti-cloros se detienen en este punto, convirtiendo así un acuario con cloro en uno lleno de tóxico amoniaco. Seachem da el siguiente paso necesario mediante la inclusión de un aglutinante que destoxifica el amoniaco producido en el proceso de reducción.

Por lo tanto, sea cuidadoso eligiendo los acondicionadores de agua para su acuario. Si su municipio incluye las cloraminas en los suministros de agua, un anti-cloro estándar basado en tiosulfato de sodio no sería suficiente.

Prime fomenta la regeneración natural de la capa de mucosidad de los peces, en lugar de confiar en compuestos de Baba artificial o extraños al metabolismo de los peces. Una ventaja adicional para los aficionados a los acuarios de agua salada es que Prime no sobre-activa los espumadores de proteínas.

Acondicionadores para una especie en concreto de nuestro Acuario

Acondicionador Betta Basics de Seachem

Betta Basics es un producto de la marca Seachem perteneciente a la línea de acondicionadores Premium para acuarios de agua dulce.

Está específicamente formulado para un uso regular en un sistema cerrado como un recipiente para peces Betta.

Proporciona un entorno ideal para las plantas además de eliminar rápidamente el amoníaco.

INSTRUCCIONES:

Para usarlo añada 1 tapón (4 ml) por cada litro de agua. Puede usarlo con cada cambio de agua, pero si desea obtener los mejores resultados pude añadirlo de 2 a 3 veces por semana.

En recipientes para un Betta sólo (es decir sin ninguna planta) añada 1 tapón por cada 4 litros con los cambios de agua.

Eliminación del cloro y la cloramina:

Betta Basics es un potentísimo acondicionador que elimina eficazmente sustancias indeseadas que vienen con el agua de la llave como el Cloro, la persistente cloramina y los metales pesados en acuarios de agua dulce y salada.

Además, eliminará desechos orgánicos como el Amonio, Amoníaco, Nitrito y Nitrato a 4000 litros de agua de la llave.

Sin embargo Gold Basics logra transformar además este amonio restante de la cloramina convirtiéndola en amina, una sustancia orgánica que fomenta la proliferación de las bacterias beneficiosas del filtro biológico haciéndolo más eficiente.

A diferencia de otros acondicionadores no contiene sustancias tenso-activas, y por tanto no afecta al rendimiento de los espumadores de proteínas ya que no altera su regulación al sobre activarlos.

Betta Basics no tiene riesgo de sobredosificación y no consumirá el oxígeno del acuario.

¿Cómo funciona un Búfer?

Un búfer como Betta Basics es una o varias sustancias químicas que afectan la concentración de los iones de hidrógeno (o hidrogeniones) en el agua. Siendo que el pH no significa otra cosa que el potencial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), un “búfer” (o “amortiguador”) lo que hace realmente es regular el pH.

Cuando un búfer (“buffer” en inglés) es adicionado al agua, el primer cambio que se produce es que el pH del agua se vuelve constante. De esta manera, ácidos o bases (álcalis = bases) adicionales no podrán tener efecto alguno sobre el agua, ya que esta siempre se estabilizará de inmediato.

¿Qué clase de sustancias químicas son búferes?

En general, los búferes consisten en sales hidrolíticamente activas que se disuelven en el agua. Los iones de estas sales se combinan con ácidos y álcalis.

Estas sales hidrolíticamente activas son los productos que resultan de la reacción entre los ácidos débiles y los álcalis fuertes como el carbonato de calcio (a partir del ácido carbónico e hidróxido de calcio) o entre ácidos fuertes y álcalis débiles como el cloruro de amonio [a partir del ácido clorhídrico e hidróxido de amonio]).

¿Cómo reaccionan estas sales?

Cuando un ácido débil o base débil se combina con su correspondiente sal hidrolítica en una solución de agua, se forma un sistema amortiguador denominado búfer.

No siempre un sistema buffer es apropiado para un acuario porque los iones de algunas sales hidrolíticas pueden dañar a los peces y/o plantas acuáticas.

Por otra parte, cada sistema buffer tiene su propio rango efectivo de pH, algunos de los cuales no son adecuados para acuarios.

Un sistema buffer natural se forma en la mayoría de los acuarios por la interacción del dióxido de carbono CO2 producido por el metabolismo normal de los peces, con el carbonato de calcio (CaCO3) presente en la mayoría de las aguas de acuarios.

Mientras el sistema buffer esté trabajando normalmente, envolverá los ácidos húmicos de la turba o los extractos de turba, como asimismo los fosfatos de los fertilizantes, lo cual puede transformarse en una dificultad, sobre todo si estos productos se deben adicionar después de un búfer.

Por lo tanto en caso de ser necesarios en un acuario, deberán colocarse antes que se tampone el pH mediante un buffer.

Sea como fuera, la mejor manera de controlar un acuario es la observación permanente, la acumulación de experiencia y la esmerada lectura de notas y textos científicos de acuarismo.

Hay que tener presente que todos los buffer no son iguales. Los hay para mantener el pH por encima de 7 o por debajo de 7. Si partimos de un agua con un pH determinado, podemos utilizar un buffer como Betta Basics para que dicho pH se mantenga estable.

Acondicionador Shrimp Start de Aquavitro

shrimp Start es un producto de la marca aquavitro perteneciente a la línea de cuidados de los camarones de acuario. Es un acondicionador que elimina cloro, cloraminas y metales pesados dejando el agua perfecta para nuestras gambas de Acuario. Puede combinarse con los demás productos compatibles aquavitro y seachem.

Instrucciones:

Añada 5 ml (1 cucharadita cafetera) de aquavitro shrimp start por cada 20 litros de agua nueva. Puede ser agregado directamente al acuario, pero se diluye más eficientemente si se agrega previamente al agua nueva.

Si es añadido directamente sobre acuario, debe calcular la dosis en base a su volumen total, independientemente de la cantidad de agua nueva introducida.

Es normal que al abrir la tapa detecte un fuerte olor a azufre. En casos de concentraciones de cloro o cloramina excepcionalmente altas, puede usarse una dosis doble de manera segura. Para desintoxicar el nitrito en una situación de emergencia, se puede usar hasta 5 veces la dosis normal de forma segura.

Si la temperatura del agua supera los 30 ° y los niveles de cloro o amoníaco no son demasiado altos, puede usar media dosis: 5 ml (1 cucharadita cafetera) de aquavitro shrimp start por cada 40 litros. Nota útil para el envase de 350ml: un tapón roscado interior contiene 7 ml. Un tapón lleno contiene 49 ml.

El cloro y la cloramina en los acuarios:

Cuando usamos agua de la llave (de la red pública de suministro) necesitamos la eliminación del cloro, la cloramina o ambos del agua nueva.

Un anti-cloro tradicional la descompone, reduciendo el cloro (Cl-) y liberando al agua el nitrógeno (N), que entonces se une a dos moléculas de hidrógeno (H) del agua para formar amonio (NH3). Normalmente cualquier anti-cloro detendría el proceso.

Sin embargo aquavitro shrimp start logra transformar además este amonio restante de la cloramina convirtiéndola en amina, una sustancia orgánica que fomenta la proliferación de las bacterias beneficiosas del filtro biológico haciéndolo más eficiente.

A diferencia de otros acondicionadores, aquavitro shrimp start no contiene sustancias tenso-activas, y por tanto no afecta al rendimiento de los espumadores de proteínas ya que no altera su regulación al sobre activarlos.

aquavitro shrimp start no tiene riesgo de sobredosificación y no consumirá el oxígeno del acuario.

Gracias esta capacidad para eliminar toxinas peligrosas como el amoníaco, podemos usar aquavitro shrimp start para resolver una urgencia de toxicidad por esta sustancia. Simplemente añada una dosis 5 veces superior a la indicada y eliminará el amoníaco del acuario.

Los Mejores Consejos para Acuarios Plantados Low-Tech (bajo requerimiento)

Wed, 11 Sep 2024 19:47:04 GMT

Los Mejores Consejos para Acuarios Plantados Low-Tech

(Bajos requerimientos)

Los Acuarios Plantados low-tech han ganado popularidad entre los acuaristas que buscan una forma más accesible y sostenible de mantener plantas acuáticas llamativas sin necesidad de costosos equipos de alta tecnología como el CO2 inyectado o la iluminación sofisticada.

Si estás interesado en crear un Acuario Plantado low-tech que sea hermoso y fácil de mantener, aquí te comparto los diez mejores consejos para lograrlo.

1. Ajusta tus Expectativas

El primer consejo crucial es ajustar tus expectativas.

No esperes obtener resultados idénticos a los de un Acuario high-tech.

Los Acuarios con CO2 inyectado y luces de alta intensidad permiten un crecimiento más rápido y un aspecto más compacto de las plantas, lo que no es replicable sin estos recursos.

Sin embargo, con un Acuario low-tech puedes obtener resultados impresionantes, pero serán diferentes.

La clave está en disfrutar del proceso y aceptar que los resultados, aunque no tan rápidos ni tan intensos, pueden ser igualmente hermosos.

2. Controla la Iluminación

La iluminación es un factor determinante en cualquier Acuario Plantado, pero en un sistema low-tech es aún más importante equilibrarla adecuadamente.

En lugar de utilizar luces de alta intensidad, opta por un nivel de luz bajo a medio, pero mantenla encendida por un periodo prolongado, como 8 horas al día.

Esto permite que las plantas tengan suficiente energía para crecer sin fomentar el crecimiento excesivo de algas, que es un problema común cuando la iluminación es demasiado intensa.

3. Uso Moderado de Fertilizantes

Un error común en los Acuarios plantados low-tech es sobredosificar los fertilizantes.

En un entorno donde las plantas crecen más lentamente, es esencial no saturar el agua con nutrientes adicionales que no se utilizarán y que pueden promover el crecimiento de algas.

Utiliza fertilizantes de manera moderada, aplicando dosis bajas después de cada cambio de agua y dejando que las plantas absorban los nutrientes que necesitan sin excesos.

4. Elige un Sustrato Adecuado

El sustrato es la base sobre la cual tus plantas de Acuario crecerán, y su elección es fundamental.

Evita usar arena fina, ya que puede compactarse con el tiempo y crear problemas para el desarrollo de las raíces y la circulación del agua.

En su lugar, opta por una mezcla de arena de grano medio y grava fina, o incluso un sustrato nutritivo especial para Acuarios.

Esta combinación proporcionará un buen anclaje para las plantas y un flujo adecuado de nutrientes desde las raíces.

5. Ten Paciencia

La paciencia es la virtud más importante en el mantenimiento de un Acuario plantado low-tech.

A diferencia de los sistemas high-tech donde las plantas pueden crecer rápidamente, en un Acuario low-tech el proceso es mucho más lento.

Las plantas pueden tardar semanas en establecerse y comenzar a mostrar un crecimiento notable.

En lugar de frustrarte por la lentitud, disfruta del ritmo más pausado y observa cómo el ecosistema se desarrolla con el tiempo.

6. Selecciona Plantas Apropiadas

No todas las plantas acuáticas son adecuadas para un Acuario low-tech. Es fundamental elegir especies que prosperen en las condiciones que puedes ofrecer.

Algunas opciones recomendadas incluyen el Musgo de Java, la Anubias, y las Bucephalandra.

Estas plantas son conocidas por su capacidad para crecer bien en condiciones de baja luz y sin la adición de CO2.

Experimenta con diferentes especies para encontrar las que mejor se adapten a las características de tu agua y a la iluminación disponible.

7. Realiza Cambios de Agua Regulares

Nosotros siempre recomendamos hacer cambios de agua semanales en un Acuario low-tech.

Es importante mantener una rutina de mantenimiento que incluya cambios de agua de al menos un 30%.

Este proceso ayuda a remover los nutrientes acumulados y a reponer los minerales esenciales para las plantas.

Durante las primeras semanas después de montar el acuario, los cambios de agua deben ser más frecuentes para ayudar a estabilizar el sistema y evitar problemas como las proliferaciones de algas.

8. Establece una Rutina de Mantenimiento

El mantenimiento constante, aunque sea en pequeñas dosis, es clave para el éxito de un Acuario Plantado low-tech.

No es necesario realizar grandes intervenciones a diario, pero sí es recomendable observar el tanque regularmente, retirar hojas muertas, podar plantas y limpiar el cristal.

Estas tareas sencillas ayudarán a mantener el acuario en óptimas condiciones y a prevenir problemas antes de que se agraven.

9. No Tengas Miedo de Experimentar

La experimentación es una parte divertida y educativa del Acuarismo.

No tengas miedo de probar cosas nuevas, ya sea introduciendo una nueva planta, ajustando la duración de la iluminación o modificando la mezcla del sustrato.

Cada Acuario es único, y lo que funciona para uno puede no ser ideal para otro.

Mantén una mente abierta y ajusta tus técnicas según las necesidades específicas de tu acuario.

10. Persevera y No Te Rindas

Finalmente, el mejor consejo para cualquier acuarista es no rendirse.

Todos los acuaristas, en algún momento, enfrentan desafíos como la proliferación de algas, el crecimiento lento de las plantas o desequilibrios en el ecosistema.

Lo importante es aprender de cada experiencia, ajustar tu enfoque y seguir intentándolo.

Con el tiempo, adquirirás la habilidad y el conocimiento necesarios para manejar cualquier obstáculo que se presente y disfrutarás del orgullo de haber creado un Acuario Plantado low-tech exitoso.

¿Qué Es y Cómo Hacer un Hardscape?

Tue, 03 Sep 2024 07:01:12 GMT

¿Qué Es y Cómo Hacer un Hardscape?

¿Alguna vez habíais oído hablar del “hardscape”? Seguramente sepáis de lo que os hablamos si sois conocedores del mundo de los acuarios y del paisajismo acuático. Pero si no lo sois, y estáis curioseando sobre las características y necesidades de un acuario casero…¡Bienvenidos! En Premium Buces vais a encontrar toda la información y los productos que necesitáis.

Hoy os vamos a hablar en profundidad sobre uno de los elementos más importantes del diseño y de la creación del paisaje de los acuarios caseros. Os hemos hablado en numerosos artículos del blog sobre dos de los habitantes más protagonistas del mundo de los acuarios: los peces y las plantas.

Pero en el acuario hay otros muchos elementos que no están vivos, y que sin embargo forman una parte fundamental de la vida bajo el agua, no solamente desde el punto de vista estético sino del de la salud del agua y de s us vecinos. Estos son, sobre todo, las rocas decorativas y las maderas o troncos que normalmente se tienen en el acuario.

¿Os gustaría saber todo lo que necesitáis sobre Hardscape? ¿Estáis pensando en montar vuestro primer acuario y queréis conocer cuáles son los mejores tipos de rocas y de troncos para vuestras futuras mascotas?

¿QUÉ ES EL HARDSCAPE? EL ARTE DEL DISEÑO ACUÁTICO

Vamos a empezar por el principio, y es que: ¿qué es exactamente el hardscape? El hardscape es uno de los elementos principales del arte del aquascape o también llamado paisajismo acuático.

En concreto el hardscape es el trabajo específico de decoración y diseño del acuario de la parte no viva, es decir, de la que tiene como componentes las rocas, las maderas y otros elementos decorativos como estos.

El paisajismo acuático o aquascape es el arte o dedicación a la decoración y colocación de forma estética y saludable de los elementos que conforman un acuario, sea del tipo que sea y del tamaño que sea.

Estos elementos incluyen los tipos de plantas y cómo las colocamos según nuestro criterio estético, y también la colocación del resto de elementos decorativos que tendremos bajo el agua: esto es el sustrato, las rocas o maderas, así como otros elementos más artificiales, como pueden ser un barco o escultura que hayamos decidido situar en el que será el hábitat de nuestros peces.

Por supuesto, dentro del diseño y creación de un acuario según criterios estéticos de paisajismo, también se incluyen los peces que van a vivir: peces de la misma especie, peces de distinta especie que conformen un acuario comunitario, mucha cantidad de peces o poca y etcétera.

Es posible que estéis pensando que el único criterio a seguir es el propio, pues somos nosotros mismos los que decidiremos qué elementos y de qué forma pondremos dentro del acuario en nuestra casa. Esto es una realidad, por supuesto, pero debéis saber que el mundo del aquascaping es muchísimo más profundo y con más historia de lo que os podemos contar de primeras, y que existen diferentes escuelas y movimientos, diferentes maneras de entender la motivación para colocar los elementos de una u otra manera.

Por ejemplo, existe un tipo de paisajismo acuático de estilo neerlandés, que se caracteriza por resaltar el aspecto ajardinado de los acuarios, fijando el protagonismo en las plantas y en determinadas plantas de formas muy concretas. También existe el paisajismo acuático de estilo japonés, que es el que se preocupa por el respeto a la realidad de la naturaleza, intentando emular paisajes lo más parecido al hábitat natural de los peces posible. Sobre este tipo de paisajismo acuático japonés, y en concreto sobre un acuario de estilo Iwagumi

LOS PECES, LAS PLANTAS, LAS ROCAS: ELEMENTOS INTERCAMBIABLES

Seguramente muchos de vosotros daréis por hecho que un acuario debe tener obligatoriamente peces, u obligatoriamente plantas pero esto no es así. Aunque en el caso de que haya peces, es fundamental que estén acompañados de plantas como os contamos en este post e iremos detallándoos a lo largo de este artículo, lo cierto es que hay gustos para todo y los acuarios pueden ser así de variados:

Acuarios que no cuenten con la presencia de peces, y solamente sea un acuario plantado donde intentar crear una estética y un paisaje con todas las diferentes especies de plantas que la persona quiera. En nuestro blog podéis leer más sobre cómo mantener un acuario plantado en perfectas condiciones.
Acuarios que no cuenten ni con la presencia de peces ni con la de plantas. Estos serían acuarios formados únicamente con elementos decorativos no vivos, como el sustrato, las rocas y la madera y serían acuarios que se calificarían puramente dentro del hardscape.

Así pues, como os estamos contando, la elección de qué poner es absolutamente personal. Lo que sí es cierto es que si escogemos un acuario para tener en nuestra casa en el que queramos la presencia de un pez, o de una comunidad de peces diferentes, en este caso sí es indispensable que el acuario tenga también plantas, y que tenga también elementos decorativos como las rocas, la madera y el sustrato porque forman una parte fundamental de su día a día y las necesitan para mantenerse sanos.

LA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DEL HARDSCAPE EN

UN ACUARIO CON PECES

Así pues ahora que esperamos haberos explicado bien que el hardscape es la dedicación a reasignar, escoger y colocar elementos decorativos dentro del acuario en base a criterios estéticos y de salud, vamos a hablaros de esto último, de lo importante que es la presencia de este tipo de elementos para nuestras mascotas, los peces.

Evidentemente la parte estética es fundamental cuando una persona especializada decide conformar un acuario. Este es, al final, como una especie de lienzo en la que decidir sobre los colores, las formas y la contextualización de todo esto dentro del salón o la estancia que sea de nuestra casa.

Pero además de esto, como siempre os decimos, no nos podemos olvidar de que los peces son seres vivos que tienen sus necesidades y cuidados para llevar una vida digna que depende de nosotros. Igual que os hemos contado en otros artículos sobre las plantas , que no solamente hay que decidir sobre ellas en base a la estética sino al aporte saludable que supone para el agua del acuario, sucede lo mismo con las rocas y las maderas.

Los peces son animales de costumbres, y hay ciertas actividades de su día a día para los que necesitan un contexto concreto: las plantas les vienen bien a menudo a la hora de reproducirse y esconder a las crías, el sustrato les viene bien a la hora de rebuscar la comida en él como sucede con los peces Corydoras, y las rocas y maderas les vienen bien de la misma manera.

¿Para qué les viene bien? Pues principalmente este tipo de decoraciones del mundo del hardscape les sirve como refugio: para esconderse, sentirse a salvo de los depredadores (aunque no los haya, pero como decimos los peces son animales a los que les gusta sentirse como si estuviesen en su hábitat natural) y descansar en lugares donde no sean vistos de forma sencilla.

CONSEJOS PARA CREAR UN HARDSCAPE IDEAL

Ahora que hemos llegado a este punto de nuestro artículo, os vamos a hablar del tema principal que es cómo se puede hacer un hardscape . Tanto en el caso de que queráis un acuario solamente con elementos decorativos no vivos, como en el caso de que también queráis tener peces y plantas , nosotros queremos contaros todo lo que sabemos sobre este elemento tan importante bajo el agua , cómo cuidarlo bien y qué cosas debéis tener en cuenta para que su presencia no altere a los demás habitantes del acuario.

PRINCIPALES TIPOS DE HARDSCAPES PARA ACUARIOS

Hemos hablado de forma generalizada sobre el hardscape, que es el diseño y paisajismo acuático enfocado a los objetos no vivos del acuario. Pero dentro de este ámbito del paisajismo y del mundo de los acuarios hay varios elementos a tener en cuenta y vamos a hablar un poco de ellos, para contaros qué características deben tener y también cuántos tipos hay, ya que los materiales y formas varían mucho y es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger:

LAS ROCAS

Si pensamos en elementos decorativos de nuestro acuario, es probable que lo primero que nos venga a la cabeza sean las rocas. Estas rocas pueden ser de formas y materiales muy distintos, como iremos viendo a lo largo del artículo, pero todas ellas tienen como punto en común que son objetos fijos que formarán parte de nuestro acuario.

Esto quiere decir que aunque con el tiempo podamos cansarnos de una decoración determinada y cambiarla, no conviene cambiarla de forma constante o diaria porque a los peces les altera bastante no tener un hábitat que conozcan y al que se vayan acostumbrando poco a poco.

¿Qué variedades podemos encontrar en las rocas a la hora de escoger las adecuadas para nuestro acuario casero?

Podemos elegir rocas de diferentes colores: las hay desde colores blancos, crema o beige, hasta marrones más oscuros e incluso negras. El motivo por el cual podemos escoger unas u otras es puramente estético, ya que según el resto de decoración que escojamos para nuestra pecera, nos quedarán mejor unas u otras rocas.
También podemos elegir rocas de diferentes materiales: de hecho, las hay naturales y las hay artificiales, que están hechas de una especie de resina que no es nociva para nuestro agua (este detalle es muy importante de comprobar, ya os hemos advertido muchas veces lo que puede pasar si ponemos elementos de materiales tóxicos dentro del agua de nuestro acuario). Como en todo lo que hablamos, si vamos a tener un acuario donde habiten peces , deberemos de pensar en ellos a la hora de escoger unos materiales u otros, y dejarnos siempre aconsejar por los profesionales.
Por último, podemos escoger las rocas según su forma y tamaño: Os vamos a contar más adelante del artículo cuáles son las mejores rocas para el acuario, ya que hay muchos tipos de diferentes orígenes y formas. Pero, en general, debéis saber que también podéis seleccionar bajo distintos criterios la forma y el tamaño de vuestras rocas. Si por ejemplo tenéis muchos peces y plantas, deberéis escoger rocas pequeñas para no sobrecargar el espacio. Si, por el contrario, tenéis bastante espacio libre, es posible que os venga bien una roca de mayor tamaño para darle orden y proporcionalidad a vuestro acuario.

LAS MADERAS

Otro de los elementos más comunes para poner en un acuario a modo de decoración, son las maderas o los troncos de madera. De la misma forma que sucede con las rocas como elemento decorativo, la idea no es solamente poner vuestro acuario bonito y a vuestro gusto, sino darles a los peces que viven en él la sensación de que están en su hábitat natural, y por tanto se encuentran con elementos que allí podrían encontrarse.

Las maderas o troncos son muy comunes, sobre todo en aguas dulces que es donde viven la mayoría de los peces que tendremos en nuestro acuario. Esto es así porque como ya os hemos dicho, tener un acuario de agua salada, aunque posible, es bastante complicado y es necesario tener en cuenta otros parámetros químicos diferentes a los del agua dulce.

Las maderas en los acuarios, y las rocas también aunque en menor medida, tienen una función importante además de decorativa, que es la de servir para enraizar algunos musgos y plantas y que así crezcan a partir de la madera como base inicial. Como os vamos a contar en el siguiente apartado del artículo, hay maderas de muy diferentes tipos y lugares de origen, pero en general son muy útiles para enraizar plantas de forma nada artificial, sin que se note y que parezca que se ha enraizado como lo haría en un ecosistema natural. De hecho, hay en muchas ocasiones en las que se puede incluso adquirir las maderas ya con musgos o pequeños crecimientos de plantas.

LOS SUSTRATOS DEL FONDO DEL ACUARIO

Por último, el otro elemento decorativo que forma parte del hardscape de un acuario es el sustrato. Como os hemos contado en otros artículos, el sustrato es necesario para poder cultivar allí plantas que crezcan en un futuro. También es muy útil para un acuario con Corydoras , que necesitan escarbar el sustrato como forma de comportamiento rutinario.

Pero, además de todo esto, el sustrato es decorativo, y tenemos la posibilidad de escogerlo de diferentes tipos en base a muchos criterios. En primer lugar el estético, pero también el práctico de cara al bienestar de los peces:

Sustrato de diferentes colores: En muchas tiendas especializadas, como en Aquasalvaje , se puede escoger sustrato de diferentes colores para combinarlo así con el color de las rocas, con los tipos de plantas que tengamos, y también con las diferentes especies de peces. Siempre tenemos que preocuparnos de que un determinado color no se haya conseguido mediante tintes químicos que puedan desteñir en el agua e intoxicarla. Por ello, en general, comprad siempre productos de calidad.
Sustratos de diferentes tamaños: Hay sustratos con piedras mucho más finas, y sustratos con piedras más grandes y gruesas. Aunque también podemos escoger entre unos y otros en base a la estética, debemos tener en cuenta ciertas cosas con respecto a la vida de los peces: si tenemos peces que suelen desarrollar su vida en el bajo del acuario, como las Corydoras, no podemos tener sustrato con piedras gordas porque a la hora de escarbar se pueden hacer daño.
Sustratos inertes o nutritivos: También podemos escoger un sustrato que simplemente sea decorativo, y que por tanto no aporte al agua de nuestro acuario ninguna característica más allá de darle un aspecto natural, o bien escoger un sustrato nutritivo en el que se puedan cultivar diferentes tipos de plantas. También se pueden combinar ambos sustratos, e incluso dividirlos por zonas del acuario.

¿Cómo Cuidar de los Guppys? – Mantenimiento y cuidado de peces Guppys

Wed, 21 Aug 2024 16:46:37 GMT

Los Guppys son peces que pertenecen a la familia de los Poecilia reticulata y viven el corrientes de agua dulce, pero también pueden adaptarse muy bien a ambientes más salobres. Estos son peces pequeños, por lo que no están demasiado acostumbrados a nadar en corrientes rápidas o profundas. Es muy común verlos en estanques, ríos y arroyos.

¿CUAL ES EL HÁBITAT NATURAL DE LOS PECES GUPPIES?

En estado salvaje, los Guppies crecen en las aguas del norte de América del Sur. También se pueden encontrar en muchas de las islas del Caribe. En estas aguas ocupan la gran mayoría de espacio, pero son muy capaces de vivir fuera de su entorno natural. En la actualidad, los Guppies son una especie muy popular y sus criadores los han introducido en otros ecosistemas. En las aguas de América del Norte, Europa, Asia, África y Australia es muy común verlos.

Tras los periodos de adaptación que han experimentado estos peces, son capaces de vivir cómodamente en las aguas saladas de las islas tropicales como las de Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana y Brasil. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las aguas del Caribe donde este pez vive, no tiene la misma salinidad que el agua del mar.

El pez Guppy es un gran devorador de insectos y larvas. Esta es una de las razones por las que se introducen los estanques de países asiáticos para controlar la proliferación de mosquitos que portan la malaria. Los machos tienen un comportamiento muy activo y responden bien ante los estímulos humanos. También se caracteriza por los colores vibrantes de piel, aunque los que se encuentran en vida silvestre tiene una coloración más tenue para camuflarse de los depredadores.

COMPORTAMIENTO DE UN GUPPY

Estandarizar el comportamiento de los guppies no es tan fácil como todos creen. La edad, el género y su entorno pueden afectar a su forma de interactuar. En general, los peces no son demasiado expresivos, pero puedes encontrar rasgos característicos de su carácter.

Al momento de alimentarlos puedes ver cómo se comporta un guppy porque es de los momentos de mayor energía y movimiento. Cuando son recién nacidos, no se mueven tanto y suelen comportarse de la misma forma tanto los machos como las hembras. Cuando llegan a la juventud se vuelven muy enérgicos y vivaces. Puedes verlos nadar en grupo y tienden a crear lazos de compañerismo, sobre todo los machos.

Como todos los animales, tienen instintos de búsqueda de seguridad, por lo que empezarán a marcar su territorio, sobre todo las hembras.

Los machos son muy curiosos y observadores. Todo lo que se mueva en el acuario le causará curiosidad. Cuando ve que se acerca su cuidador también es capaz de observar y detallar. Por otro lado, las hembras suelen ser más tranquilas y menos curiosas.

Cuando son alevines, suelen perseguirse y mordisquean sus aletas, pero con el tiempo las hembras crecen más, se vuelven más fuertes y rápidas, por lo que pierden el interés por los machos y dejan de perseguirlos.

¿CUALES SON LOS PARÁMETROS DEL AGUA DE UN PEZ GUPPY?

Los Guppys son peces tropicales fáciles de cuidar y una buena opción para los que empiezan a mantener un acuario. Sin embargo, como todos los peces, necesitan de cuidados especiales para tener una vida larga y saludable. El agua es una de las condiciones mas importantes para los peces. El agua es el medio en el que viven, se alimentan y crecen, por eso hay que prestar especial atención a los parámetros de agua que necesita un Guppy.

Estos son peces pequeños que no necesitan demasiada agua, también puedes traer compañeros de acuario para reproducirlos o para hacer un acuario comunitario. Los guppy se llevan bien con compañeros de acuario, y debido a que son pequeños, vale la pena tener varios. En un acuario de unos 30 litros pueden llegar a vivir entre 4 y 5 Guppys con comodidad.

La carga biológica son los desechos que producen los peces, y en este caso, los peces arcoiris no producen demasiada, por lo que con un sistema de filtración pueden vivir bien. Sin embargo, un buen filtro no exime de los cambios de agua semanales que necesitan todos los peces.

En condiciones de vida natural, los guppys tienen un pH entre los 7 y 8. También necesita agua limpia y libre de nitrito con unos 14 o 16 mg/L de oxigeno. Estos peces se adaptan muy bien a su nuevo entorno y se puede comenzar en casa con un acuario de agua neutra e ir incrementando el pH a niveles más alcalinos hasta llegar a buen nivel.

El agua de los grifos suelen tener un pH entre 6 y 7, por lo que esta puede ser una buena opción, pero hay que tener cuidado con el cloro. Aunque estos son peces que no son demasiado sensibles al cloro, el agua que sale del grifo puede ser perjudicial. El cloro y la cloramina, en niveles bajos, no es perjudicial para el consumo humano. Sin embargo, los peces se encuentran expuestos todo el día a las condiciones del agua, por eso estas condiciones pueden ser peligrosas. Un exceso de cloro puede causar enfermedades, debilitamiento y la muerte en los habitantes de un acuario.

¿CUANTO CRECE UN GUPPY?

El pez arcoiris, como también son conocidos los Guppys, es pequeño en comparación con la mayoría de peces tropicales y de agua dulce. Según la condición genética, la edad y el sexo pueden variar de tamaño, pero las hembras llegan crecer hasta 3,8cm, mientras que los machos alcanzan hasta 3cm. Después de unos seis meses se puede ver el tono adulto de un Guppy.

Después de un mes, se considera que los alevines son peces en etapa juvenil. En este punto se puede distinguir los sexos porque la hembra es más grande que los machos. Después de 30 días de nacimientio, el punto grávido de las hembras ya se puede ver, mientras que el gonopodio de los machos todavía está en desarrollo.

A los dos meses ya están en la etapa más álgida de su juventud y empiezan a tener desarrollo sexual. En esta etapa, los criadores prefieren separarlos para que se concentren en su alimentación y crecimiento.

Después de 6 o 7 meses, los Guppys ya han dejado la época de la juventud y dejan de crecer. Ahora es fácil ver el tamaño total del pez, pero necesitan una dieta igual de alta en proteínas. En este punto empiezan a tener problemas para metabolizar las grasas, por lo que una sobrealimentación o una dieta alta en grasas puede causar problemas respiratorios.

Entres los seis meses y el año y medio empiezan la etapa de reproducción, pero después de los dos años, los Guppys se vuelven infértiles y dejan de reproducirse. Con buenos cuidados, un pez guppy puede vivir hasta tres años.

ACUARIOS PARA GUPPYS

En condiciones de vida natural, los peces tienen mucho espacio para nadar, por eso hay que proporcionarles un espacio adecuado para su crecimiento. Recuerda que los peces son seres vivos que no puedes tener en un tazón, necesitan condiciones específicas de vida.

Los Guppys pueden vivir en acuarios pequeños o comunitarios, pero hay que tener en cuenta que se reproducen muy rápido, por lo que es probable que lleguen nuevos peces. Los machos son muy activos y enérgicos, por lo que pueden llegar a agotar muy pronto a las hembras, una proporción de dos o tres hembras por cada macho está bien. Es importante incluir plantas vivas para esconder a los alevines de sus madres porque pueden llegar a devorarlos.

Los acuarios que tienen varios Guppys son realmente atractivos. Estos son peces con colores muy vivos y brillantes. Desde el cristal se puede ver como estos colores contrastan unos entre otros.

Los acuarios sin tapa pueden ser una buena opción para los Guppys. Estos son peces que no van a saltar fuera del acuario, por lo que no hay riesgo de que se puedan escapar y morir. Sin embargo, los acuarios con tapa ayudan al intercambio de gases. En el agua existen muchos agentes que si se reproducen, pueden llegar a ser perjudiciales para los peces, pero el gran problema de estos acuarios son los contaminantes que puedan entrar en el agua.

Si te encuentras en un lugar con mucho polvo o polución, lo mejor será una urna con tapa que proteja a los guppies de todas estas situaciones. En el caso de los insectos también hay que tener cuidado, sobre todo con los alevines porque pueden llegar a ser lastimados por ellos. Evalúa las condiciones del entorno de tu acuario para saber si necesitas uno con tapa o sin ella.

Recuerda que los acuarios que permanecen tapados suelen necesitar un mejor sistema de filtración o cambios de agua más recurrentes. También existen modelos con tapas abatibles para tapar un acuario durante las épocas que sea necesario. Especialmente en verano para evitar la evaporación excesiva del agua.

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Elegir el tipo de filtro es muy importante. De esto va a depender gran parte de la salud de los peces y la cantidad de estos que podamos mantener. Los filtros ayudan a combatir las bacterias y los químicos que pueden hacer daño a los peces. Muchas veces estos microorganismos proliferan muy rápidamente en el agua y esto suele ser mortal en los peces.

Los guppys son peces que se reproducen muy rápido y una hembra puede estar embarazada muy pronto, por lo que es necesario tener un acuario lo suficientemente grande y un filtro adecuado para mantener limpia el agua de los alevines.

También se recomienda que se usen filtros de agua con esponja. Estos son muy eficientes limpiando el agua de forma mecánica, pero no generan corrientes de agua muy fuertes en las que los peces puedan no sentirse a gusto. Cuando los guppys se encuentran en esta circunstancia suelen sufrir de mucho estrés y empiezan a nadar muy rápido, lo que puede causarles agotamiento.

Los filtros internos suponen un problema muy importante con los contaminantes. Las manos de los cuidadores pueden estar llenas de muchas bacterias y los filtros internos, como todo los filtros, necesitan mantenimiento. Esto es un problema porque cualquier cambio en el filtro requerirá de que el cuidador introduzca su mano en el acuario lo que puede ensuciar el agua y molestar a los peces.

Los nitratos, amonio y amoniaco se reproducen en el agua como producto de los desechos orgánicos de los peces y las plantas. Estos suelen caer al fondo del acuario y empiezan a contaminar toda el agua. Las bacterias también hacen colonias en el acuario y se multiplican si no hay un buen sistema de filtración. Una medida estándar para saber que tipo de filtro escoger es una que tenga la capacidad de filtrar entre 4 y 5 veces la capacidad total del acuario.

Los filtros muy potentes también pueden hacerle daño a los peces porque no tienen una esponja que disminuya la presión del agua. Estos se recomiendan para peces más grandes y de nado rápido o acuarios mas grandes. Cuando se va a usar un filtro interno, se recomienda que sea un que se pueda instalar en la parte central del acuario. Si el acuario es muy largo, y el filtro no tiene la potencia suficiente, cierta parte del acuario se quedará estancada, sin movimiento y provocará zonas anaerobicas, lo que representa un gran problema para Guppys. Además, los acuarios plantados no suelen encajar bien con un filtro interno porque ocupa el espacio para las plantas.

Los filtros externos son mucho mejores para los guppys, las plantas y el agua. No disminuyen la capacidad del acuario y son mas eficientes que los internos. Tampoco hay problemas con las corrientes de agua por que suelen venir con un regulador. Siempre es importante buscar un filtro que sea silencioso para no estresar a los Guppys.

Otra ventaja muy importante de los filtros externos es que la capacidad para el material filtrante y las mangueras que sacan el agua tienen muy poco contacto con el acuario y no hay riesgo de contaminación del agua.

TEMPERATURA DEL ACUARIO PARA LOS GUPPYS

Los Guppys son de los peces más populares. Es muy probable que si te acercas a una tienda de mascotas en búsqueda de tus primeros peces, unos Guppies estén entre las primeras recomendaciones. Son peces de aguas tropicales que tienen temperaturas cálidas en su hábitat natural. Sin embargo, lo mejor es proporcionarles una temperatura en la que se sientan cómodos y no llevarlos a los límites de su capacidad.

Algo muy importante a tener en cuenta con los Guppys, es que estos son peces que han sufrido mutaciones genéticas a través de los años para obtener los colores que suelen tener. Sin embargo, esto ha alterado algo su resistencia. Es decir, si no se cuidan, puede que los Guppys se enfermen pronto y mueran. Estos son peces fáciles de cuidar, pero no son los más resistentes, por lo que saber mantenerlos.

La temperatura mínima promedio del agua de un acuario con Guppys es de 22°C. Durante un par de días a la semana pueden vivir hasta en temperaturas de 18°C, pero esto los debilita, y aunque puede que no mueran de inmediato, afecta su sistema inmune y los hace propensos a enfermedades. Los peces, como todos los seres vivos, necesitan temperaturas constantes, y en en el caso de un cambio de temperatura, este debe ser gradual.

Calentador de agua para Guppys

Un calentador es un accesorio vital para los Guppys. A menos que vivas en un lugar donde la temperatura sea estable todos los días, no se puede prescindir de un calentador. Hay que tomar en cuenta que las temperaturas suelen bajar en las noches y en las madrugadas, y durante este lapso de tiempo pueden sufrir de frío en el acuario. Las pequeñas fluctuaciones de temperatura a lo largo del día pueden ser buenas siempre que sean suaves.

Al contrario de lo que muchas personas piensan, la temperatura del ambiente no es la misma temperatura del agua. El aire es mucho más sensible a los cambios de temperatura que el agua. Un acuario siempre se calentará más lenta de lo que lo hace el agua.

Los calentadores no son excesivamente caros, y si compras uno de buena calidad durará muchos años. Es imposible mantener la temperatura de una pecera manualmente; las corrientes de aire alteran los parámetros del agua y por la noche no hay forma de medir la temperatura a mano.

Muchos modelos tienen apagado automático y dejarán de calentarse según su configuración. Los termocalentadores serán muy útiles porque el agua muy caliente también hace daño a los peces. Es importante mantener la temperatura estable, no sólo en el rango en el que los Guppys están cómodos. Por lo tanto, no es bueno cambiar de 20°C a 30°C porque esto será un cambio significativo que puede causar espasmos y pequeños episodios de shock en los peces. Un rango de variación entre 2 y 3 puntos de diferencia está bien.

Debido a que los cuidadores deben recrear, lo mejor posible, las condiciones de vida natural de los peces, lo mejor es investigar la temperatura promedio al año del hábitat natural de los estos. Eso es muy importante porque fortalece su sistema inmune y evita enfermedades.

No importa si se trata de un Guppy que ha crecido en cautividad, su genética está preparada para adaptarse a esto. Se debe tener en cuenta que no se puede cambiar drásticamente el agua de un acuario, si se va a incorporar agua que no sea del grifo, debe ser paulatinamente y en cambios que no superen el 30% de la capacidad de la urna.

Un termómetro también es muy necesario para los peces. Esta es la única forma de saber en qué temperatura está el agua del acuario. Los termómetros de buena calidad son confiables y exactos al medir la temperatura. Se recomienda medir la temperatura del extremo opuesto a donde se encuentra el calentador, así podrás saber con precisión qué temperatura tiene el agua y evitar que una zonas se queden más cálidas que otras.

Un rango de temperatura entre los 23°C y los 27°C está bien para la mayoría de Guppys. Sin embargo, si los peces están en etapa de crecimiento, se recomienda que el agua esté más fría, y si están en su etapa adulta o de reproducción, el lado más cálido les beneficiará.

Riesgos de las altas temperaturas en los peces

Cuando el agua de los peces está demasiado caliente, su calidad de vida se ve muy afectada. Es posible que la densidad y el oxígeno en el agua disminuyan lo que hace que aumente su ritmo cardiaco y se acelera su metabolismo. Al mismo tiempo los peces van perdiendo la capacidad de bombeo de sangre y el oxígeno no llega como debe a todos sus órganos.

Se altera la densidad del agua y oxígeno disuelto disminuyendose. También es muy posible que aumenten a niveles peligrosos los químicos tóxicos del agua. Se dañan las branquias de los peces porque sus células aumentan la permeabilidad por un cambio en el nivel de los lípidos.

El aumento de amoniaco disminuye la cantidad de oxígeno que tienen los peces y esto provoca lesiones cerebrales graves. Pierden la capacidad de osmorregulación y su sistema renal empieza a fallar. Por último, la fotosíntesis de las plantas también se ve afectada por un cambio de agua muy extremo.

Riesgos de las bajas temperaturas en los peces

Un signo visible y muy común de las bajas temperaturas de un acuario es el letargo en los peces. Empiezan a nadar poco y permanecen en las zonas bajas de acuario o en medio de plantas o escondites. Tampoco necesitarán moverse mucho en busca de aire porque cuando las temperaturas bajan hay más oxígeno en el agua.

El metabolismo de los peces empieza a ser más lento cuando el agua está más fría, por lo que dejan de moverse y dejan de comer porque no necesitan tantos nutrientes como los que su cuerpo requiere cuando tienen una vida activa.

Aunque la temperatura del agua es muy importante, recuerda que debes tener en cuenta otros indicadores como los niveles de amoníaco, pH, nitritos y nitratos. Estos factores, unidos a la temperatura son la mitad del trabajo que debes realizar para mantener a los peces felices y sanos. Si junto a esto, los alimentas de una forma adecuada y haces cambios semanales de agua, no tienes que temer enfermedades o bacterias en tus peces.

PLANTAS PARA UN ACUARIO CON GUPPYS

Las plantas son un elemento muy importante para los acuarios. El aspecto estético es el más evidente; llenan el acuario, le dan dimensión y aportan vivacidad con sus colores. Sin embargo, no vamos a centrarnos en este aspecto, sino que hablaremos de los aportes a la sanidad del acuario que hacen las plantas.

Las plantas de acuario son muy importantes porque, entre otras ventajas, se encuentra la nivelación del nivel de pH y eso lo hacen a través de la fotosíntesis. Además, ayudan a la oxigenación del agua del acuario.

Otro aspecto fundamental es la asimilación de agentes tóxicos. Como sabemos, todos los microorganismos que están en un acuario me multiplican y pueden llegar a niveles peligrosos. El amoníaco y otros compuestos nitrogenados pueden ser letales. La descomposición de los excrementos, los restos de materiales vegetales, el exceso de abono y otros agentes, caen al fondo del acuario y son peligrosos. Por su parte, las plantas tienen una gran capacidad de asimilar estos compuestos y reducir la carga que se encuentra en el agua.

Ciertos metales pesados, cuando se concentran, son nocivos para la salud y las plantas son capaces asimilarlos para evitar estos riesgos. También absorben nutrientes, que en otro caso, servirán como alimentación para las algas. Esto es importante para que no se reproduzcan sin control y no lleguen a contaminar el ecosistema del agua.

En el caso del desove, este es un gran lugar para mantener los huevos de los alevines hasta el alumbramiento. También dan refugio y crean barreras territoriales para los peces.

En conclusión, el aspecto estético no es la única función de las plantas. Plantar un acuario es muy importante para proporcionar condiciones saludables para los peces y les ayudan en su desarrollo.

Algunas plantas recomendables para un acuarios con Guppys pueden ser:

Helechos de Java

Esta es una de las plantas más comunes de los acuarios. Son muy resistentes y se adaptan bien a varias temperaturas. Su rizoma es grueso y produce hojas de coloración verde claro y otras de color verde oscuro. El rizoma crece de forma horizontal y se arraiga a la grava, las rocas o los troncos y de allí crecen nuevas hojas. Sus hojas pueden medir hasta 23cm, pero el agua de los Guppys les permite crecer sólo unos 10 cm. Esta planta proviene de la India, del Sur de China, Las Filipinas y Malasia.

Algo muy característico de los Helechos de Java, es que pueden vivir con mucha luz o con poca, al igual que pueden adaptarse a aguas ácidas o alcalinas, siempre que se eviten los extremos y los cambios bruscos.

Cryptocoryne

Estas son plantas que comúnmente se conocen como criptos. Son originarias de las regiones tropicales de Asia y son una muy buena opción para Guppys porque no sobreviven en temperaturas menores a los 21°C.

Algunas de las cryptocorynes son plantas anfibias, mientras que otras son totalmente acuáticas y crecen bien bajo el agua. La especies de Cryptocoryne Beckettii y las Cryptocoryne Willisii suelen cultivarse en viveros de plantas acuáticas.

Estas son plantas pequeñas y sus hojas no suelen superar los 15 cm de largo. Sin embargo, el resto son muy fáciles de cuidar y es capaz de crecer en casi cualquier lugar. La luz puede ser tenue o intensa, por lo que se puede adaptar bien a la necesidades iluminación de los Guppys.

La temperatura del agua no debería bajar de los 21°C porque les afecta mucho. Su reproducción es fácil gracias a sus rizomas rastreros.

Aponogeton

Si quieres asegurarte de dar la mejor alimentación a tus Guppys, un Aponogeton puede ser una gran opción. El tubérculo de estas plantas es bastante grueso y alberga una gran cantidad de nutrientes para el agua. Además, esto hace que pueda mantenerse bien cuando las condiciones de agua no son las necesarias.

Sin embargo, no se puede abusar de la resistencia de esta planta. En cuanto su tubérculo empieza a pudrirse, es casi imposible recuperar su condiciones de salud. Con un acuario sano y con las condiciones que necesitan de los Guppys, esta planta vive sin mayores cuidados. Además, mientras hay suficientes nutrientes, el tubérculo se puede mantener abastecido sin pudrirse.

Un Aponogeton común como los Undulatus y los Natans tiene hojas bastante largas y con forma ondulada. Se puede plantar en casi cualquier parte del acuario y no tienen problemas de crecimiento. La temperatura promedio en la que puede vivir está entre los 20°C y los 30 °C. Sin embargo, pueden vivir en temperaturas que bajan a los 16 °C, pero en estas condiciones sus hojas se debilitan y empiezan a caerse. Las temperaturas muy bajas también pueden hacer que un Aponogeton entre en estado de inercia e inactividad. Cuando las nuevas hojas empiezan a hacer foliación, es necesario que el agua esté sobre los 20 °C.

Echinodorus

Estas plantas son casi exclusivas de Brasil, pero en otras regiones de América del Sur también se pueden encontrar. Su plantación es muy fácil y tiene hojas muy grandes y de colores muy brillantes. La forma de sus hojas es muy alargada como si se tratase de una lanza y se parecen a las criptas, pero de mayor grosor.

Sus hojas también son bastante delgadas, pero más resistentes gracias a la vena que las atraviesa. Las Echinodorus Crecen hasta 30 cm de largo y pueden vivir bien en temperaturas bajas. Incluso pueden florecer sobre los 18 °C. La iluminación que necesitan las plantas espada es fuerte y cenital, pero se puede adaptar bien a las necesidades que tienen los Guppys. Se han convertido en una de las favoritas de los acuarios porque terminan por ser el punto focal de todo un acuario. Las Plantas Espada del Amazonas tienen un gran parecido con los Echonodorus Osiris, con la excepción de que no tienen un rizoma muy grande.

Estas plantas se encuentran en vida silvestre en la parte sur de los Estados Unidos, por lo que está expuesta a climas cálidos, muy similares a los ecosistemas naturales de los Guppys. No tiene mayores problemas de crecimiento en un acuario normal, pero debido a que tiene un patrón pequeño, no debe plantarse hasta que el acuario haya envejecido después de algunos meses.

ILUMINACIÓN DEL ACUARIO

Los guppys son peces que crecen en lugares tropicales donde tienen una buena exposición a la luz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los peces no deben exponerse excesivamente al sol porque esto puede elevar demasiado la temperatura del agua y producir exceso de algas y enfermedades.

Lo mejor es imitar, lo mejor posible, las condiciones de vida natural de los peces. La genética de los peces se ha desarrollado para vivir bajo ciertas condiciones, pero en la vida doméstica se pueden imitar estas condiciones de vida. La exposición en ventanas, lugares con muchas corrientes de aire o muy oscuros nunca son adecuados para los peces. Por lo general, la luz natural de los ambientes fluctúa durante el día, por eso las lámparas son la mejor opción.

Hay muchas opciones de pantallas para acuarios, las pantallas LED son las que más se recomiendan para guppys. Estas reproducen bien los cambios del día y la noche. Esto es importante porque los peces son sensibles a los cambios de luz y aunque sus ojos permanecen abiertos durante la noche, también necesitan descansar.

Como medidas estandarizadas, se suele proporcionar 9 horas de luz y 15 de oscuridad, pero lo mejor es informarse sobre la cantidad de horas de sol al día que reciben estos peces en su hábitat natural. De esta forma puedes recrear el ciclo de luz del día tal como lo reciben los peces en la naturaleza. La mayoría de las lámparas son fáciles de usar y compatibles con los tamaños de urnas convencionales.

Los guppys tienen la capacidad de absorber la luz artificial como si se tratase de la luz natural del sol que tienen en su hábitat natural. Una forma de hacer el acuario más saludable y amigable para los peces, es incorporar plantas vivas para que aporten más oxígeno al agua. La luz ultravioleta de las lámparas se puede configurar en niveles mínimos para no afectar a las plantas que sólo pueden recibir una pequeña cantidad de luz al día.

Mantener controlada la luz de un acuario de forma manual no es una opción realista para la mayoría de cuidadores. Durante algunos días esto puede funcionar, pero en cualquier momento se puede producir un olvido por el que dejes la luz del acuario encendida por demasiado tiempo. Esto termina por afectar a los peces, las plantas y todos los habitantes del acuario.

Los temporizadores son imprescindibles para un acuario con Guppys. Estos se apagan y se encienden de forma automática según las configuraciones. Esta es la mejor forma de recrear la salida y la puesta del sol todos los días, sin importar que el cuidador esté o no en casa. Con algunas pantallas LED podemos configurar el tiempo de luz con su dimmer.

Los Guppys no tienen demasiadas exigencias con respecto al tipo de luz que reciben, siempre que sea constante y en la cantidad e intensidad que necesitan, se mantendrán sanos y felices. Estos peces no tienen la mejor visión de todos, por lo que necesitan una cantidad de luz que le garantice una buena vista. Las lámparas fluorescentes y las LED pueden ser las mejores opciones porque iluminan bastante y no consumen demasiada energía eléctrica.

ALIMENTACIÓN DE LOS PECES GUPPYS

Los Guppys parecen más hambrientos de lo que realmente están. Puede que cuando te acerques para alimentarlos naden enérgicamente. Pero no tienes que dejarte llevar por esto; es muy probable que sufran problemas de salud si se sobrealimentan.

La sobrealimentación les produce estreñimiento y afecta mucho su calidad de vida porque los restos de comida van a parar al fondo del tanque y empiezan a descomponerse.

Una alimentación de 1 o 2 dosis al día es más que suficiente para los Guppys. La variedad y la calidad de los nutrientes es lo más importante y suelen tardar en comer unos 20 o 40 segundos, después de este tiempo, lo que les ofrezcas caerá al fondo y empezará a ensuciar el acuario. Racionar las porciones es lo mejor que puedes hacer para no darles comida de más.

Cuando se les ofrece alimentos vivos, lo mejor es darles de comer lentamente para que tengan oportunidad de comer todo lo que les das y nada termine en el agua. Los gusanos de sangre, camarones o larvas son de sus preferidos. Los Guppys son omnívoros, por lo que tienen un buen apetito y comen casi todo lo que les das sin problemas, y cuando se trate de comida comercial o congelada, hay muchas opciones disponibles que son muy nutritivas tanto para los alevines como para los peces adultos.

La comida preparada es una gran opción cuando se trata de alimentar a los peces. Es rápida, práctica y muy nutritiva, sólo hay que elegir los nutrientes y variar las comidas para que tu guppy esté feliz cada vez que lo alimentas.

Escamas. Los alimentos preparados a base de escamas son un básico para la nutrición de los Gupppys. Estos alimentos tienen las dosis de vitaminas y minerales diarias que tus peces necesitan para su desarrollo. Si los alimentas una vez al dia con hojuelas de buena calidad y con un alto contenido proteico, tus peces crecerán fuertes y con un buen sistema inmunológico.

Las escamas pueden contener varios tipos de vitaminas y minerales. Lee la etiqueta, el orden y la cantidad de los ingredientes para saber cuál de todos los preparados de escamas le ayudará más a tu Guppy. También debes verificar la fecha de caducidad y la cantidad de escamas porque una vez que ha pasado la esta fecha, se empiezan a perder varios nutrientes y vitaminas.

Los criadores de Guppys suelen alimentarlos exclusivamente con escamas y crecen muy sanos, fuertes y con colores muy brillantes.

Tableta de verduras

Así como los niños son estimulados a comer verduras por todo los nutrientes y aminoácidos que contienen, los peces también necesitan una porción de verduras. Las tableta de verduras suelen tener un alto contenido en algas, plancton y espirulina. Estos ingredientes tienen altas concentraciones de vitaminas B, C, D y E.

La cadena de agua donde crecen los Guppys, tanto en una vida silvestre como en una vida doméstica, suele tener bajos niveles de hierro y calcio. Las paletas de verduras ayudan mucho a comenzar a nutrirlos y a llegar a la dosis diaria necesaria para todos los guppys.

Cuando alimentas a tus peces con esta dosis de espirulina, ayudas a desarrollar y fortalecer su sistema inmune para combatir las infecciones de la piel. También se fortalecen sus aletas y tienen mayor comodidad al nadar. Por último, la espirulina ayuda a desarrollar los colores de la piel de los Guppys porque aumenta los carotenoides naturales.

Proteínas y grasas

Estos peces también necesitan alimentos que les proporcionen proteínas en su dieta diaria. los camarones en salmuera son de sus preferidos. Son una gran opción para alimentar adultos y alevines una o dos veces a la semana. Por su parte, las grasas son muy importantes para el desarrollo de los guppys. Ayudan a mejorar sus reflejos, tienen un nado más ágil y les fortalecen su crecimiento. La cantidad de grasa que reciben los guppys debe ser controlada y no excederse en la cantidad. Siempre puedes dar cantidades pequeñas y luego aumentar la porción.

Los acondicionadores también son un elemento que los guppys agradecerán mucho. Los gusanos tubifex no deben estar vivos porque existe el riesgo de transporte de bacterias. Durante su camino a casa pueden albergar infecciones que son capaces de matar a los peces. Los gusanos tubifex liofilizados pueden ser una buena opción a la semana para tus guppys.

Los Guppys son muy buenos habitantes de un acuario para principiantes. No necesitan cuidados excesivos y son bastante activos. Después de su cría selectiva han desarrollado coloraciones en su piel muy interesantes. Si te preguntas por algún pez de acuario para comenzar, los Guppys son una excelente opción, y no sólo por su cuidado, sino por su temperamento. Otros peces también son fáciles de cuidar, pero terminan por devorar a sus compañeros o son demasiado territoriales o agresivos. Después de leer todo sobre el cuidado de los Guppys , es hora de añadirlos a tu acuario.

¿Cómo Mantener Corydoras? – Cuidados Básicos de esta Especie

Sun, 18 Aug 2024 17:04:02 GMT

Para ello tienes que informarte y hacer las cosas bien. Con esta sencilla guía para saber qué errores no debes cometer al empezar un acuario, seguro que todo se hará mucho más sencillo.

¿CÓMO MANTENER CORYDORAS EN UN ACUARIO?

¿Estás empezando a buscar qué especies de peces son óptimas para tu acuario? ¿Te gusta un tipo de pez en concreto pero no sabes muy bien cuáles son las características que tienes que asegurarle en su futuro hogar?

¡Pues has llegado al lugar adecuado! En Aquasalvaje podemos darte toda la información necesaria para que aclimates tu acuario a sus habitantes. Es muy importante conocer todos los detalles sobre lo que un pez necesita en cuanto a temperatura del agua, tipo de algas o plantas que lo rodeen, alimentación y posibles debilidades. También cuáles son los peces que mejor conviven entre ellos y los que peor.

Como irás viendo en nuestra web y a lo largo de los artículos, hay muchas especies de peces que podrás adquirir para empezar el acuario. Nosotros, sin embargo, siempre recomendamos aclimatarse a la experiencia de cada persona para escoger: ¿Es el primer acuario que tienes? Si es así, en primer lugar, te recomendamos que leas nuestro artículo sobre los errores más comunes al empezar un acuario , para intentar evitarlos.

En segundo lugar, y esto es muy importante, debes escoger un pez para tu primer acuario que tenga capacidad de adaptación y resistencia. Esto hará que puedas aprender sobre cómo llevar un acuario sin el peligro de que el pez enferme con facilidad, o que tenga unas necesidades muy estrictas que al principio se nos harán más difíciles.

Y ¿hay algún pez que cumpla estas características de fácil adaptación? Pues sí, uno de esos peces son las Corydoras: de los más seleccionados para los acuarios en general, y en concreto para los primeros acuarios.

Vamos a contarte todo sobre las Corydoras y por qué es un pez idóneo para ti. ¡Continúa leyendo!

¿QUÉ SON LAS CORYDORAS?

Corydora es el nombre científico de una especie de pez que pertenece a la familia de los actinopterigios siluriformes de agua dulce. Estos peces son conocidos como peces-basurero, aunque a nosotros personalmente no nos gusta nada el nombre.

Esto viene porque son una especie que se alimenta de los restos de comida que hay en su hábitat: en el fondo de los ríos cuando viven de forma salvaje, y en el fondo del acuario cuando están en cautividad. Pero esto no quiere decir que se alimenten de cualquier cosa que encuentren en el acuario, como indica su nombre de “basurero”, ni que coman los excrementos o restos orgánicos de otros peces.

Las Corydoras tienen su dieta específica, que consiste en una gran cantidad de proteína, y es por eso que creemos que su nombre popular puede llevar al error a menudo de creer que no hay que proporcionarles ningún otro alimento más que el que ellos mismos encuentran en el suelo y la arena del fondo del acuario.

Físicamente lo que más les caracteriza es tener la boca colocada hacia abajo, precisamente para comer del suelo, y que tienen unos bigotes o barbillones con una enorme capacidad sensorial: son, de hecho, los que les van mostrando dónde encontrar la comida sobre la arena.

En cuanto a su tamaño, realmente es muy variable ya que hay Corydoras muy pequeñas, de unos 3 centímetros, mientras que otras pueden alcanzar perfectamente los 10 a 12 centímetros. La esperanza de vida es también bastante variable: en un acuario, y teniendo sus necesidades completamente cubiertas, pueden llegar a vivir unos 10 años. Pero si las Corydoras viven en libertad, pueden alcanzar una edad de 15 años, algo que es bastante longevo en el mundo de los peces.

Como os contábamos, esta es la especie que se suele recomendar a las personas principiantes, que tienen su primer acuario y todavía tienen mucho que aprender sobre los factores principales para mantener a los peces sanos. ¿Por qué? Pues porque la Corydora es una especie que ayuda mucho al mantenimiento del acuario, simplemente con su forma de actuar. Vamos a ver esto con más profundidad:

¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS CORIDORAS?

Uno de los puntos de más ayuda que nos pueden brindar las Corydoras en nuestro acuario es gracias a su forma de alimentarse. Como ya os he dicho, se alimentan de la comida que cae al suelo, y que por tanto ha sobrado a la hora de dársela a los peces que están en la parte superior del acuario.

Esto hace, por un lado, que ellas se coman solamente el exceso y que los demás peces no se sobrealimenten, como a menudo puede pasar cuando cometemos el error de darles comida de más. A la larga, comer en exceso puede enfermedad a un pez, incluidas las Corydoras, así que es positivo que ellas se encarguen de acabar con los restos y que no quede posibilidad de que ningún otro coma de más.

Además, como ya os he contado en artículos anteriores, los restos de comida que se quedan en el acuario, producen amonio cuando se descomponen, y esto es completamente tóxico para los peces. Aunque gracias al ciclado del acuario , será el filtro biológico el que acabe con el exceso de amonio convirtiéndolo en nitrógeno, no nos vendrá mal la ayuda que nos proporcionen las Corydoras. Ellas contribuirán a la limpieza acabando con los restos de comida, pero es importante que no deis por hecho que entonces no hará falta limpiar el acuario, porque esto es independiente: las Corydoras no comen excrementos, y el acuario se ensuciará igual aunque ellas estén, simplemente nos echarán una mano con su función de limpiafondos.

LAS CORYDORAS Y SU AVISO NATURAL DE FALTA DE OXÍGENO

El otro gran punto de ayuda que nos proporcionará esta especie de pez tan peculiar es el de avisarnos de la poca cantidad de oxígeno en el acuario.

Esto es porque en su cabeza tienen un órgano que les permite respirar cierta cantidad de aire atmosférico en el exterior del acuario. Normalmente, cuando los índices de oxígeno dentro del agua son suficientes, no notarás nada, pero la Corydora puede empezar a hacer algo que llame tu atención: subir desde el suelo hasta la superficie del agua y de nuevo descender muy rápidamente.

Si solamente lo hace de vez en cuando, no tienes que preocuparte. Pero si de repente ves que hace este movimiento muy a menudo, por ejemplo dos o tres veces en una hora, esto básicamente puede estar dándote el aviso de que tienes que revisar las mediciones en tu acuario para ver que todo va correctamente y que no van a empezar a surgir los problemas.

De nuevo el comportamiento de la Corydora puede ayudarnos con los primeros días del acuario, en los cuáles estaremos permanentemente alerta en búsqueda de posibles fallos que después, cuando ya tengamos algo más de experiencia, conoceremos a la perfección. Así, su presencia no solamente nos agradará porque son unos animales bonitos, pacíficos y poco exigentes, sino porque nos ayudarán a que todo marche sobre ruedas.

MOTIVOS POR LOS CUALES ES COVENIENTE EEMPEZAR UN ACUARIO CON CORIDORAS

Además de la ayuda que las Corydoras proporcionan al bienestar del acuario, existen otras razones por las cuáles es un pez óptimo para empezar:

Las Corydoras son perfectamente capaces de convivir con cualquier otra especie de peces. Esto es así porque simplemente no comparten el mismo espacio del acuario que los demás: estarán siempre en el fondo del acuario, y por tanto no habrá problemas de territorialidad.
Aunque sí hay que cumplir algunos requisitos mínimos, de los que hablaré más adelante, para que las Corydoras se encuentren a gusto, en general son poco exigentes: hay muchas especies, por lo que puedes encontrar la especie óptima según la temperatura que tengas pensada para los demás peces. Como digo, siempre es positivo que busquemos las condiciones perfectas para ellas, pero son peces resistentes y se aclimatarán bien.
Otra razón para empezar con las Corydoras es que tampoco son exigentes en cuanto a las plantas del acuario. Estos son peces que provienen de Sudamérica, y por tanto están acostumbrados a vivir en agua con mucha cantidad de vegetación. Pero también se sienten cómodos en las zonas donde no hay vegetación, ya que así tienen más espacio para rastrear el suelo. En todo tipo de acuarios, con todo tipo de decoraciones, ellos buscarán la forma de estar bien.

NECESIDADES DE LAS CORIDORAS EN EL ACUARIO

Con todos estos puntos a favor de empezar el acuario con las Corydoras como habitantes, no queremos decir que estas no tengan exigencias y puedan vivir de cualquier forma: cuidar un acuario conlleva sus responsabilidades , y hay que intentar dar a sus habitantes la mejor vida posible , preocuparse porque tengan la comida y las condiciones que merecen .

LAS CORIDORAS Y LA VIVENCIA EN GRUPO

El punto más importante para que la Corydora esté a gusto y bien en el acuario, es que nunca esté sola.

Estos animales forman parte de los que se llaman peces de cardumen, que básicamente es un banco de peces. Con esto queremos decir que es recomendable que tengas un grupo de unas 5 o 6 Corydoras para poder disfrutar de ellas al máximo. Es posible tenerlas en grupos más pequeños, pero lo que sí es bastante insostenible es tenerlas solas: aunque pueda haber excepciones, con el tiempo la soledad estresará a la Corydora, esto la enfermará y es posible que se deje morir.

La compañía para las Corydoras es tan importante, que incluso hay que tenerla en cuenta si alguna de ellas enferma. Pongamos el caso de que tienes un grupo de seis Corydoras y una de ellas empieza a actuar con síntomas de alguna enfermedad. Normalmente, en estos casos lo que suele hacer es aislar al animal enfermo para que no contagie a los demás, poniéndole en una pequeña pecera que se suele llamar Acuario Hospital.

Pues bien, la compañía del grupo es tan importante para la Corydora que, a menudo, se suele recomendar poner pegado el pequeño acuario al acuario grande para que el pez enfermo pueda tener a la vista a su grupo. De esta forma, seguramente se recuperará gracias a las medicinas y al control de la calidad del agua, junto con la visión de sus compañeras. Sin embargo, si la aislamos completamente, lo más probable es que se deje morir debido a la soledad.

SUSTRATO Y ARENA PARA CORYDORAS

Otro punto fundamental para las Corydoras es preocuparse por cómo tendremos la arena del acuario. Esto puede pasar más desapercibido si tenemos otras especies de peces, que suelen estar en el centro de nuestra pecera, pero el caso de las Corydoras es diferente porque su hábitat será fundamentalmente el fondo, y necesitan características concretas a este respecto:

Estos peces necesitan una arena o gravilla completamente lisa y que tenga una profundidad de por lo menos 5 centímetros. Una de sus actividades favoritas es excavar la arena en búsqueda de comida, así que si tenemos una superficie de arena demasiado fina, le estaremos privando de su forma de actuar más común.

Lo más importante dentro de la búsqueda de arena óptima para las Corydoras es que sean piedras finas y con base lisa. Si compramos una arena que esté formada por piedras puntiagudas podemos causar daño a los peces, que en la búsqueda y exploración del fondo se pueden cortar y lastimar los bigotes que les sirven de sensor de búsqueda, y esto puede desembocar a la larga en una enfermedad.

Por ello, para no pillarnos los dedos podemos preguntar a los profesionales a los que les vayamos a comprar el acuario cuál es la arena óptima para las Corydoras, y esta será a su vez perfecta para los demás habitantes del acuario que no son tan exigentes en este ámbito. En general, como digo, tiene que ser una arena lisa, que no esté formada por granos demasiado pequeños para que la Corydora pueda levantarlos y explorar, y que conforme una capa gruesa para que no se encuentre demasiado rápido con el propio fondo del acuario.

ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CORIDORAS

Las Corydoras no sobrevivirán si simplemente se alimentan de los restos que se les vayan cayendo a los demás peces. En primer lugar, porque seguramente las demás especies se coman lo suyo con rapidez, y los restos sean mínimos. En segundo lugar, porque no hay una comida de peces estándar, y cada especie tiene sus necesidades alimentarias concretas.

En el caso de las Corydoras, lo que necesitan es una alimentación con una enorme cantidad de proteína. Normalmente se puede comprar en las tiendas especializadas un tipo de comida para Corydoras. En Aquasalvaje, por ejemplo, tenemos esta comida que puedes encontrar en nuestra tienda online. Pero además de la comida del día a día, las Corydoras agradecen de vez en cuando aportes proteicos especiales, como algunos elementos vivos: larvas de mosquito, grindal, artermia o algo parecido. Para que no tengas que ir a comprar específicamente esto cada vez que quieras darle de comer elementos vivos, puedes comprarlos congelados e incluso congelarlos tú, guardándolos con mucho cuidado en un lugar aislado del congelador.

Otro asunto con respecto a su alimentación es la forma de hacérsela llegar de manera directa. Los peces no son selectivos, y aunque para ellos sea mejor un tipo de comida u otra, se lanzarán a por ella indistintamente. Esto causa que la comida llegue antes a los peces que se encuentran más cerca de la superficie, y que por tanto las Corydoras no reciban más que pequeños restos. Una forma de solucionarlo es mediante tubitos de cristal o mangueras a través de las cuáles podemos depositar la comida directamente en el fondo.

Las Corydoras son animales nocturnos, al contrario que otras muchas especies de peces. Por tanto, otra forma de asegurarnos que reciban su alimento diario es hacerlo por la noche, mientras los demás duermen. Podemos ayudarnos de unas pinzas, para no dejar abierta la posibilidad de que aun así se lo coman otros.

Por último, os recomiendo fervientemente que alentéis los instintos básicos de las Corydoras enterrando su comida en la gravilla. No hay que hacerlo siempre así, pero si de vez en cuando le dejáis la comida enterrada, podréis ayudar a que deba desarrollar sus dotes para la búsqueda de comida, y que por tanto se siga manteniendo activa.

PARÁMETROS DEL ACUARIO PARA LAS CORYDORAS

Aunque, como ya he repetido, las Corydoras tienen bastante capacidad de adaptación a la hora de vivir en un acuario, sí que es conveniente que el agua cumpla las siguientes características:

Que el pH tenga un nivel de, más o menos, 7.0. Esto es un rango bastante generalizado para todos los peces, que suelen estar a gusto entre un nivel de pH de 5.8 y hasta 8.0. Para poder equilibrar el pH del agua necesitaremos un instrumento que se llama buffer.
Que esté a una temperatura de entre unos 21 y 25 grados aproximadamente. Esto es bastante variable dependiendo del tipo de Corydora que hayamos adquirido: como os voy a contar más adelante hay unos cuantos subtipos de esta especie de peces, cuyo hábitat natural se reparte por gran parte de Latinoamérica. Esto quiere decir que mientras algunas Corydoras viven bien en aguas tropicales, otras son capaces de adaptarse al agua fría de la Patagonia. Así nos hacemos una idea de lo resistentes que son, aunque tengamos los parámetros de los 20 a los 25 grados.
Que el agua sea dulce. Esto es importante ya que esto es incompatible con juntarles con especies que sean específicas de aguas marinas. A las Corydoras no solamente les viene bien el agua dulce, sino que la sal les hace daño y puede enfermarlas gravemente.
Que los niveles de nitrógeno sean bajos, los de nitrato mínimos y los de amonio inexistentes. Esto es algo que ya os hemos contado en numerosas ocasiones: el amonio es muy tóxico para los peces y puede enfermarles, y es por eso que es tan necesario el filtro biológico del acuario. Pero este compuesto químico es especialmente mortífero para las Corydoras y todos los que pertenecen a la familia de los silúricos en general. De hecho, lo más normal que puede sucederles a las Corydoras si en nuestro acuario tenemos picos de amonio y nitrato y no los controlamos, es que contraigan una enfermedad grave que se llama septicemia hemorrágica: además de matar a los peces que la contraigan, es altamente contagiosa, por lo que los estragos de este despiste pueden ser fatales.
Por último, que haya una cantidad de agua considerable teniendo en cuenta el tamaño del tipo de Corydora que hayas seleccionado. Esto es aplicable a todos los peces, pero las Corydoras necesitan amplitud para poder ser activas y tener continuo movimiento: más o menos debes calcular tener un acuario de unos 70 litros como mínimo para un cardumen de 5 o 6 Corydoras de las especies más pequeñas (3 centímetros) y un acuario de unos 150 a 200 litros para el banco de 5 o 6 Corydoras de las especies más grandes.

PLANTAS PARA ACUARIO DE CORYDORAS

Antes os he comentado que, en general, las Corydoras no son exigentes con la cantidad de vegetación que haya en un acuario. Al ser animales que provienen de las aguas de Latinoamérica están acostumbradas a que haya gran cantidad de vegetación, muy densa, en su hábitat natural.

Las plantas y los musgos les gustan, y harán especial uso de él en el caso de que nos planteemos la reproducción entre distintos miembros del grupo de Corydoras. Eso sí, es importante encontrar un tipo de planta o de musgo que no interrumpa su movimiento y actividad constante:

Con esto quiero decir que hay que evitar el musgo que crece de forma tapizante y que suele cubrir todo el suelo del acuario, porque evitará al pez su actividad desenterradora. Es mejor seleccionar un musgo que crezca de manera vertical. En el siguiente enlace del blog de Aquasalvaje puedes conocer cuáles son las especies de musgo más comunes para los acuarios, y cuál es la que más te convendrá dependiendo del tipo de peces y características que prefieras.

En el mismo sentido, no podemos cubrir todo el suelo del acuario de ningún tipo de planta: lo idóneo es que haya espacio con plantas que crezcan hacia arriba, pero también espacio donde únicamente esté la arena. Es bastante común que el grupo de Corydoras que tengan poco espacio para escarbar acaben por desenterrar las plantas y estropearlas en su afán por mover continuamente el suelo.

PECES COMPATIBLES CON CORYDORAS

Las Corydoras son una de las mejores especies de peces para empezar un acuario por primera vez, debido a su facilidad de adaptación y a que son peces muy sociables y que rara vez tienen conflictos con ningún otro.

Pero es posible que tengas pensado ya para empezar con el acuario tener uno comunitario, es decir, que tenga varios tipos de peces y no solamente uno. Esto es perfectamente posible en caso de que los primeros habitantes sean Corydoras, así que podemos relajarnos a ese respecto.

Como he comentado anteriormente, uno de los motivos principales por los cuáles las Corydoras son compatibles con todas las especies de peces es que su espacio en el acuario es siempre el mismo: el suelo. Por el contrario, la gran mayoría de las especies de peces comunes para acuarios suelen moverse y vivir en la parte superior del mismo. De esta forma las Corydoras y los demás vecinos ni si quiera suelen coincidir, y esto hace que no se genere ningún problema de convivencia.

Además, las Corydoras son pacíficas y sociables, y hay muchas especies de peces con las que vivirán perfectamente. Solamente debemos tener cuidado con algunos peces que tengan un comportamiento especialmente agresivo (los cuáles, de todas formas, no se podrán mezclar con ninguna otra especie), o bien peces que sean muy grandes y puedan llegar a comerse a nuestras Corydoras.

Voy a contarte, para ser más concreto, y que lo tengas en cuenta a la hora de seleccionar los peces que vivirán en el acuario comunitario, cuáles son las especies completamente compatibles con las Corydoras, y las que son bastante incompatibles:

ESPECIES DE PECES COMPATIBLES CON NUESTRAS CORYDORAS

Si hablamos de los tipos de peces que, sin ningún tipo de restricción ni cuidado ni peligro pueden vivir con las Corydoras debemos mencionar a los siguientes: El Barbo Tigre, El Pez Ángel, el Guppy, Tetra Neón, el Dólar de plata, El Rasbora Galaxy, El Kribensis, el Pez Betta, el Platy, el Ancistrus, el Boraras, el pez Barbo cereza, el pez Arlequín, el Botia Payaso, el pez Borrachito, el pez Monjita, el pez Hacha, el Telescopio y el pez Disco.

Otros compañeros idóneos para nuestras Corydoras son los caracoles que se alimentan por filtración y también los camarones y las gambas de tamaño pequeño. Esto es bastante trascendente, pues son muchas las especies de peces que no conviven amistosamente con los camarones y terminan por comérselos. Así que si estás pensando en tener un acuario con multitud de gambas pequeñas, que sepas que con las Corydoras sí se puede.

ESPECIES INCOMPATIBLES CON CORYDORAS

En general, la incompatibilidad que suelen tener las Corydoras con otros peces es debido al gran tamaño de estos últimos, o bien a su agresividad, lo que indiscutiblemente hará que no puedan convivir ni con las Corydoras ni con ningún otro.

Hablando de especies concretas, las incompatibles con nuestros peces limpiasuelos son:

Los Peces Cíclidos que, aun siendo una de las especies más deseadas por la gran mayoría de las personas que tienen acuarios, debido a su belleza, son también de los más agresivos y territoriales, lo que impide en general mezclarlos con otras especies y no solamente con las Corydoras.
Los Peces Roughen, que tampoco suelen ser compatibles con otras especies.
Las Langostas de Acuario, que si son lo suficientemente grandes se comerán a las Corydoras y a cualquier otro pez que sea de tamaño más pequeño que ellas.
En general, cualquier pez que sea más grande que las Corydoras que vivan en tu acuario. Si son grandes no habrá especial problema, pero si son del tipo de Corydoras más pequeños que hay, tendrás que tener cuidado al seleccionar el tamaño de sus vecinos.

¿QUÉ TIPOS DE CORYDORAS EXISTEN?

Hemos hablado de los motivos por los cuáles es deseable tener Corydoras como primeros peces una vez nos hayamos decidido a tener un acuario. También de cómo nos ayudan a limpiar el acuario y a darnos un aviso de que necesitamos oxigenar. Además, hemos mencionado cuáles son las exigencias más o menos obligadas para asegurarnos de que nuestros peces limpiasuelos viven en las mejores condiciones.

Pero ¿son las Corydoras una especie única y siempre igual? ¡Pues nada más lejos de la realidad! Existen, nada más y nada menos, que 150 tipos de Corydoras diferentes, según el registro que se ha ido estableciendo históricamente de estos animales.

No obstante, no todas las Corydoras son aptas para los acuarios y la gran mayoría de estas ciento cincuenta especies viven en libertad en diferentes hábitats de la zona de América más al sur. Eso sí, hay una lista importante de Corydoras que suelen comercializarse en el mundo de los acuarios, y son las siguientes:

Paleatus
Aenus
Sterbai
Panda
Pigmea
Adolfoi
Eques
Agassizii
Barbatus
Arcuatus
Elegans
Hastatus
Habrosus
Julii
Metae
Schwartzi
Black venezuela
Melini

Dentro de estas, cada una de ellas tiene sus particularidades: sobre todo un tamaño diferente, un color y aspecto ligeramente variable según el tipo de Corydora y también unos requisitos de temperatura más o menos adaptables.

¿Son todas igualmente comunes dentro de los acuarios? Pues normalmente en los sitios especializados de peces tienen una gran cantidad de esta lista que acabamos de ver. Pero también dentro de la misma hay algunas Corydoras que suelen ser más requeridas por los dueños de acuarios, sobre todo por los principiantes:

La Corydora Pigmea. Es la especie más pequeña de toda la lista de Corydoras: las hembras suelen medir una media de 3 centímetros mientras que los machos ni si quiera llegan a los 2 centímetros. Son un tipo de Corydora muy resistente, sociable y pacífica, idónea especialmente para acuarios que tengan especies de peces y gambas muy pequeñas.
La Corydora Sterbai. Una de las especies más pedidas en los lugares especializados en peces, debido a su belleza. Tienen un color muy característico, como con motas de color blanco y negro y un tamaño medio: de entre 6 y 8 centímetros más o menos. Estas Corydoras son especialmente limpiadoras de suelo, teniendo una actividad muy constante y frenética.
La Corydora Barbatus es la especie más grande de entre las muchas que encontramos en la lista que se puede encontrar en las tiendas de animales. Pueden llegar a medir 10 centímetros fácilmente, sobre todo los machos que son algo más grandes que las hembras. Las Barbatus tienen una costumbre que las distingue de las demás Corydoras que es que en su afán por rebuscar en el suelo, llegan incluso a enterrarse en la arena. Esto les gusta hacerlo acostumbradas al hábitat natural, en el que se esconden de otros depredadores de esta forma.

OTRAS PARTICULARIDADES DE LAS CORYDORAS

Ahora que ya conocemos sus costumbres y gustos, os voy a contar un poco más sobre su aspecto, sus principales diferenciales entre ambos sexos y su origen:

En primer lugar, es realmente difícil distinguir al macho de la hembra en casi todos los tipos de Corydoras que existen. Normalmente, en todos ellos, la hembra es algo más grande que el macho y además tiene el vientre un poco más abultado. Esto igualmente es imperceptible cuando están creciendo y solamente es notorio en la edad más adulta o en la época de reproducción.

En cualquier caso, hay excepciones a este precepto, y es que por ejemplo en el caso de la Corydora Barbatus el macho es el más grande de entre los dos. Por ello, solamente las personas más especializadas en esta familia de peces puede distinguir con facilidad sus diferencias.

Otra curiosidad sobre las Corydoras en general es que son muy poco hidrodinámicas. Esto quiere decir que en su hábitat natural son malas nadadoras, acostumbradas simplemente a desplazarse a un ritmo lento por la parte del suelo de los ríos, o del acuario en caso de que esté en nuestro hogar. Esta característica hace que prefieran en general aguas que tengan una corriente lenta y, por supuesto, con el fondo arenoso que les permita no ser trasladadas por el agua sin su voluntad.

Además, y al contrario que la gran mayoría de especies de peces, las Corydoras no están formadas por escamas, sino por dos enormes hileras de placas óseas que cubren todo su cuerpo. De hecho, el nombre de Corydora viene del griego: Kory significa casco y Doras significa piel.

Con respecto a su color, y aunque hay especies como la Corydora Sterbai que tiene unas motas blancas y negras que la hacen especial, suele haber puntos en común entre todas las Corydoras, que es que tienen un color base gris, con machas o brillos metálicos y a veces con tonalidades que van desde el violeta, pasando por el verde, el azul, el amarillo o el negro.

Por último, y hablando sobre su lugar de origen en la naturaleza, ya he repetido a lo largo del artículo varias veces que proviene de una zona bastante amplia de América Latina. Dependiendo de la especie, algunas están en zonas más cercanas al Caribe y otras en zonas más cercanas a la Patagonia. Sin embargo, la mayoría de ellas se encuentran en los afluentes del Río Amazonas y los ríos de las costas de Guayana y Surinam. Por la parte más norte de Latinoamérica, pueden llegar a estar hasta zonas del norte de Venezuela.

CONCLUSIONES SOBRE LOS CUIDADOS BÁSICOS DE LAS CORYDORAS

Ya hemos llegado al final del artículo, donde esperamos que hayas aprendido todo lo posible sobre esta preciosa especie de peces aptos para la vida en tu acuario: las Corydoras.

Seguramente has empezado a leer este artículo porque es una de las especies que sopesas para empezar, así que espero de verdad que hayas sacado en claro que la Corydora es, con diferencia, una de las mejores especies para probar un acuario que está siendo iniciado.

También cuáles son los cuidados básicos que debes tener en cuenta para darle a este tipo de pez las características que necesita para vivir muchos años y muy a gusto: un tipo de arena o gravilla muy específica, y con un grosor lo suficientemente profundo para que no se le quede corto; una temperatura de agua que no sobrepase los 25 grados pero que no sea menor de 21; una compañía de al menos cuatro o cinco miembros de su misma familia; una alimentación basada en la alta cantidad de proteína y con el plus de enterrar la comida para que pueda mantenerse activa y desarrollar las actividades de desenterrar y limpiar que están en su propia naturaleza; una cantidad de plantas o musgos que no sea ni muy exagerada ni muy escasa, para que tenga dónde moverse y también donde esconderse o reproducirse; unos compañeros de otras especies de peces que no sean especialmente grandes ni especialmente agresivos; y en general todo lo que necesita cualquier ser vivo que vaya a vivir en un acuario: limpieza cada más o menos dos semanas, un buen filtro biológico, comida en cantidades justas, un ambiente relajado y poco ruidoso y el cariño y la atención suficiente para saber cuándo están enfermos o cuando tienen alguna necesidad.

¡No te agobies por pensar que es demasiada información! Nadie nace sabiendo y solamente hace falta que pongas la mínima atención suficiente al día para saber tener a tus peces en un ambiente óptimo.

Como siempre recomendamos, lo mejor para formar tu primer acuario y que todo marche sobre ruedas es tener a tu disposición suficiente información por parte de los profesionales especializados, para así no cometer errores y saber reconocer los requisitos que los peces piden.

En Aquasalvaje estamos a tu completa disposición, para darte más información específica sobre las Corydoras, y sobre los peces de acuario en general, y también sobre todos los complementos que conforman este maravilloso y peculiar mundo.

Hygrophila Difformis: transforma tu acuario en un hermoso jardín

Thu, 08 Aug 2024 07:51:32 GMT

Hygrophila Difformis:

transforma tu acuario en un hermoso jardín

Ficha de Hygrophila Difformis

También conocida como Water Wisteria, esta planta acuática es originaria de Asia, específicamente en la región del Sudeste Asiático. Se ha vuelto muy popular en el mundo del acuarismo por su fácil cuidado.

Hygrophila Difformis características

Se caracteriza por sus hermosas hojas color verde y forma de tallo. Pueden crecer hasta 40cm de alto y tiene raíces fibrosas y resistentes. Esta planta puede cambiar un poco dependiendo si se encuentra en estado emergido o sumergido y aquí te dejamos un ejemplo:

Sumergido: sus hojas se ven más alargadas.

Emergido: sus hojas se ven menos alargadas.

Cuidados Hygrophila Difformis

Es una planta relativamente fácil de cuidar y no requiere de cuidados especiales, sin embargo, te recomendamos los siguientes puntos para que crezca saludable:

Parámetros en el agua : mantener los parámetros ideales para Hygrophila Difformis es fundamental para su supervivencia, prefieren temperaturas que van desde los 22 °C a 25 °C, un Ph 6 a 7.5 de y un Gh de 2 a 21.
Sustrato Nutritivo: se recomienda colocar en sustrato nutritivo aunque puede sobrevivir sin el, de esta forma requerirá un abonado completo para tomar los nutrientes necesarios para crecer.
Iluminación: prefiere iluminación media, de 8 a 10 horas por día. Puedes utilizar lámparas especializadas en acuarios plantados como Plant Blade, Chihiros o Twinstar.
Abonado: realizar un abonado semanal será de vital importancia para mantenerla sana y colorida.
CO2: un sistema de Co2 será beneficioso para lograr un crecimiento saludable.

Hygrophila Difformis posición en el acuario

Es una planta que crece aproximadamente 40cm de alto, por eso se recomienda colocar en la parte trasera del acuario (tercer plano), de esta forma lucirá un acuario equilibrado y bonito.

La forma de propagar facilmente es por ¨esquejes¨. Es un tipo de reproducción a partir de segmentos de tallos en la cual se obtienen ejemplares idénticos de la planta.

Conclusión

Crear un paisaje acuático deslumbrante con ayuda de Hygrophila Difformis será placentero. Transformar tu pecera en un hermoso jardín acuático hará que sea el centro de atención robando miradas.

Gambas Blue Diamond

Tue, 06 Aug 2024 07:41:59 GMT

Gambas Blue Diamond

Introducir gambas azules a tu acuario es una experiencia encantadora porque aportará color y diversión a tu proyecto. Existe gran variedad de camarones de agua dulce que puedes tener pues su cuidado es muy fácil una vez aclimatadas. En este articulo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre las Neocaridinas Blue Diamond.

Neocaridina davidi var “Blue Diamond”

La Neocaridina Blue Diamond, también conocida como Gamba Blue Diamond, es una variedad de gamba de agua dulce muy apreciada por su color vibrante y pequeño tamaño. Es originaria de Taiwan y se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de la acuariofilia.

Neocaridina Blue Diamond características

Color azul intenso con zonas oscuras
Tamaño pequeño, aproximadamente de 2.5cm
Las hembras en su fase adulta son más grandes que los machos
Excelentes para todo tipo de gambarios
Pacifica y adecuada para acuarios

Estas llamativas Neocaridinas Blue Diamond son muy fáciles de mantener, sin embargo, es importante considerar los siguientes puntos para mantenerlas en excelente estado:

Alimentación: introduce alimentos especializados para gambas como los de la línea de Streambiz.
Sustrato: utiliza sustratos beneficiosos para tus gambitas como Neo Soil Shrimps que ayudará a mantener los parámetros del agua estables.
Parámetros en el agua : mantén la temperatura ideal para las Neocaridinas Blue Diamond desde los 18 ° a 28 °, con un pH 6.5-8.5, KH 1-15, GH 6-15 y TDS 180-350.
Hábitat natural: crea un entorno saludable con escondites como helechos y musgos que a tus Neocaridinas les encantará. De esta forma evitarás que se espanten o estresen.

Las Neocaridina Blue Diamond son compatibles con peces pequeños como los Rasboras. Sin embargo, es importante evitar mantenerlas con peces agresivos o que se alimenten de gambas.

Purigen: material filtrante reutilizable para Acuario

Thu, 25 Jul 2024 07:29:17 GMT

Purigen de Seachem,

material filtrante reutilizable para Acuario

Mantener un Acuario, ya sea plantado, sin plantas, con muchos peces o pocos, y tener el agua cristalina y los parámetros adecuados en la misma, puede parecer un reto , sin embargo, es muy fácil usando Purigen ya que es un material filtrante reutilizable para todo tipo de acuarios y gambarios. En este articulo te explicamos todo lo que necesitas saber para usarlo correctamente.

¿Qué es Purigen?

Como mencionamos en la parte de arriba, purigen es un material filtrante reutilizable de la marca de Seachem. Esta compuesto por resina sintética que remueve impurezas del agua a una velocidad muy alta en comparación a los materiales filtrantes de otras marcas en el mercado.

¿Qué elimina el Purigen?

El material filtrante de la línea de filtración de Seachem elimina amoníaco, nitritos, nitratos y taninos producidos por los residuos o desechos que generan los habitantes y la decoración del acuario en el caso de los taninos.

¿Cómo se aplica el Purigen?

Su uso es muy sencillo, vas a necesitar utilizar The Bag, la bolsa específica para este material filtrante , ahí vas a meter la cantidad de perlas necesarias de acuerdo al tamaño de tu acuario. Este paso puede ser necesario o no, dependiendo la presentación de Purigen que tengas, en algunos casos ya viene en su bolsa filtrante.

Se necesita enjuagar las perlas de Purigen para que suelte el polvito del material desecho. Una vez mojado es importante siempre este húmedo, es decir, que no se seque para que siga cumpliendo con su función. Se introduce en el filtro y te vas a dar cuenta que hay que limpiarlo porque las perlitas color blanco se verán color marrón.

¿Cómo reutilizar Purigen?

Cuando el material filtrante de Seachem toma un color marrón, es necesario hacer una limpieza para que puedas darle uso nuevamente. Para esto será necesario colocarlo en un frasco con 50% de cloro y 50 % de agua, dejarlo reposar hasta que las perlitas se vean claras nuevamente. Posteriormente solo enjuaga tu material filtrante con agua del grifo y sumérgelo en Prime para eliminar los restos de cloro . Cabe mencionar que cada vez que limpies tu material filtrante, irá perdiendo la capacidad de eliminar los desechos de tu acuario y será necesario remplazarlo.

Conclusión

Un Acuario con agua cristalina es el objetivo de todo aficionado y mantener un ambiente sano para sus habitantes ya no es una preocupación. Usando un material filtrante como Purigen podrás disfrutar de un paisaje increíble y vibrante.

¿Los caracoles de Acuario se comen las plantas?

Wed, 24 Jul 2024 18:23:49 GMT

¿Qué caracoles no comen plantas en el Acuario Plantado?

Tener un acuario donde las plantas juegan el papel principal es un deleite, sin embargo, es importante considerar que si vas a incluir caracoles a tu pecera, no sean de los que comen plantas. Existe gran variedad de caracoles como los ¨Neritina¨ que no se las comen, además te ayudarán controlando la existencia de algas en tu acuario. En este articulo te decimos qué caracoles no comen plantas y cuáles no es buena idea tener en un acuario plantado.

¿Qué beneficios tiene tener caracoles en el Acuario?

Incluir caracoles a tu acuario es buena opción porque te ayudarán comiendo algunas sobras de comida o desechos, además, en algunos casos mantendrán controlado el problema de algas en tu acuario. En caso del caracol Helena, no come algas ni desperdicios pero si te ayudará a acabar con plagas de otros caracoles.

¿Qué caracoles comen plantas?

n muchas ocasiones el miedo de tener caracoles en el acuario es grande. Hay especies que se han popularizado por comer plantas en el acuario como:

Caracol Manzana: comen plantas del acuario pues no es suficiente con desperdicios de comida que pueda encontrar en tu Acuario. Además, aprovechamos para recordar que esta especie está prohibida su tenencia y venta en España por personas muy poco responsables, que gracias a su ignorancia e irresponsabilidad se ha convertido en una especie invasora en nuestro ecosistema.

¿Qué caracoles no comen plantas?

Existen diferentes tipos de caracoles que no dañarán tus plantas y solo se dedicarán a comer algas en tu acuario, entre ellos podrás encontrar los siguientes:

Caracol Neritina: se alimenta principalmente de desechos en el acuario y algas.
Caracol Helena: se alimenta de otros caracoles que no sean Helena.
Caracol Planorbis: su alimentación es omnívora, es decir, su dienta se basa en desechos que se encuentran en el fondo de tu acuario.

¿Qué comen los caracoles de acuario?

Existe una gran variedad de caracoles que puedes tener ene el acuario, todos son diferentes tanto fisica como nutricionalmente. La mayoría se alimentyan principalmente de desechos en el acuario o algas, sin embargo, debes recordar que para mantener a tus caracoles sanos, no será suficiente con los desechos y sobras, necesitarán comida.

¿Cómo evitar una sobrepoblación en el acuario?

Los caracoles como los Planorbis son fáciles de reproducir generalmente lo hacen muy rápido. Para controlar la población excesiva puedes optar por no sobrealimentarlos. En cambio los caracoles Neritina y Helena difícilmente se harán plaga.

Conclusión

Los caracoles acuáticos no son el enemigo, sin embargo, serán el complemento ideal para tu proyecto. Enriquecerán tu pecera con texturas, color y formas sin descuidar el punto inicial en todo acuario plantado.

Hydrocotyle Tripatita: Tapizante fácil para tu Acuario

Tue, 23 Jul 2024 06:54:55 GMT

Hydrocotyle Tripatita: las plantas tapizantes que deseas tener para tu

Acuario Plantado

Crear un hermoso jardín acuático es muy fácil si utilizas plantas tapizantes . La ¨Hydrocotyle Tripatita¨ es una excelente opción ya que no requiere demasiados cuidados y en poco tiempo se convertirá en el césped perfecto ya que abarcará gran parte del fondo de tu pecera. En este articulo te explicamos todo lo que necesitas saber para que luzca espectacular.

¿Qué es Hydrocotyle Tripatita?

La Hydrocotyle Tripatita es una planta tapizante originaria de Australia y pertenece a la familia Araliaceae. Se ha popularizado en el mundo del acuarismo por la hermosa forma de sus hojas y su facilidad para proporcionar una densa alfombra bajo el agua.

Hydrocotyle Tripatita: características

Esta planta tapizante color verde mide de 3 a 5 cm de altura y a lo ancho llega a ser invasora, es decir, que cubre gran cantidad de superficie pues tiende a expandirse. Posee ramas muy finas y hojas con una forma muy singular parecida a un trébol.

¿En qué plano colocar Hydrocotyle Tripatita?

Por su tamaño y forma se recomienda colocar en segundo planto en el acuario. Para introducirlas a tu pecera primero enjuaga con agua de grifo, después separa en porciones pequeñas y coloca en el sustrato enterrando sus raíces con ayuda de unas pinzas especializadas para acuarios plantados. Deja espacios pequeños entre cada una.

Hydrocotyle Tripatita cuidados

La Hydrocotyle Tripatita es una planta acuática de medios requerimientos, es decir, requiere de los siguientes cuidados para florecer y llenar de vida tu gran proyecto:

Sustrato: se recomienda colocar en sustrato nutritivo para que la planta absorba los nutrientes necesarios de el. Si no es sustrato nutritivo puedes colocar algunas pastillas nutritivas en el para ayudar un poco a su crecimiento.
Abonado: realizar un abonado semanal a tu acuario será beneficioso para la Hydrocotyle Tripatita. Recuerda que dependiendo la cantidad de plantas que tengas en tu acuario será la cantidad de nutrientes que requieras colocar. Puedes ayudarte con la línea de Floursih de Seachem .
Iluminación: requieren iluminación media y se recomienda un periodo de 8 a 10 horas de luz al día para mantenerlas sanas, bonitas y coloridas.
Co2: necesitan un suministro de CO2es fundamental para su crecimiento. Además de facilitar el proceso de la fotosíntesis, proceso por el cual producen oxigeno.
Parámetros en el agua: soporta temperaturas que van desde los 20-28 ºC, pH de 5.5 a 7.0 y GH de 0 a 14.

Conclusión

Si quieres tener un acuario plantado hermoso y lleno de vida, las plantas tapizantes Hydrocotyle Tripatita son perfectas para ti. Cuidar de estas bellezas no es complicado y lo mejor de todo es que lucirán espectaculares en tu acuario plantado aportando

belleza y color.

Ludwigia Super Red Mini

Sun, 21 Jul 2024 15:09:09 GMT

Ludwigia Super Red Mini: el rojo intenso que deseas en tu acuario

Tener plantas acuáticas de color en tu pecera será un plus que te ayudará a crear un hermoso paisaje acuático. Las Ludwigia Super Red Mini es una excelente opción para lograrlo si mantienes una iluminación de calidad en el acuario. Cuidar de estas plantas acuáticas y ver su hermosa coloración, será una experiencia gratificante.

¿Qué es Ludwigia Super Red Mini?

Es una planta acuática del genero de las Ludwigias perteneciente a la familia Onagraceae. Es utilizada por los amantes de la acuariofilia para resaltar partes del acuario pues resulta ser una planta muy atractiva a la vista.

Características de la Ludwigia Super Red Mini

Su principal característica es su llamativo color rojo, este color lo adquiere con iluminación de calidad y un buen abonado. Se clasifica como una planta de medios requerimientos, aunque para tomar el rojo intenso que mencionamos tendrá que ser cuidada como una planta de altos requerimientos.

Alcanza una altura de 20 cm hasta 50 cm y sus hojas suelen ser mas pequeñas.

¿Cómo introducir una Ludwigia Super Red Mini al acuario?

Antes de colocarlas en el acuario solo enjuaga con agua de grifo.
Entiérrala en el sustrato nutritivo con ayuda de pinzas especiales a manera de cubrir su raíz y de 1 cm a 2 cm de tallo.

Es importante hablar de sus cuidados porque estas plantas acuáticas necesitan cierta atención para que crezcan bonitas y sanas.

CO2 : proporcionar CO2 beneficiará notablemente el crecimiento de tus plantas y ayudará a facilitar el proceso de fotosíntesis.
Iluminación: optimizar la iluminación adecuada para tu acuario fomentará la fotosíntesis y tus Ludwigias tomarán el color rojo intenso que deseas.
Abonado: un abonado completo será importante para estas plantas ya que tomarán los nutrientes que necesitan para crecer tanto del agua como del sustrato.
Sustrato nutritivo: se recomienda colocarlas en sustrato nutritivo para que la planta tome nutrientes de el. Si no las entierras en sustrato nutritivo requerirán más abono.
Poda: como toda planta acuática requiere podar para darle forma y el tamaño deseado. Puedes ayudarte de tijeras especializadas para acuarios.
Parámetros en el agua: son plantas que crecen sumergidas en el agua con temperaturas que van de lo 16 º a 28 º , PH de 5 a 7 y KH de 0 a 14.

Conclusión

Crear un paisaje con plantas acuáticas de color rojo intenso como la Ludwigia Super Red Mini puede parecer un reto pues requieren de ciertos cuidados para crecer y tomar el color deseado. Serán el complemento perfecto de tu acuario pues resaltarán demasiado y acentuarán cualquier espacio.

Helechos, una planta muy gratificante

Sun, 21 Jul 2024 14:44:13 GMT

Helecho de Java: hermosa planta acuática de bajos requerimientos

El helecho de Java, conocido científicamente como Microsorum Pteropus, es una planta acuática de origen Asiático muy apreciada en la acuarofilia. Es una especie que se adapta fácilmente a diferentes superficies como maderas o troncos, creando un aspecto natural y atractivo en los acuarios , además de proporcionar un hábitat ideal para gambas, caracoles y peces. En este artículo te ayudamos a que conozcas más sobre esta hermosa planta acuática de bajos requerimientos.

Los helechos de Java son muy populares en el mundo del acuarismo por su fácil cuidado y hermosa fisionomía. Tienen hojas color verde claro, largas y anchas, lo que las vuelve muy atractivas visualmente por ser frondosas en el acuario. Su forma es de rizoma y alcanzan a medir 35cm de alto.

Cuidados para el Helecho de Java

Parámetros en el agua: esta hermosa planta acuática prefiere aguas con temperaturas que van desde los 22 ° hasta los 26 ° , GH de 4 a 10 y PH 5 - 8.
Iluminación: es un helecho que no es muy exigente en cuanto a requerimientos lumínicos, prefiere la iluminación baja a moderada.
Abonado: como toda planta requiere de nutrientes y vitaminas para florecer. En este caso bastará con abonar semanalmente en base a la cantidad de litros y la densidad del plantado que se tenga en el acuario.

¿Dónde colocar el Helecho de Java?

Los helechos Microsorum Pteropus se adaptan perfectamente sobre piedras, raíces y troncos. También se puede colocar en sustrato nutritivo sin cubrir su rizoma para no ocasionar que muera. Esta planta acuática es excelente para acuarios con baja iluminación y se recomienda colocar en segundo y tercer planto.

¿Cómo se reproduce el

Helecho de Java?

Es fácil reproducir helecho de Java, en sus hojas saldrán nuevos brotes. También se propaga por medio de sus rizomas, solo separa un rizoma y fíjalo en una superficie en el acuario y espera a que salgan hojas nuevas.

¿Cómo podar Microsorum Pteropus?

No es muy frecuente este proceso en los Helechos de Java porque su crecimiento es lento y no invasivo, sin embargo, puedes cortar rizoma para quitar volumen. De igual forma, será necesario retirar las hojas viejas.

Si notas que tu Helecho Microsorum Pteropus tiene una especie de pelitos o pequeñas manchas obscuras en sus hojas, no te preocupes, puede ser que sean nuevas raíces, esto indica que esta creciendo una nueva planta.

Conclusión

El Helecho de Java se volverá arte en tu acuario plantado por su hermosa forma y color. Es una planta acuática de bajos requerimientos que te hará disfrutar su presencia con solo verla, ayudándote a crear fácilmente un ambiente equilibrado y armonioso.

Plantas fáciles para tu Acuario

Sun, 21 Jul 2024 12:16:02 GMT

Plantas fáciles para tu Acuario

Si estás buscando darle un toque verde a tu acuario sin complicarte la vida, has llegado al lugar correcto. En este artículo, te revelaré las 10 mejores plantas de acuario que pueden sobrevivir en cualquier tipo de sustrato, o incluso sin él.

Estas son plantas de bajo mantenimiento que son perfectas tanto para principiantes en el mundo de los acuarios como para expertos que prefieren pasar más tiempo disfrutando de su acuario en lugar de mantenerlo.

ANUBIAS

Las Anubias son, sin duda, unas de las primeras opciones para cualquier acuarista debido a su robustez y belleza sutil.

Su capacidad para prosperar en condiciones de luz baja a moderada y su necesidad mínima de CO2 las hacen extremadamente fáciles de mantener.

Puedes atarlas a troncos o piedras en tu acuario y olvidarte de ellas mientras se establecen y crecen lentamente, lo que también ayuda a evitar el problema de las algas.

BUCEPHALANDRAS

Una joya en el mundo de las plantas de acuario, la Bucephalandra es similar a la Anubias en su facilidad de cuidado, pero se destaca por sus hojas coloridas y texturizadas que pueden añadir un efecto dramático a cualquier paisaje acuático.

Su resistencia a las fluctuaciones del agua y su capacidad para adaptarse a diferentes intensidades de luz la hacen ideal para acuarios poco convencionales.

CRYPTOCORYNES

Las Cryptocoryne aportan una variedad increíble en términos de color y forma a cualquier acuario.

Si bien pueden experimentar un “shock” al cambiar las condiciones del agua, una vez establecidas, son plantas que requieren muy poco cuidado.

Plantarlas en un sustrato simple o incluso en grava puede ser suficiente para verlas prosperar.

Las plantas acuáticas juegan un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de ecosistemas acuáticos equilibrados, especialmente en los acuarios plantados. Dentro de este verde y sumergido mundo, la Cryptocoryne destaca por su belleza y variabilidad. Aunque son plantas fáciles de cuidar, es importante brindar un abonado adecuado , de esta forma, resaltarás tu Acuario Plantado con sus colores intensos y se convertirán en una opción predilecta, tanto para novatos, como para aficionados experimentados.

ECHINODORUS

Las plantas espada, o Echinodorus, son impresionantes debido a su tamaño y la facilidad con la que llenan un espacio en el fondo del acuario.

Son algo así como las “plantas heroicas” de un tanque, creciendo rápidamente y adaptándose a una variedad de condiciones de agua, lo que las hace ideales para principiantes.

Son unas plantas populares. Se caracterizan por tener hojas generalmente verdes, algunas variedades pueden mostrar diferentes tipos de verde.

Son apreciadas por su facilidad de cuidado y adaptabilidad en acuarios.
Muchas especies de Echinodorus tienen hojas en forma de lanza o espada, lo que les da su nombre común de “espada.”
Son conocidas por crecer a alturas considerables, lo que las hace ideales para colocar en la parte trasera o el centro de un acuario.

MICROSORUM

l helecho de Java, o Microsorum, es perfecto para aficionados que buscan una planta de fondo vertical de fácil mantenimiento.

Es resistente a muchas enfermedades de las plantas de acuario y puede prosperar incluso en agua con baja fertilidad.

Su método de reproducción a través de esporas añade un toque fascinante al proceso de ver crecer tu acuario.

VALLISNERIAS

Una de las plantas más fáciles de mantener son las Vallisnerias.

Su crecimiento en forma de cinta y su rápida propagación las convierten en una excelente opción para cubrir rápidamente el fondo de un tanque.

Además, son muy útiles para oxigenar el agua y mantener un ambiente saludable para tus peces.

MUSGOS ACUÁTICOS

El musgo de Java y otros tipos de musgos son fantásticos para principiantes por su increíble capacidad de adaptación y crecimiento bajo diversas condiciones de luz y agua.

Son perfectos para añadir verdor y densidad al acuario, y son excepcionales en la creación de un hábitat adecuado para peces pequeños y camarones.

El crecimiento emergido y sumergido de las plantas acuáticas

Mon, 08 Jul 2024 18:24:48 GMT

El crecimiento emergido y sumergido de las plantas acuáticas

En Aquasalvaje encontrarás 2 tipos de plantas: emergidas y sumergidas.

Estos dos términos se definen por cómo cultivamos estas plantas dentro del acuario o fuera de nuestro acuario.

En la naturaleza, las plantas que vemos como plantas acuáticas probablemente no viven al 100% debajo de la superficie del agua. Si bien algunas plantas lo hacen, es mucho más común encontrar nuestras plantas acuáticas favoritas que crecen en tierra a lo largo de la costa y en áreas poco profundas de lagos, ríos, arroyos y estanques poco profundos, mientras que también están expuestas a la luz solar natural, recolectando nutrientes a través de sus sistemas de raíces y sustrato. . Muchos de estos lugares recibirán inundaciones estacionales, lo que obligará a las plantas a permanecer en un entorno completamente acuático durante períodos breves. Sin embargo, la mayor parte del año solo verán sus raíces bajo el agua.

Esto es muy común en las llanuras aluviales bajas, donde las plantas sobrevivirán varios meses debajo de la superficie del agua. Si bien, sin duda, hay beneficios de estar bajo el agua, este entorno expone a las plantas a muchos contaminantes en las vías fluviales naturales. Debemos reconocer que las cosas son de naturaleza diferente en comparación con el entorno cerrado de un acuario. No es práctico para nosotros cambiar el nivel del agua todo el tiempo, por lo que debemos elegir nuestras especies de plantas de acuerdo con el diseño y el estilo del acuario que estamos planeando.

La principal diferencia entre estas dos categorías se puede explicar fácilmente. Las plantas emergentes crecen sobre la superficie del agua, mientras que las plantas sumergidas crecen dentro de la columna de agua debajo de la superficie del agua. Por lo general, también hay una diferencia en el precio de venta. Es un proceso costoso crear las condiciones adecuadas para el cultivo de plantas sumergidas. ¡Cultivar plantas de acuario emergidas es más rentable y rápido!

En primer lugar, aclaremos un error común

"Las plantas que crecen sobre el agua no se adaptan al acuario tan bien como las plantas que crecen bajo el agua".

Por lo general, cuando una planta acuática de un cultivo emergente se coloca bajo el agua. A diferencia de la vegetación sumergida, las hojas originales de las plantas acuáticas emergentes (producidas en condiciones terrestres) se derretirán. Sin comprender esta etapa de la adaptación de la planta al nuevo entorno, muchos acuaristas asumen rápidamente que la erosión de las hojas indica que sus nuevas plantas han fallado.

Sin embargo, vale la pena esperar a que esta situación se desarrolle. La paciencia es un arma secreta para los amantes del agua.

Este proceso lleva tiempo y siempre debemos esperar que algunas hojas se derritan. Aparecerán hojas nuevas siempre que proporcionemos alimento y las plantas acuáticas estén bien enraizadas en la tierra. Las hojas submarinas recién liberadas a menudo contrastan con las hojas originales con formas y colores ligeramente diferentes. Extrañamente, cuando las plantas más acostumbradas a crecer en tierra firme sobre la superficie del agua se sumergen, forman hojas nuevas que son más redondeadas que antes. Las hojas frescas son completamente normales y forman parte del proceso de adaptación.

Dependiendo del tipo de plantas acuáticas, la adaptación toma varias formas.

Las plantas con tallos largos (plantas de tallo como Rotala, Ludwigia, Limnophila, Myriophyllum) se adaptan a las condiciones subacuáticas.

Rotala H´ra, planta muy típica en acuarios plantados debido a su gran colorido, realza cualquier rincón de nuestro plantado.

myriophyllum spicatum, gracias a su tallo rojizo y su intenso verde en hoja, podremos crear contrastes muy bonitos en nuestro emergido o en un acuario en sumergido.

Las plantas del género Hygrophila, Alternanthera se adaptan más tiempo que las anteriores. Perderá las hojas cerca del sustrato cuando se encuentre en un hábitat con poca penetración de luz.

En la mayoría de los casos, las plantas del género Cryptocoryne (que se aplica tanto a plantas emergentes como sumergidas) perderán sus hojas (también conocida como 'Enfermedad de Cryptocoryne'). Sería útil si corta las hojas enfermas, dejando solo el rizoma; en los próximos días, comenzará a formarse un nuevo crecimiento de plantas, totalmente adaptado a las condiciones del acuario.

Cryptocorine flamingo aporta un tono rosa a nuestro sistema sumergido o emergido muy, muy bonito. Una de nuestras favoritas sin duda.

Las plantas del género Echinodorus pueden adaptarse rápidamente al hábitat del acuario dependiendo de la especie (las cepas híbridas artificiales de colores se adaptan más difícilmente). Muy a menudo, el proceso de adaptación comienza con una malla en la superficie de las hojas y, en última instancia, la muerte de toda la lámina de la hoja. En los días siguientes, aparece un nuevo crecimiento vegetal de la roseta, adaptado a las condiciones del acuario.
Plantas del género Microsorum, Anubias: se adaptan al acuario sin ningún problema. Esto se debe a que su hábitat nativo son las orillas de los ríos, arroyos y humedales.

La información anterior es relevante para acuarios adecuados para cada especie de planta. Potencia lumínica adecuada (mínimo 0.4W/l para acuarios más pequeños), agua blanda-media dura y pH 6.5-8, suelo fértil y dióxido de carbono. Al agregar nuevas plantas emergentes al acuario, la provisión de CO2 también aumentará significativamente el tiempo de recuperación de su planta. Debemos considerar que todas las plantas inicialmente cultivadas en condiciones emergentes han tenido acceso ilimitado al Dióxido de Carbono atmosférico. Sólo tiene sentido proporcionarles información adicional CO2 para compensar este nuevo hábitat.

Los errores y problemas más comunes con la adaptación de las plantas que contribuyen al mito de que las plantas no pueden adaptarse con éxito al hábitat del acuario

Impaciencia: Quitar las plantas cuando sus hojas viejas mueren. Siempre dé tiempo para que se formen las nuevas hojas acuáticas.
Falta de nutrientes: Colocar nuevas plantas de acuario en sustratos estériles como grava no será suficiente para sostener el nuevo crecimiento durante el período de transición.
Filtración deficiente: Una filtración inadecuada puede causar la acumulación de materiales no deseados e invita a la formación de algas.
Iluminación inadecuada: Las plantas necesitan luz. Los períodos de iluminación fuertes y constantes son esenciales para la fotosíntesis, que es vital para el crecimiento de todas las plantas. Investigue los requisitos de su planta y use un temporizador para proporcionar la duración y la intensidad de la luz relevantes (fotoperíodo)
La falta de CO2: Las plantas requieren dióxido de carbono. Si bien los peces generan una pequeña cantidad en su acuario, esto no será suficiente para la mayoría de las plantas de acuario. La provisión de co2 beneficiará significativamente a las plantas durante su período de transición.
Cambios de agua irregulares: La falta de cambios regulares de agua perjudica a los acuarios, pero al agregar nuevas plantas, es fundamental realizar cambios de agua semanales para mantener las condiciones óptimas.
Parámetros de agua incorrectos: Al igual que los peces, requieren condiciones específicas. El pH, la temperatura y la dureza son elementos a los que debemos apuntar para brindar a las plantas en transición todas las herramientas que necesitan para prosperar.

Resumen

Es posible mantener un acuario con crecimiento sumergido y emergente. El paisajista acuático moderno puede beneficiarse del acceso a sustratos, nutrientes, luces y CO2 inyección. Entonces, con un poco de visión de futuro, puede disfrutar de una hermosa exhibición con todos los diferentes tipos de plantas.

Algunas especies incluso producen flores una vez establecidas, lo que puede ser muy satisfactorio.

Plaga de Caracoles en el Acuario

Fri, 05 Jul 2024 17:05:25 GMT

La plaga de caracoles en el Acuario: ¿cómo combatirla?

Los caracoles son, sin duda, una de las criaturas más útiles en los tanques domésticos porque forman parte del equipo de limpieza. Cumplen una función muy útil en el acuario: comen restos de plantas muertas y restos de comida no consumida. Sin embargo, su plaga puede ser un hueso potencialmente difícil de roer porque, como todos los seres vivos, produce heces, lo que repercute en el mantenimiento de la limpieza del acuario y, en consecuencia, de los parámetros del agua. Además, tantos caracoles hacen que el acuario parezca simplemente antiestético y los caracoles a menudo salen al exterior. Ese es un verdadero problema de caracol.

Los caracoles de acuario de plagas más populares que podemos encontrar en el acuario doméstico son principalmente caracoles de vejiga, caracoles de trompeta de Malasia y caracoles ramshorn. Su reproducción excesiva suele deberse a la sobrealimentación de peces de acuario.

Existen varios métodos para combatir los caracoles de acuario conocidos en la afición a los acuarios. A continuación presentamos algunos de los más populares entre los criadores de peces.

1. Sustancias químicas para el control de caracoles

El método de uso es simple: vierta la cantidad adecuada de la preparación en el acuario de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, este método tiene varias desventajas. El sulfato de cobre, que suele estar contenido en la preparación, es letal para los caracoles. Sin embargo, cuando nuestros visitantes no deseados comiencen a morir, sus restos muertos se descompondrán contaminando nuestro tanque. Al utilizar este método, asegúrese de que la preparación no contenga sustancias nocivas para otros peces o plantas.

Y como siempre decimos en tienda, no existe el producto milagroso, te ayudará, pero si la plaga es muy densa no los matará todos y tendremos que repetir el proceso.

2.Fiesta de verduras

Este es un método popular. Todo lo que tienes que hacer es colocar una zanahoria, lechuga u otras verduras en el acuario durante la noche. Se supone que los caracoles se posan en la verdura y por la mañana puedes sacar muchos caracoles adheridos al manjar. La desventaja de este método es la baja eficiencia. Piensa... ¿Cuántos caracoles caben en una verdura pequeña? ¿Y cuántos de ellos son lo suficientemente inteligentes como para decidirse por ello? Para deshacerse de ellos de manera efectiva, la actividad debe repetirse muchas veces sin garantía de éxito.

3. Trampas para caracoles

Una trampa no es más que un disco en el que ponemos un cebo, por ejemplo una verdura. Las trampas para caracoles están disponibles en muchas formas y tamaños. El caracol entra pero ya no puede salir. Sin embargo, surge nuevamente la pregunta: ¿cuántos caracoles serán lo suficientemente inteligentes como para entrar en la trampa?

Seguramente este método sea el más eficaz teniendo en cuenta que también es el más inocuo para el Acuario.

Introducción de Depredadores Naturales

Una solución más natural y a largo plazo es la introducción de peces y caracoles que se alimentan de otros caracoles.

Algunas especies recomendadas son:

Botia Macacrantha: Conocida como pez payaso, es eficaz en la eliminación de caracoles pero requiere parámetros específicos de agua.
Globos de agua dulce: También se alimenta de caracoles, aunque es exigente con los parámetros del agua.
Caracol Helena: Este caracol se alimenta de otros caracoles y puede ser muy eficaz para reducir la plaga, Ojo! si tenemos otros caracoles, aunque estos sean de mayor tamaño también podrán comérselo ya que poseen una especie de ´´ganzúa´´ para sacar la carne a través del hueco del opérculo de la concha.

Resumen

En conclusión, los caracoles en un acuario no son malos. Nos muestran cómo va el mantenimiento general de nuestro acuario, y su número generalmente indica un exceso de alimento para los peces del acuario. Esto quiere decir que el agua no tiene los parámetros adecuados, hay más restos de plantas acuáticas muertas y, de repente: enhorabuena, acabas de crear las condiciones perfectas para que los caracoles se reproduzcan. Si reducimos la cantidad de alimento para peces, significará que los caracoles tendrán peores condiciones de reproducción debido a la falta de fuentes de alimento. Por lo tanto, piense si vale la pena eliminar todos los caracoles del acuario; después de todo, son miembros honorarios del equipo de limpieza y lo alertan visiblemente sobre la sobrealimentación de sus peces.

Alimento Natural para tus peces de Acuario

Wed, 03 Jul 2024 17:40:40 GMT

Streambiz
el alimento más natural y saludable para tus peces

En este artículo, os vamos a enseñar toda la gama de la marca de alimentación para peces de Acuario Streambiz. Única marca europea que de verdad utilizan ingredientes naturales.

En Aquasalvaje llevábamos un tiempo detrás de esta marca, ya que sin duda alguna, tanto por sus ingredientes como por su procesamiento es la mejor alimentación que podremos usar para nuestros peces y gambitas.

Las materias primas seleccionadas en una composición bien pensada y el cuidadoso proceso de fabricación garantizan una fácil absorción y una alta digestibilidad. El procesamiento a bajas temperaturas preserva ingredientes valiosos que son importantes para la salud y el bienestar de los animales.

La división de moléculas de cadena larga mediante un proceso especial de alta presión permite una utilización más eficiente de los nutrientes. Esto significa que los animales necesitan menos alimento , pero aun así logran un crecimiento óptimo. Esto también conduce a una menor contaminación del agua, ya que hay menos residuos no digeridos.

GRÁNULOS

Materias primas seleccionadas en una composición bien pensada y un proceso de fabricación muy cuidadoso garantizan una fácil absorción y una alta digestibilidad. Las bajas temperaturas garantizan la conservación de los valiosos ingredientes. Descomponer las moléculas de cadena larga mediante un proceso de alta presión significa menos alimento para un crecimiento óptimo y menos contaminación del agua.

Estos gránulos de alimento para peces proporcionan una nutrición óptima y equilibrada para peces ornamentales tropicales felices y saludables. Con sus ingredientes naturales, promueve el crecimiento saludable y el colorido de sus peces.

Los gránulos son fáciles de digerir y no dejan residuos en el acuario.
Los gránulos tienen el tamaño ideal para que los peces los absorban fácilmente.
Apto para casi todos los peces.
alta aceptación
fórmula energética equilibrada
buena digestibilidad
contaminación del agua extremadamente baja
Mejora moderada del color para preservar los colores naturales.

Gránulos alimenticios ricos en proteínas e insectos para una nutrición óptima de los tetras carnívoros (que comen carne). Con sus ingredientes naturales, como cuatro algas diferentes, promueve el crecimiento saludable y el colorido de sus peces.

El granulado es fácil de digerir y apenas deja residuos en el acuario. Los granos tienen el tamaño y la consistencia ideales para ser ingeridos fácilmente por pequeños tetras.

alta aceptación
fórmula energética equilibrada
mejora moderada del color
buena digestibilidad
contaminación del agua extremadamente baja

Pienso granulado con alto contenido de insectos, ideal para comederos de aproximación. La larga flotabilidad lo hace ideal para bettas y otros peces de superficie. Con sus ingredientes naturales como la Moringa y potenciadores del color, promueve el crecimiento saludable y el colorido de sus peces.

Los gránulos son muy fáciles de digerir y no dejan residuos en el acuario. El tamaño y consistencia de los granos son ideales para que los peces los absorban fácilmente.

adecuado para casi todos los peces
alta aceptación
fórmula energética equilibrada
muy buena digestibilidad
contaminación del agua extremadamente baja
Refuerzo de color para un esplendor de color especial

PASTAS

Las pastas alimenticias, fáciles de digerir y extremadamente productivas, garantizan una buena salud y colores brillantes para sus peces. Materias primas seleccionadas en una composición bien pensada y un proceso de fabricación muy cuidadoso garantizan una fácil absorción y una alta digestibilidad. Las bajas temperaturas garantizan la conservación de los valiosos ingredientes. La división de las moléculas de cadena larga mediante un proceso de alta presión significa menos alimento para un crecimiento óptimo y menos contaminación del agua.

Pasta alimenticia con artemia de fácil digestión y extremadamente productiva. Adecuado como alimento completo para peces ornamentales tropicales.

Con la pasta se puede conservar la comida de los animales de la forma más sencilla sin necesidad de frigorífico ni congelador. Los nutrientes se retienen por completo.

Para la alimentación se forman bolitas del tamaño de un guisante con la pasta, que se adhieren al vidrio y a las piedras.
Este alimento es especialmente adecuado para criar alevines, ya que la pasta se compone de pequeñas partículas y las perlas formadas se disuelven lentamente.

Pasta alimenticia de fácil digestión y extremadamente productiva con larvas de mosquito rojo. Adecuado como alimento completo para peces ornamentales tropicales.

La pasta permite el almacenamiento más fácil de alimentos para animales sin necesidad de refrigerador o congelador. Los nutrientes se retienen por completo.

Para alimentarlo, la pasta se forma en pequeñas bolas del tamaño de un guisante que se adhieren al vidrio y las piedras.
Este alimento es especialmente adecuado para criar alevines, ya que la pasta se compone de pequeñas partículas y las bolas formadas se disuelven lentamente.

NATURALEZA EN TU ACUARIO

Pure Nature contiene nutrientes animales naturales, cuidadosamente conservados mediante un proceso único. Preservación completa de todos los nutrientes. Fácil de guardar, fácil de usar. Agite la botella con los animales de comida, enrósquela y coloque la cantidad de comida en un colador. Enjuague brevemente y alimente. Sin descongelación, sin olores desagradables, sin riesgo de gérmenes, sin contacto de la piel con los alimentos.
Productos absolutamente frescos, listos en cualquier momento. Almacenamiento como comida seca.

Cangrejos en salmuera en solución nutritiva puramente vegetal, vitaminas

animales nutritivos naturales de la más alta calidad
procesamiento fresco y suave
con valiosos ácidos grasos omega-3 y omega-6
enriquecido con vitaminas y oligoelementos
Libre de gérmenes según pruebas microbiológicas y bacteriológicas.
sin sustancias conservantes
también apto para agua de mar

Alimento para peces ornamentales con larvas naturales de mosquito rojo en una solución nutritiva puramente vegetal.
El enriquecimiento con vitaminas garantiza una buena salud y colores fuertes para sus peces.

Pure Nature contiene nutrientes naturales animales que se conservan cuidadosamente mediante un proceso único. Todos los nutrientes se retienen por completo. Fácil de guardar, fácil de usar. Agite la botella con los animales de comida, desenrosque y vierta la cantidad de comida en un colador. Enjuague brevemente y alimente. Sin descongelación, sin olores desagradables, sin riesgo de gérmenes, sin contacto de la piel con los alimentos.
Productos absolutamente frescos, disponibles en cualquier momento. Almacenamiento como comida seca,

animales nutritivos naturales de la más alta calidad
Procesamiento fresco y cuidadoso
con valiosos ácidos grasos omega-3 y omega-6
enriquecido con vitaminas y oligoelementos
libre de gérmenes después de pruebas microbiológicas y bacteriológicas
sin sustancias conservantes
también apto para agua de mar

PASTILLAS DE FONDO

Con ingredientes predominantemente vegetales como la espelta, estos nuggets suaves son la opción óptima para una dieta saludable para su bagre.

Las pepitas están elaboradas con ingredientes de alta calidad que se adaptan específicamente a las necesidades de las algas y los bagres herbívoros.

Promueven el crecimiento y la vitalidad de su bagre y garantizan un suministro equilibrado de nutrientes con mucha fibra.
Los sacáridos digeridos proporcionan suficiente energía a los peces.

Las pepitas se hunden rápidamente, conservan su forma durante mucho tiempo y no contaminan el agua.
La consistencia suave asegura una fácil absorción por parte del pescado.

Con su alto contenido de insectos, estas suaves pepitas son la opción óptima para una dieta saludable para tus plecos.

Las pepitas están elaboradas con ingredientes de alta calidad que se adaptan específicamente a las necesidades del bagre carnívoro.

Promueven el crecimiento y la vitalidad de su bagre y garantizan un suministro equilibrado de nutrientes con mucha fibra.
Los sacáridos digeridos proporcionan suficiente energía a los peces.

Las pepitas se hunden rápidamente, conservan su forma durante mucho tiempo y no contaminan el agua.
La consistencia suave asegura una fácil absorción por parte del pescado.

Cuarentena, un gran aliado en tu Acuario

Thu, 20 Jun 2024 11:25:54 GMT

la cuarentena de peces antes de introducirlos en el acuario principal

Hola a todos! Hoy quiero hablarles de una práctica esencial para mantener la salud de nuestros acuarios: la cuarentena de peces antes de introducirlos en el acuario principal. Esta medida preventiva es clave para evitar la propagación de enfermedades y mantener a nuestros peces felices y saludables.

Aunque todos los peces que entran en nuestras instalaciones ya vienen con la cuarentena realizada gracias a los grandes distribuidores con los que trabajamos, no viene mal explicar que es la cuarentena, por si adquirimos un ejemplar del cual no estamos seguros si le han realizado cuarentena o no.

¿Qué es la Cuarentena de Peces?

La cuarentena es el proceso de aislar a los nuevos peces en un tanque separado antes de introducirlos en el acuario principal. Este periodo de aislamiento permite observar y tratar cualquier posible enfermedad que los nuevos peces puedan tener, evitando que infecten a los peces que ya viven en el acuario.

Este proceso es muy polémico, existen aficionados que prefieren tratarlos pese a que no manifiesten ningún síntoma y otros que hasta que no da la cara el posible problema prefieren no medicar.

En Aquasalvaje, tu tienda de peces, plantas y acuarios preferimos no medicar hasta que no demuestran una patología, eso sí, una desparasitación interna y externa lo vemos muy beneficioso, si desparasitamos a otras mascotas de casa por qué no a nuestros peces?

Manifestación de ich o punto blanco en neón innensi

¿Por qué es Importante la Cuarentena?

Prevención de Enfermedades: Los peces nuevos pueden portar enfermedades o parásitos sin mostrar síntomas visibles. La cuarentena permite detectar y tratar estas enfermedades antes de que puedan afectar a los demás peces.
Reducción del Estrés: Cambiar de entorno es estresante para los peces. La cuarentena les da tiempo para adaptarse a su nuevo hogar sin la presión de interactuar con otros peces de inmediato.
Observación Detallada: Durante la cuarentena, puedes observar de cerca a los nuevos peces para asegurarte de que están comiendo bien y no presentan signos de enfermedad.

¿Cómo Realizar una Cuarentena Efectiva?

1. Preparar un Tanque de Cuarentena

Un tanque de cuarentena debe ser simple pero efectivo. Aquí hay algunos elementos esenciales:

Tamaño del Tanque: Un tanque de cuarentena de 20-40 litros suele ser suficiente para la mayoría de los peces de agua dulce.
Filtración: Un filtro de esponja es ideal porque es suave y no crea mucha corriente.
Calentador: Mantén la temperatura del agua adecuada para la especie de pez.
Decoración Mínima: Algunas plantas y escondites básicos pueden ayudar a reducir el estrés de los peces.

2. Aclimatar a los Peces Nuevos

Al recibir nuevos peces, aclimátalos lentamente al agua del tanque de cuarentena para minimizar el estrés. Esto puede hacerse mediante el método de goteo o agregando pequeñas cantidades de agua del tanque de cuarentena al recipiente de transporte.

Aclimatarlo con el método de flotación

Apaga la luz del acuario y baja la intensidad de las luces de la habitación en la que se encuentre. Hazlo antes de retirar al pez del recipiente que lo contenga, ya que los peces son sensibles a la luz y podría traumarse por un cambio repentino en las luces

Haz que la bolsa flote en el agua por 15 minutos. Ata el extremo de la bolsa y séllala con una banda elástica. Es importante que la bolsa esté sellada, ya que el pez deberá permanecer con el agua original durante los primeros 15 minutos.

Corta la bolsa. Córtala justo por debajo del gancho de metal o la banda elástica que mantengan la bolsa cerrada. Voltea los bordes superiores de la bolsa aproximadamente en 3 cm (1 pulgada). Esto creará un espacio para el aire. Este espacio permitirá que la bolsa flote conforme empieces a agregarle agua del acuario.

Agrégale agua a la bolsa cada 4 minutos. Consigue una taza medidora. Llena la mitad de una taza con agua del acuario y viértela en la bolsa. Deja que la bolsa flote por otros 4 minutos. Una vez que hayan transcurrido 4 minutos, agrégale otra media taza de agua de acuario.

Sigue agregando agua de acuario cada 4 minutos hasta que la bolsa esté totalmente llena.

El tiempo que este proceso dure variará. En el caso de una bolsa pequeña, solo podrías tener que agregar media taza un par de veces. Para una bolsa más grande, podrías tener que agregar agua 3 o 4 veces antes de que la bolsa esté llena.

Suelta al pez en el acuario. Necesitarás una red pequeña para hacerlo o si te ves capacitado tómalo con tus manos suavemente para realizar esta acción esto evitara que la red del salabre dañe las aletas de los peces. Sumerge la red en la bolsa y úsala para atrapar a tu pez. Levanta al pez con cuidado para sacarlo de la bolsa y colocarlo en el acuario.

Sé cuidadoso cuando atrapes a tu pez con la red.

El pez no debe enredarse en la red. Atrapa a tu pez empleando un movimiento descendente lento.

Sé cuidadoso, pero rápido, cuando transfieras a tu pez al agua principal. Tu pez no debe permanecer fuera del agua por mucho tiempo.

Aclimatarlo con el método de goteo

Ojo con este método, que puede ser peligroso para el pez si en el transporte sufre una falta de oxígeno, en algunas circunstancias no es aconsejable este método.

Con este método, colocarás una serie de tubos que conecten al acuario principal con una cubeta de agua. Para emplear este método, requerirás lo siguiente:

cubetas con una capacidad de 10 a 20 L diseñadas para usar en acuarios

tubo de filtro

Llena las cubetas un poco menos de la mitad con agua limpia de acuario. Tendrás que empezar haciendo que el pez flote, así lograrás que se aclimate al agua de las cubetas

Deja que la bolsa sellada flote por 15 minutos. Luego abre la bolsa y voltea los lados para crear un filtro que mantenga la bolsa a flote.

Agrégale a la bolsa la mitad de una taza con el agua de la cubeta. Espera 15 minutos y agrega otra mitad de taza. Continúa hasta que la cubeta esté llena

Transfiere el agua a la cubeta. Levanta con cuidado la bolsa. Vierte el contenido de la bolsa (incluido tu pez) en el agua.

Al verter la bolsa, podrías tener que inclinarla en un ángulo de 45°. Esto mantendrá a tu pez totalmente sumergido en el agua conforme lo transfieras a la cubeta.

Arma un sistema de goteo por sifón. Coloca un extremo del tubo de filtro en el acuario. También deberás amarrar muchos nudos en el tubo, los cuales deberán estar muy sueltos. Esto ayudará a regular el flujo de agua y aire. Debes obtener una proporción de 2 a 4 gotas por segundo.

Puedes hacer que el agua empiece a fluir succionando con cuidado desde el otro extremo del tubo.
Cuando el agua empiece a gotear, coloca el otro extremo del tubo en el borde de la cubeta.
Transfiere a tu pez al acuario principal

3. Observar y Tratar

Durante el periodo de cuarentena (generalmente 2-4 semanas), observa a los peces en busca de signos de enfermedad como manchas blancas, comportamiento errático o pérdida de apetito.

4. Mantener la Calidad del Agua

Realiza cambios de agua frecuentes en el tanque de cuarentena para mantener la calidad del agua alta. Utiliza acondicionadores de agua para eliminar cloro y otras sustancias nocivas.

5. Introducción al Acuario Principal

Después de la cuarentena, aclimata a los peces nuevamente al agua del acuario principal. Hazlo lentamente para evitar choques térmicos o de parámetros del agua.

Consejos Adicionales

No Compartir Equipos: Evita usar el mismo equipo (como redes o sifones) entre el tanque de cuarentena y el acuario principal para prevenir la transferencia de patógenos, cuidado con la contaminación cruzada. Muchos que visitáis nuestra tienda habéis observado que utilizamos en cada urna su propia red, su propio estropajo, su propio sifón. Esto se debe a que primeramente, nuestros acuarios son todos individuales, no comparten filtración, de esta manera minimizamos riesgos de contagio cruzado. Aquí viene muy bien el dicho, mejor prevenir que curar.
Mantén un Registro: Lleva un registro de las observaciones y tratamientos durante la cuarentena para futuras referencias.

Realizar una cuarentena adecuada puede parecer un proceso adicional, pero es una inversión crucial en la salud y bienestar de todos los peces en tu acuario. ¡No te saltes este paso!

Plantas In vitro para Acuario, Que son?

Tue, 18 Jun 2024 18:21:57 GMT

Plantas In Vitro Para Acuario, que son?

En nuestro blog y tienda online especializada en productos relacionados con los Acuarios , nos gusta hablaros sobre cuáles son los mejores métodos y trucos para llevar un acuario siempre con éxito. Muchas personas inician un acuario pensando que simplemente deberán preocuparse de los peces, pero es mucho más: la preocupación por el equilibrio en el agua, por las plantas del acuario que las acompañan y por cómo detectar los principales problemas en nuestro acuario también son cosas a tener en cuenta.

Pero además de esto, en Aquasalvaje también nos gusta hablar de curiosidades y tips para los verdaderos amantes del aquascaping: cómo es mejor decorar el acuario y qué elementos vivos y no vivos podemos seleccionar para convertirlo en un elemento hermoso que además de darnos compañía y entretenimiento, decore nuestro hogar.

Hoy os vamos a hablar de las plantas, esas acompañantes silenciosas pero vivas de nuestras mascotas, los peces. Como ya os hemos contado en otros post, hay muchos tipos de plantas y también muchos métodos de iniciación del crecimiento de las plantas.

En concreto os traemos hoy toda la información relevante con respecto a las plantas in vitro, que son plantas cultivadas en un ambiente estéril en lugar de en un hábitat natural, y que tienen una serie de ventajas sobre estas segundas que quizás os resultan prácticas.

¿Os gustaría saber qué son exactamente las plantas de acuario in vitro? ¿Cuáles son las diferencias con respecto a las plantas naturales, cómo se pueden distinguir y qué problemas podrían traernos y debemos vigilar?

Pues hoy en Aquasalvaje vamos a hablar largo y tendido sobre todo ello así que si necesitáis información y tenéis curiosidad…

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LAS PLANTAS DE ACUARIO IN VITRO?

Lo primero de todo, si es que habéis llegado a este artículo buscando información general sobre cómo cuidar plantas de acuario, es saber qué son exactamente las plantas de acuario in vitro.

Pues bien, bajo la definición estrictamente científica, las plantas in vitro (tanto las que van a ir a parar a acuarios como las que van a cultivarse en otro lugar) son lo contrario de las plantas in vivo: unas plantas que se cultivan en un “vaso” y alejadas de cualquier organismo vivo que se puedan encontrar en su hábitat natural. Esto quiere decir que las plantas in vitro se plantean y crecen en entornos artificiales, en el contexto de laboratorios o lugares estériles.

De la misma forma que hay plantas que crecen en la naturaleza, en un bosque o un paraje natural, por ejemplo, y crecen gracias a las condiciones climatológicas del lugar en cuestión, numerosos expertos en plantas que quieren lograr el crecimiento de una planta con características más fuertes y con mayor facilidad de expansión, hacen lo posible por cultivarlas siguiendo una serie de normas y esperando una serie de características que vamos a ir contando a continuación.

Algunas de las ventajas principales de las plantas cultivadas en vitro ya os las podemos adelantar: son plantas cultivadas sin ninguna necesidad de utilizar pesticidas o productos químicos nocivos. También son plantas que no crecen con plagas, ni con elementos que sí abundan en la naturaleza y que son difíciles de evitar, como larvas de insectos o caracoles en el caso de las plantas de acuario.

Sin embargo, también hay cuestiones de las plantas cultivadas in vitro que es conveniente conocer para saber si es la opción que más se ajusta a vuestras necesidades.

¿Son plantas cultivadas in vitro lo que verdaderamente necesitáis para vuestro primer acuario, sea del tipo que sea?

EL CULTIVO IN VITRO

Así pues, lo que caracteriza y clasifica a las plantas in vitro es el haber sido cultivadas en un ambiente estéril, como en el vaso de un laboratorio, en lugar de en un lugar natural como puede ser una selva.

Pero las plantas in vitro solamente son consideradas así por estar cultivadas de una forma específica, aunque después vayan a parar a otros lugares. Con esto queremos decir que aunque cultivemos o compremos unas plantas in vitro, después podremos plantarlas y hacerlas crecer y desarrollarse en cualquier sitio: en este caso, en nuestro propio acuario casero, pero también en invernaderos en caso de ser plantas no acuáticas, o incluso en jardines o exteriores.

Cuando se han cultivado en un vaso, o bien en un tubo de ensayo, las plantas in vitro pueden conservarse por periodos de tiempo bastante largos. Es importante que para que se conserven, se mantenga su lugar de cultivo cerrado herméticamente, sin fisuras y sin posibilidad de que entre aire externo.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDEN AGUANTAR LAS PLANTAS EN SU RECIPIENTE ORIGINAL?

Es una pregunta difícil de contestar, porque depende sobre todo del tipo de planta que sea (hay plantas y musgos que son de crecimiento más lento, y por tanto durarán más en su vaso sin que se empiecen a estropear) y otras que son de crecimiento más rápido y durarán menos tiempo. También depende del lugar en el que nosotros posicionemos nuestras plantas in vitro:

Lo ideal es que estén en lugares donde les llegue algo de luz, para que puedan realizar la fotosíntesis dentro de su espacio antes de plantarlas en otro sitio.
También que las temperaturas sean moderadas, y no superen los 20 grados centígrados.

EL MEDIO EN EL QUE SE CULTIVAN LAS PLANTAS IN VITRO

Ahora que sabemos en qué consiste exactamente el cultivo in vitro, más o menos por qué razones puede alguien desear cultivarlas de esta forma en lugar de la forma tradicional y cómo debemos conservarlas hasta el momento en el que se saquen y se planten en otro sitio, quizás os estéis preguntado: ¿Cómo se hace para conseguir dicho cultivo dentro de un espacio estéril como es un vaso?

Pues es, efectivamente, una muy buena pregunta ya que no se cultiva en dicho espacio estéril de forma espontánea, sino gracias a un medio nutritivo con características muy específicas:

Con los micronutrientes y macronutrientes que necesita la especie de planta en concreto.
Con el agua necesaria para que la planta pueda desarrollarse y crecer.
Con vitaminas y fitohormonas que nos ayudan a muchas funciones: proteger la planta contra los depredadores, por ejemplo, pero también recibir los factores químicos buenos más necesarios para que el crecimiento sea sano.

Además de esto, debemos saber que las plantas in vitro pueden cultivarse en un espacio estéril a partir de medios líquidos o sólidos: esto es a partir de una gran cantidad de agua mezclada con los nutrientes y las vitaminas necesarias, o bien en un medio en el que se necesite menos líquido y más sustancias sólidas buenas para el bienestar de la planta.

Esta elección de medio de cultivo para las plantas in vitro no es casual, sino que responde a las necesidades específicas de cada tipo de planta.

En el caso de que simplemente vayáis a comprar plantas in vitro para luego plantarlas en el sustrato de vuestro acuario y que allí se desarrolle, no os tendréis que preocupar por el medio en el que ha sido cultivado anteriormente. En el caso de que queráis vosotros mismos cultivar plantas in vitro, lo mejor es que consultéis con especialistas y expertos del sector para que os recomienden qué necesidades puede tener cada tipo de planta.

En Aquasalvaje, tu tienda de acuarios, peces y plantas solemos tener muchísimos productos vegetales que vienen cultivados in vitro, y por supuesto os podremos dar toda la información necesaria sobre cómo tratar cada planta dependiendo de cuál sea y donde la vayáis a instalar en vuestro futuro acuario.

Alga Barba

Tue, 18 Jun 2024 12:01:43 GMT

ALGA BARBA

En este artículo voy a centrarme en el alga barba, un problema bastante común en el acuario y que suele resultar difícil de eliminar.

Vamos a ver cómo es, sus características generales, dónde se suele localizar en el acuario y cuáles son los motivos por los que aparece.

También te daré algunas técnicas para poder controlarla y prevenir su crecimiento.

Las algas son organismos fotosintéticos que se encuentran en muchos ambientes acuáticos, incluyendo los acuarios.

Aunque algunas algas son beneficiosas para el acuario, otras pueden ser perjudiciales para la salud de las plantas y los peces.

Es importante controlar el crecimiento de las algas para mantener un equilibrio adecuado en el ecosistema acuático.

Si se permite que las algas crezcan sin control, pueden competir con las plantas del acuario por los nutrientes y la luz.

Esto va a interferir en el óptimo crecimiento de tus plantas.

Además, el exceso de algas puede afectar la calidad del agua y reducir la cantidad de oxígeno disponible para los peces.

Existen varios tipos de algas comunes en acuarios, incluyendo el alga marrón, la diatomea verde, el alga punto, la filamentosa, Green Dust, pincel y el alga barba, la cual vamos a conocer en este Post.

El alga barba es una especie de alga Rhodophyta que puede ser confundida con el alga pincel debido a su apariencia similar, aunque tiene algunas características distintivas.

Los filamentos del alga barba son más enredados y pueden crecer en toda la superficie que coloniza, no solo desde puntos específicos.

Los filamentos son finos y miden entre 2 mm y 8 mm de longitud.

Se trata de un alga a base de estructura filamentosa que se adhiere a las hojas de las plantas y a otros elementos del acuario.

El color del alga barba a simple vista puede variar de verde oscuro a grisáceo o negro.

Estas hebras crecen enmarañadas, de forma muy similar a la barba en humanos.

Aunque su color puede parecer marrón o morado, en realidad tiene una coloración roja.

Debido a su parecido con otras especies de algas, su identificación puede ser difícil para aquellos aficionados con poca experiencia.

M otivos de su Aparición

Las algas de Barba Negra se pueden encontrar en cualquier tipo de acuarios, así como en acuarios de Aquascaping densamente plantados por diferentes razones. En acuarios con un alto número de peces y casi plantas o sin plantas, a menudo se ve la variante de color negro. En estos acuarios, la razón de su aparición es una alta contaminación orgánica del agua, debido a la sobrealimentación en combinación con pocos cambios de agua. En muchos casos, la población de algas en estos acuarios crece exorbitantemente si se acumula mucha suciedad en el filtro y el sustrato. Debería ayudar la limpieza del filtro y el uso de un limpiador de grava o sifón para eliminar la suciedad del sustrato.

Muy a menudo, no existe un sistema de CO2 en dicho acuario. Se cree que el contenido de dióxido de carbono libre (CO2) en el agua juega un papel importante para la aparición de algas rojas como las algas barba. Si hay una deficiencia de CO2, estas algas pueden tomar el carbono que requieren del carbonato de hidrógeno, y con mucha más facilidad que las plantas acuáticas, pueden separar el carbono del ion carbonato de hidrógeno, creando así iones de hidróxido, que elevan el pH. En este proceso, tiene lugar la llamada descalcificación biogénica, precipita la cal (carbonato de calcio), que a su vez es utilizada por las algas para fortalecer sus paredes celulares. Se vuelven más duras y menos atractivas para los consumidores de algas.

Especialmente en acuarios poblados con solamente peces donde se alimenta mucho, pero realmente para todos los acuarios, piensa en ello, el trabajo de mantenimiento regular que incluye un cambio semanal de agua es muy importante. Si no se es constante con los cambios de agua, se pueden acumular sustancias no deseadas. Recomendamos cambios semanales bastante grandes de al menos el 50% del agua del acuario.

En Aquascaping o acuarios plantados, un suministro equilibrado de nutrientes es vital para las plantas. En acuarios plantados a menudo aparecen algas pincel cuando hay un desequilibrio de micronutrientes (oligoelementos, especialmente hierro). Si ya usas un fertilizante de hierro, debes reducir la dosis. Mide el contenido de hierro del agua con un test. Debería ser de alrededor de 0.05 a 0.1mg/l. También se debe añadir carbono (CO2) y macronutrientes (NPK).

Si tienes algas barba en tu acuario, y las plantas muestran signos de una deficiencia de hierro al mismo tiempo (las puntas de los brotes son de un color mucho más claro que el resto), reduce la cantidad de hierro aditado al acuario. Solo añade fertilizante de hierro estándar con oligoelementos una vez por semana y con moderación.

Como siempre aconsejamos, es importante evitar los cambios bruscos en las condiciones del agua y llevar a cabo un mantenimiento periódico semanal para mantener el ecosistema equilibrado.

Si el acuario no se mantiene adecuadamente, como no hacer cambios de agua con regularidad, no podar las plantas o no limpiar el acuario regularmente, esto puede proporcionar las condiciones ideales para el crecimiento del alga barba.

Por otro lado, te recuerdo que cada acuario es único, y puede haber razones diferentes para la aparición de este tipo de alga.

Métodos de eliminación del alga barba

Para eliminar el alga barba es conveniente seguir ciertas pautas y te aconsejo que lo hagas siguiendo una cronología concreta.

El primer objetivo debe ser reducir su evolución en el acuario.

Es un alga que requiere paciencia, ya que no vas a ver cambios sustanciales a corto plazo.

Revisa la pauta de abonado , Lo que no podemos hacer es eliminar completamente el abonado del acuario.

Idealmente, reduciremos a la mitad las dosis para frenar la evolución del alga.

Las plantas tienen muchas más reservas que las algas y de esta forma va a conseguir ralentizar la proliferación de estas últimas, sin apenas afectar al plantado.

Las lámparas UV son muy efectivas para evitar la proliferación de todo tipo de algas en el acuario.

Dentro de sus ventajas voy a destacar las siguientes:

Control de algas: ayudan a controlar el crecimiento de algas en el acuario, ya que la radiación UV puede matar sus esporas y así evitar su proliferación.
Mejora de la claridad del agua: también pueden mejorar la claridad del agua al eliminar partículas en suspensión, como bacterias, virus y otros microorganismos.
Reducción de enfermedades: pueden ser útiles para prevenir y reducir la propagación de enfermedades en el acuario al matar dichos microorganismos.
Aumento de la fotosíntesis: estimulan este proceso mejorando el crecimiento y la salud de las plantas.

Es importante destacar que la utilización de una lámpara germicida no entraña efectos negativos en los seres vivos del acuario.

uedes usar agua oxigenada o glutaraldehido en la columna de agua. Después de unos días de uso, las algas barba deberían volverse blanquecinas o rosadas. Si esto ha sucedido, puedes dejar de añadir estos líquidos. Las algas muertas son comidas poco a poco por los alguívoros (como, por ejemplo, las gambas y los caracoles).

Si este tratamiento no tiene éxito, puedes intentar tratar las algas de forma individual, es decir, tratar las algas en zonas localizadas y de manera específica con un alguicida, glutaraldehido o peróxido de hidrógeno.

Algas en el Acuario

Sun, 16 Jun 2024 18:16:29 GMT

ALGAS EN EL ACUARIO

Desde el primer día en el que ha sido el acuario montado, ha estado acompañado de algas. Esto no es raro, pues plantas y algas viven en nuestros acuarios en armonía aunque no las podamos percibir a nuestra vista. Muchas veces, las algas han provocado más de un arranque de rabia en algún acuarista, al ver que todo su acuario está plagado por alguna alga y al no ser capaz de una erradicación competente, el acuarista opta por el desarme de su acuario y empezar desde 0. Este es un caso extremo.

Pero debemos tener en cuenta que puede llegar a suceder.

Existen más de mil especies de algas distintas, pero para suerte de todos los acuaristas, sólo algunas son capaces de aparecer en los acuarios y de paso, convertirse en plagas. Pero antes de explicar cada alga, debemos entender por qué aparecen las algas.

Debemos tener siempre en cuenta, que las algas son las principales competidoras de nuestras plantas, esto es, por los nutrientes que puedan encontrarse en nuestros acuarios. Como muchos sabemos, las plantas y algas compiten por el mismo alimento, de nosotros depende de que las plantas sean las primeras en consumir ese alimento disperso en el agua del acuario.

Una de las cosas más frustrantes para los acuaristas, es la aparición de una plaga de algas, sobre todo después de gastarse una buena cantidad de dinero en iluminación, filtros, sustrato, peces, abonos, en algunos casos equipos de CO2 y sobre todo en plantas.

El mayor problema que presentan las algas, es que parecen ser obstinadas al momento de querer eliminarlas de nuestros acuarios, destruyendo de paso la estética en el acuario, sin dejar de lado, que limitan el crecimiento de nuestras plantas.

"Se cree que cuando la luz, CO2, N, K, y todos los micronutrientes están presentes en ligero exceso en relación a la cantidad de fosfato disponible para el crecimiento de las plantas, ciertas plantas son capaces de aventajar a las algas y las cianobacterias por el fosfato presente en el agua, matándolas de hambre por este nutriente esencial"

Las principales causas de aparición de algas en nuestro Acuario

- pH : Se sabe que las algas en pH ácidos disminuyen su crecimiento, mientras que en pH altos, sobre los 7.5. proliferan. Un pH entre los 6.5 - 7.3 se considera idóneo para el mantenimiento de las plantas, pues las plantas mejoran su crecimiento en pH ligeramente ácidos o neutros.

El pH lo podemos disminuir a través del CO2, una parte del CO2 es absorbido por las plantas, mientras que otro porcentaje se convierte en ácido que debilita el agua, haciendo disminuir el valor del pH. Por ende, la fotosíntesis (donde las plantas absorber el CO2 y lo convierten en Oxígeno) es un elemento que ayuda a elevar el pH, pues baja la concentración del CO2, pero este tiende a revertirse en las noches, cuando las plantas sueltan CO2 al agua. Si las plantas dejaran de soltar CO2 en las noches por X motivo, esto provocaría la no acidificación del agua, de paso, el pH subiría cada vez más, complicando cada vez más el crecimiento de las plantas y dando paso a que las algas absorban los nutrientes aumentando su número y convirtiéndose en plaga.

- Dureza del agua : Por lo general, nuestras plantas de acuario crecen mejor en aguas blandas que duras, al contrario que las algas, quienes lo hacen mejor en aguas duras que blandas (es un problema para los que vivimos en zonas donde el agua es dura). La dureza del agua limita el crecimiento de las plantas, porque al estar los carbonatos no disueltos, en forma absorbible para nuestras plantas, la absorción de CO2 por parte de las plantas es menor.

- Luz : Este tema, por años ha sido causa de controversia, pero según mi parecer, la luz influye en el crecimiento de las algas, así como el de las plantas. Cuando se aumenta la luz en un acuario y si mantenemos las mismas condiciones de abonado en el acuario, vemos que las plantas tenderán a estancarse, esto es, porque al aumentar la luz, estamos acelerando el proceso de fotosíntesis en el acuario, de paso, la cantidad de nutrientes en el agua están siendo absorbidos más rápidamente.

Para evadir esto, debemos aumentar la dosis de abonado, evitando que nuestras plantas se estanquen, aquí es donde empiezan los problemas, al aumentar el abonado, las plantas asimilaran estos nutrientes un poco más lento que las algas, es en este caso cuando las algas aprovechan estos aumentos de abono disuelto en el agua.

Otro factor relacionado con la Luz, es que las algas son susceptibles al Fe (fierro),

¿pero qué tiene que ver la luz con el Fe?, la relación es la siguiente: el Fe absorbible por las plantas se encuentra en un estado Fe3+, pero al aumentar la luminosidad en el acuario, el Fe pasa más rápido al estado Fe2+, haciendo que el Fe sea asimilable también por las algas, además que por las plantas. Un producto muy seguro de utilizar para añadir ese Hierro que necesitamos es Propel de la marca Aquavitro.

Propel es un acondicionador de la marca A quavitro perteneciente a la línea de productos para acuarios plantados . Aquavitro es una línea premium de Seachem .

El hierro permanece inmóvil en las plantas, debido a esto las plantas no pueden liberar el hierro presente en las hojas viejas hacia las nuevas que lo demandan. En consecuencia, los síntomas de deficiencia de hierro siempre aparecen primero en las hojas nuevas o más jóvenes.

Debido a que las plantas usan hierro para producir clorofila, la caída de este nutriente da como resultado la enfermedad de la clorosis, presentando un amarilleamiento en las hojas más jóvenes.

Los tallos también pueden tender a desarrollarse más cortos y delgados. Si la deficiencia es muy severa y prolongada, cada nueva hoja presentará una coloración más clara en comparación a sus hojas precedentes.

propel ™ es una fuente concentrada (10,000 mg/l) de hierro en estado ferroso. Está formulado con una mezcla de distintos tipos de este estado del hierro fácilmente disponible además de otras formas de hierro liberable a largo plazo. Si se añade hierro en forma férrica (Fe3+) este debe ser reducido por la planta a su forma ferrosa (Fe2+) para poder ser metabolizado.

Este proceso de conversión conocido como reducción requiere que la planta consuma gran cantidad de energía fisiológica. propel™ provee hierro de inmediato en su forma ferrosa.

Además propel™ contiene un agente reductor que ayuda a convertir cualquier hierro presente en el acuario a su forma ferrosa, como por ejemplo, el hierro contenido en el sustrato fertilizado.

muchos nutrientes se encuentran quelatados, los cuales son más factibles que sean absorbidos por las plantas, pero la luz rompe estos quelatos en los nutrientes (o los rompe más rápidamente) haciendo que sean asimilables por las algas más que por las plantas, pues si nuestras plantas no pueden asimilar todo este fierro, alguien lo tendrá que hacer.

Muchas veces, el acuarista se siente abrumado con respecto al "que hacer" para la erradicación de las algas, pasando por un estado de "oscuridad" en el momento de saber cuál de las interminables variables debe el acuarista adecuar o cambiar para la erradicación de las algas, entre estas variables encontramos desde la intensidad, durabilidad y espectro de la luz, CO2, concentración de nutrientes en el agua, cantidad y variedad de peces, tipo de sustrato, tipo de filtración química del agua, etc. La mayoría de las veces, la información que encontramos tanto en libros como en internet es contradictoria, por ejemplo: "el excesivo crecimiento de cianobacterias es atribuido a altos niveles de nitritos y nitratos, sin embargo esta plaga es vista frecuentemente en acuarios completamente maduros sin niveles apreciables de nitritos o nitratos." Con esto nos damos cuenta de que no hay nada definitivo a la hora de saber cómo combatir las algas y el porqué de su aparición. Pero de lo que si podemos estar seguros, es de que hay patrones que se repiten o son similares a la hora de encontrar algas en los acuarios.

Existen varios tipos de algas que pueden atacar nuestros acuarios, y cada una de ellas, tiene su propio tratamiento, por ello, creemos que es más fácil hablar sobre ellas individualmente en otros post específicos de cada alga que subiremos en los próximos días.

Neo de Aquario: Una solución fácil para tu Acuario

Tue, 21 May 2024 16:34:14 GMT

NEO: NATURAL, SENCILLO Y UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA NUESTRO ACUARIO

AquaRIO formula sus productos usando el máximo número posible

de ingredientes naturales evitando cualquier

químico que pueda dañar a los habitantes del acuario .

Los productos de AquaRIO destacan por su facilidad

de uso

y por su cuidada estética.

No es necesario ser un experto para llevar tu acuario al siguiente nivel.

Los esfuerzos en innovación de AquaRIO

hace que sus productos sean únicos en el mercado

y que muchas veces sean la solución óptima para el acuarista.

Además su competitivo precio hace a estos productos todavía más interesantes.

DESCUBRE CON NOSOTROS TODA SU GAMA DE PRODUCTOS PARA TU ACUARIO

ACONDICIONADOR NEO C DE AQUARIO

NEO C es un innovador acondicionador de agua que combina Tiosulfato sódico, Vitamina C y otros componentes para eliminar de forma efectiva el Cloro, las Cloraminas y el Amonio/Amoniaco presentes en el agua de grifo.

Este producto destaca por su alta eficiencia, capaz de tratar hasta 200L con tan solo 5 mL, y su INCREÍBLE precio lo hace especialmente atractivo para los aficionados al aquascaping.

Adicionalmente, NEO C está enriquecido con ácido húmico, un compuesto que estimula la actividad de los peces y fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas en el acuario, contribuyendo así a mejorar la salud general del ecosistema acuático.

Incluye también betaína y una selección de minerales naturales.

La betaína, un ingrediente de origen natural, no solo facilita la digestión en los peces, sino que también ofrece beneficios antioxidantes.

Los minerales naturales, por su parte, suministran oligoelementos y otros nutrientes esenciales que favorecen el bienestar de la vida acuática y vegetal dentro del acuario.

Dosificación:
5 ml por cada 200 litros de agua del grifo.
Usos:
Utilizar en los cambios de agua para tratar el agua nueva que vas a incorporar al acuario.

Neo Booster Plants

El Neo Booster Plants actúa como una fuente de carbono orgánico y juega un papel crucial en la proliferación de bacterias beneficiosas, contribuyendo así a mantener el agua del acuario cristalina.

A diferencia de otros productos que incorporan fuentes de carbono, este utiliza carbono orgánico apto para consumo humano, lo que lo hace significativamente menos perjudicial.

Notaréis su seguridad al usarlo; si accidentalmente entra en contacto con la piel, no causará daño, evidenciando su baja toxicidad y su seguridad tanto para los humanos como para los habitantes del acuario.

Sin embargo, es fundamental respetar las dosis recomendadas para evitar desequilibrios en el acuario.

En caso de duplicar la dosis por error, se podría observar una cierta turbidez en el agua, pero esto no debería tener un impacto negativo severo sobre los peces.

Además, el producto es altamente beneficioso para las plantas, apoyando tanto su crecimiento como la intensidad de su coloración.

Dosificación:
10 ml por cada 40 litros de agua del acuario.
Usos:
Para acuarios libres de algas, te aconsejamos su aplicación como tratamiento preventivo semanal, lo cual ayudará a mantener un ambiente óptimo tanto para las plantas como para los peces, al tiempo que garantiza la claridad y calidad del agua.

NEO V es un producto revolucionario para acuarios que cumple múltiples funciones, incluyendo la disminución de nitratos en el agua, el estímulo del apetito y la reproducción de los peces, así como la estabilización de la calidad del agua mediante minerales naturales.

Este producto se distingue por fomentar el apetito de los peces y estimular su reproducción, lo que resulta en un aumento del desove.

Además, NEO V es particularmente efectivo en la reducción de los niveles de nitratos en el agua, lo que lo hace ideal para acuarios con sistemas de filtración limitados, alta densidad de población de peces o en situaciones donde no es posible realizar cambios de agua frecuentes o en la cantidad deseada.

NEO V también contiene aminoácidos naturales que sirven de alimento para las bacterias, mejorando así la actividad bacteriana beneficiosa en el acuario.

Esto conduce a una descomposición más eficaz de los contaminantes en el agua.

Incorpora ácido húmico, que no solo incrementa la actividad de los peces, sino que también promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas, mejorando la salud general del acuario.

Finalmente, su rica composición en minerales naturales contribuye a un efecto tampón que ayuda a mantener estable la calidad del agua, asegurando un entorno acuático óptimo para la vida acuática.

Dosificación:
5 ml por cada 40 litros de agua del acuario.
Usos:
Utilizar en acuarios con poca filtración, con muchos peces o poco mantenimiento.

NEO Essence es un innovador producto específicamente desarrollado para acuarios plantados, cuyo propósito es estimular la fotosíntesis en las plantas, mejorando así su coloración y acelerando su crecimiento.

Este producto juega un papel crucial en la desintegración de nutrientes conglomerados que las plantas no pueden utilizar directamente, ayudando a reducir la proliferación de algas en el acuario.

El objetivo principal de NEO Essence es optimizar la captación de nutrientes por las plantas.

Esto se logra gracias a su rica composición en aminoácidos naturales de origen vegetal, que no solo promueven la fotosíntesis, sino que también potencian el crecimiento y realzan la coloración de las plantas acuáticas.

Adicionalmente, NEO Essence se destaca por su capacidad para prevenir y descomponer nutrientes aglomerados e insolubles, los cuales son inaccesibles para las plantas y, de no ser tratados, favorecerían el desarrollo de algas dañinas.

Esto se debe a su componente quelatante natural, que descompone estos nutrientes y mejora su asimilación por parte de las plantas, evitando así la formación de compuestos que propician el crecimiento de las algas.

Por lo tanto, NEO Essence no solo facilita una nutrición más efectiva de las plantas acuáticas, sino que también contribuye a mantener un equilibrio saludable en el acuario, previniendo la aparición de algas perjudiciales mediante la mejora de la disponibilidad y absorción de nutrientes.

Dosificación:
5 ml por cada 60 litros de agua del acuario.
Usos:
Iniciar su aplicación tras los primeros dos meses desde el establecimiento del acuario.
La frecuencia sugerida de uso es de aproximadamente dos veces por semana, o cada tres días.
El momento óptimo para aplicar Neo Essence es aproximadamente una hora después del proceso de fertilización del acuario.

Neo Guard es especialmente recomendado para acuarios que albergan una gran cantidad de peces, acuarios con peces de mayor tamaño que requieren de una alimentación abundante o en aquellos casos en los que se administra alimento congelado.

Todas estas situaciones pueden llevar a un incremento significativo de los niveles de fosfato.

El Neo Guard se especializa en la eliminación de estos excesos de fosfato, los cuales son absorbidos en cantidades muy reducidas por las plantas, ayudando así a combatir este problema.

La acción del Neo Guard se centra en la reducción de los fosfatos, lo cual tiene un efecto directo en la disminución de las algas rojas, algas barba, y algas pincel, comúnmente encontradas adheridas a los bordes de plantas como helechos y anubias, formando una especie de pelusa negra.

El uso continuado de Neo Guard durante 30 días resultará en una notable disminución de la suciedad en las tuberías y accesorios transparentes del acuario, ya sean de plástico o cristal.

De esta forma las tuberías se mantendrán limpias por más tiempo y necesitarán menos mantenimiento.

Dosificación:
5 ml por cada 60 litros de agua del acuario.
Usos:
La frecuencia de uso variará con el tiempo: inicialmente se recomienda aplicarlo cada dos días, luego espaciarlo a cada tres días, y, a partir del primer mes, reducir su uso a una vez por semana.
Este esquema de dosificación ayudará a maximizar la eficacia del producto en la reducción de fosfatos y, consecuentemente, en el control de las algas.

La temperatura en el Acuario, un factor clave

Tue, 21 May 2024 11:41:12 GMT

La temperatura en el Acuario

un factor clave

Mantener una temperatura adecuada y estable es una de las principales condiciones que necesitan todos los peces, plantas e invertebrados de un acuario, incluso aquellos que llamamos “de agua fría”.

A diferencia de nosotros, los organismos que pueblan los acuarios no pueden regular la temperatura de sus cuerpos por sí mismos, quedando a merced de la temperatura del agua donde viven. Los organismos cuyo metabolismo se rige bajo esta condición son denominados “poiquilotermos”. Por otro lado, la temperatura no suele variar bruscamente en sus medios naturales, permitiendo a estos seres vivos adaptarse a los ciclos de temperatura locales.

De tal manera, si mantenemos La temperatura en los acuarios demasiado baja, los organismos desacelerarán su metabolismo pudiendo alcanzar extremos peligrosos para su salud; mientras que, si la elevamos demasiado acelerarán su metabolismo en exceso, pudiendo alcanzar extremos peligrosos para su salud; mientras que, si la elevamos demasiado acelerarán su metabolismo en exceso, pudiendo llegar a colapsarse.

Otro factor ligado a la temperatura en los acuarios es la tasa de oxígeno disuelto en el agua, que descenderá notablemente con un incremento de la temperatura al disminuir su solubilidad, esto naturalmente afecta peligrosamente a los peces y otros seres vivos que, al experimentar una mayor temperatura, necesitarán aún más oxígeno para abastecer su acelerado metabolismo mientras este escasea por su baja solubilidad.

También hay que tener en cuenta que incluso una temperatura ligeramente inadecuada afectará el nivel de grasa en los tejidos, además de una baja tasa de crecimiento y otros síntomas asociados a anomalías en los procesos metabólicos.

La consecuencia más inmediata de la temperatura en los acuarios inapropiada es un aumento notable del estrés, que acaba por poner a prueba el sistema inmunológico de todos los organismos, abriendo la puerta a agentes patógenos.

Es muy frecuente observar todo tipo de parasitosis e infecciones asociadas a un sistema inmunológico débil causado por la temperatura en los acuarios inadecuada, siendo las causadas por protozoarios, como el punto blanco (Ich) las más recurrentes en los peces de agua dulce.

Además, un cambio brusco en la temperatura en los acuarios, ya sea para corregir el problema o de forma involuntaria con un cambio de agua, provocará con toda seguridad un shock térmico en los organismos, tanto si se trata de un incremento como de un descenso en este parámetro. Normalmente se aconseja corregir la temperatura del agua de nuestro acuario en 1°C cada 24-48 horas como máximo.

Estas poderosas razones hacen que los profesionistas recomienden equipar todos los acuarios con un buen termómetro, además de un calentador de buena calidad dotado de un termostato preciso y confiable que nos pueda garantizar una temperatura suficientemente estable en el agua. Muchos profesionistas y aficionados avanzados suelen instalar un segundo calentador de reserva en nuestro acuario para controlar la temperatura de los acuarios.

De este modo se aseguran de mantener la temperatura en los acuarios adecuada en caso de fallar uno de ellos. Al aplicar este buen consejo, no afectaremos el consumo eléctrico de nuestro acuario, ya que el funcionamiento de estos aparatos está gobernado por un termostato automático.

Controlar la temperatura en los acuarios con cierta garantía es relativamente sencillo y accesible. Sin embargo, cuando llega la temporada estival el calor entra en nuestros hogares afectando negativamente a la temperatura del agua. Además de los problemas antes mencionados, los aficionados a los acuarios de arrecife y a los acuarios plantados experimentan la propagación de diversas plagas de algas.

Esto se debe a que los corales y las plantas inhiben su crecimiento bajo condiciones de estrés ambiental. Esta situación provoca un desbalance en los nutrientes disponibles, que las algas aprovechan de manera oportunista para propagarse descontroladamente.

En estos casos será necesario bajar la temperatura en los acuarios para restablecer un balance. A la hora de enfriar el agua tenemos de dos opciones, instalar un enfriador externo o colocar ventiladores de superficie.

Ventiladores de superficie

Este sistema consiste en un pequeño ventilador con motor de corriente continua que genera un flujo de aire sobre la superficie del agua poniendo en movimiento sus moléculas. Esta lámina de aire logra vencer la cohesión molecular del agua con su efecto de arrastre provocando un notable incremento en la evaporación.

Este proceso de transición de fase líquido/gas en la superficie consume calor para producirse, por eso lo denominamos como reacción endotérmica. Por esa razón cuanta más evaporación experimenta el agua, más temperatura pierde y más desciende su temperatura.

Aunque esta reacción tiene límites físicos y factores condicionantes, es común observar descensos de la temperatura en los acuarios de hasta 4°C usando dispositivos de ventilación de flujo inducido bien diseñados; tanto es así que los modelos más eficientes y avanzados cuentan con un termostato automático.

Los factores que más influyen sobre la evaporación, además del caudal de aire, son la temperatura y la presión atmosférica. Cuanto más alta es la temperatura del aire más vapor de agua puede contener y, a mayor temperatura del agua, mayor facilidad para la evaporación; mientras que cuanto más baja es la presión, más se favorece la evaporación.

Por lo tanto, la eficiencia de nuestro ventilador aumentará junto con la temperatura y las presiones bajas, haciendo este sistema más eficiente cuando las condiciones son supuestamente más adversas. Este sistema ahorra mucha energía eléctrica y simplifica la labor de refrigerar el agua en los meses más calurosos.

Funciona eficientemente tanto en acuarios de agua dulce como salada, ahorrando más de un 500% de energía eléctrica en comparación con los enfriadores accionados mediante compresor de gas refrigerante, aunque su limitante es un bajo gradiente de temperatura agua/aire, que rara vez superará los 4°C para controlar la temperatura en los acuarios.

Enfriador por compresor y gas refrigerante

Este sistema es el más eficaz de los dos si lo usamos de forma adecuada. Para disminuir la temperatura en los acuarios un enfriador extrae su calor para disiparlo posteriormente al exterior del aparato mediante un ventilador.

Su principio de funcionamiento está basado en una sencilla reacción física que afecta a todos los gases en mayor o menor medida: cuando desciende la presión de un gas, este se expande y desprende su temperatura (nuevamente estamos ante la misma reacción endotérmica).

En otras palabras, al descomprimirse los gases se enfrían. De este modo, un enfriador moderno posee un circuito de un gas ecológico (R-134a) dotado con propiedades específicas para esta función. El primer paso es comprimir el gas en un depósito para después expandirlo y enviarlo ya frío a un evaporador; un tubo de titanio con forma espiral, donde entra en contacto con el agua en una cámara de intercambio calórico.

En esta cámara se absorbe calor del agua y en consecuencia baja su temperatura. Al desarrollar este proceso, el gas refrigerante se evapora y lo toma el compresor donde se le eleva la presión y la temperatura, para luego eliminar el calor absorbido del agua en el condensador (radiador) el calor absorbido al agua. Es por ello que los enfriadores emiten aire caliente proveniente de las calorías de agua del acuario, que pasa por el enfriador en circuito cerrado.

Sin embargo, el rendimiento de este aparato dependerá de la relación entre del volumen de agua a enfriar, la temperatura ambiental y La temperatura en los acuarios requerida. Por ejemplo: si tenemos una temperatura de 28°C y deseamos obtener 24°C, tenemos una diferencia de temperatura de 4°C. A este intervalo lo llamamos gradiente de temperatura.

Cuanto mayor sea este gradiente, más energía necesitamos para obtener el punto de temperatura deseado para controlar la temperatura en los acuarios. Con lo cual, ocuparemos más potencia o más tiempo para lograr nuestro objetivo. Obviamente, el tiempo y la energía requerida aumenta proporcionalmente al volumen de agua que deseamos enfriar.

Normalmente la capacidad de la potencia de refrigeración se lleva a cabo por debajo de 32˚C de temperatura ambiente y 28˚C de temperatura del agua. Usar temperaturas de ambirente superiores suele generar la fatiga del gas refrigerante y una disminución en el rendimiento energético a la hora de controlar la temperatura en los acuarios.

Es importante destacar que el área circundante de un enfriador de agua debe permanecer bien ventilada. De no ser así, su ventilador calentará rápidamente este aire y no logrará realizar el intercambio de calor deseado.

Pero, ¿Qué sistema es mejor?

A la hora de controlar la temperatura en los acuarios, ambos métodos de enfriamiento presentan sus ventajas e inconvenientes. La diferencia de precio es el factor más notable. Mientras que un ventilador tiene un precio comparable al de un calentador para acuarios, un enfriador para ese mismo acuario cuesta 20 veces más.

Además, un ventilador puede colocarse muy fácilmente fijándolo en el marco superior, pero no funcionará correctamente en acuarios con tapa. Desde el punto de vista del consumo eléctrico y la eficiencia energética la ventaja es también muy grande, ya que un solo ventilador de 4w puede cubrir un acuario de hasta 120 litros.

Si el acuario es mayor podemos instalar más unidades en paralelo gracias a su precio asequible y su bajo consumo. Sin embargo, como desventaja de los ventiladores podemos señalar que la evaporación necesaria exige un relleno del acuario cada dos ó tres días, de ser posible con agua muy blanda o de osmosis inversa si no queremos alterar la dureza y la conductividad de nuestro acuario.

Por otro lado, cuando la temperatura ambiente excede los 4°C con respecto a las necesidades de nuestro acuario, los ventiladores son definitivamente insuficientes, haciendo necesario instalar un enfriador que tome el control de la temperatura en los acuarios. Definitivamente los enfriadores logran una mayor estabilidad de temperatura con un alcance frigorífico mucho mayor.

Las bolsas de hielo, ¿sirven para solucionar una emergencia?

El método de congelar botellas de agua y dejarlas flotando en un acuario o depósito en principio parece una idea ingeniosa para intentar controlar la temperatura en los acuarios, pero en realidad estamos ante una fuente de enfermedades o la muerte de muchos organismos por el shock térmico que podemos producir sin darnos cuenta. Para llevar a cabo este método sin riesgos tendríamos que permanecer prácticamente todo el día y la noche pendientes del acuario y su termómetro.

Lo cierto es que el sistema de las bolsas de hielo ofrece demasiados riesgos y muy pocas o más bien ninguna ventaja para controlar la temperatura en los acuarios.

Conclusiones:

Los ventiladores son bastante eficientes energéticamente hablando, pero por desgracia, ofrecen un rendimiento muy limitado. Debido a su principio de funcionamiento, aunque instalemos más ventiladores no lograremos controlar un gradiente mayor a 4°C. En países con climatología templada o tropical los ventiladores resultan eficientes únicamente durante muy cortos plazos de tiempo, mientras que, en los países con climas más fríos, estos aparatos son adecuados durante los dos a tres meses de la época estival.

Los ventiladores resultan atractivos para controlar la temperatura en los acuarios por su bajo precio, pero para un aficionado que vive en un país templado o cálido, es posible que su única opción funcional sea usar un enfriador automático, ya que usar ventiladores de superficie sería ineficiente e insuficiente.

Los enfriadores automático s en cambio, pueden llegar a ofrecernos gradientes de temperatura muy superiores, obtener mucho antes La temperatura en los acuarios deseada y entregar una estabilidad térmica casi perfecta. En ese sentido los enfriadores son significativamente mejores que los ventiladores. Aunque su instalación es más complicada, instalar un enfriador rara vez nos llevará más de 30 minutos.

Por otro lado, cada vez se fabrican unidades energéticamente más eficientes y más silenciosas. Como única desventaja podríamos destacar su precio elevado, pero compensado con creces por su desempeño y funcionalidad, siendo esta la única limitante que presentan los enfriadores.

Caracoles Helena, un aliado en tu Acuario

Fri, 17 May 2024 10:23:46 GMT

Caracol Helena, un pequeño que puede ser un gran aliado en tu Acuario

El caracol helena (anentome helena) es originario del sudeste asiatico, conocido comúnmente como el caracol asesino debido a su alimentación carnívora a base de otros caracoles, es una buena opción para combatir las plagas de caracoles en nuestros acuarios ya que estos animalitos son muy efectivos. Aunque como consejo, si tenemos una plaga de caracoles en nuestro acuario, posiblemente esté causada por algún desajuste en los parámetros del agua o en la cantidad de materia orgánica acumulada. Aún así a veces se nos descontrola la aparición de caracoles al introducir alguna planta con huevos, por ello si contamos con un par de caracoles helena en nuestro acuario van a ir solucionando ese problema.

La esperanza de vida de un caracol helena suele estar entorno a los 5 años pero si están bien cuidados pueden llegar a los 9 o 10 años de edad.

Pueden llegar a vivir entre 3 y 5 años siempre que les tengas en óptimas condiciones.

ALIMENTACIÓN

Son carnívoros y se alimentan principalmente de otros caracoles.

CONVIVENCIA CON OTRAS ESPECIES

Su comportamiento es muy pacífico con el resto de habitantes del acuario.

TIPO DE ACUARIO

Acuarios a partir de 20 Litros.

No se recomienda superar el ratio de 2 caracoles por cada 3 Litros.

Requieren agua con buena oxigenación.

TAXONOMÍA

Reino: Animalia

Filo: Mollusca

Clase: Gastropoca

Orden: Sorbeoconcha

Familia: Nassariidae

Género: Planorbarius

Especie: Anentome helena

Elegir la luz adecuada para el Acuario

Wed, 17 Apr 2024 11:21:43 GMT

Elegir la luz adecuada para el Acuario

Elegir la luz adecuada es uno de los aspectos más importantes de un acuario. También puede ser uno de los más confusos, especialmente para los acuaristas principiantes. Elegir la mejor lámpara para su acuario depende de las necesidades de los animales y plantas que mantendrá, el tamaño y las dimensiones de su acuario y su presupuesto.

Necesidades de peces y plantas
La razón número uno para tener una luz en su acuario es disfrutar de la belleza de los peces, las plantas y las decoraciones. Además, los peces necesitan ver para poder moverse, encontrar comida e interactuar entre sí. Pero hay otras consideraciones; Los peces y las plantas vivas tienen necesidades de luz específicas. Algunos peces habitan en aguas abiertas de ríos, arroyos y lagos, donde la luz es brillante la mayor parte del día. Otros prefieren hábitats más oscuros entre troncos caídos o bajo vegetación colgante. Lo mismo se aplica a las plantas; algunos crecen en aguas poco profundas o abiertas, donde la luz es brillante y constante durante todo el día. Otros se encuentran en aguas más profundas o a la sombra de plantas más altas o arbustos y árboles colgantes. Es importante elegir una luz que sea apropiada para los tipos de peces y plantas que mantiene.

Cómo elegir la luz adecuada para el acuario - chihiros WRGBII

Intensidad y espectro de la luz
No toda la luz es igual. La intensidad se refiere a qué tan fuerte o "brillante" es una luz. El espectro es una forma de describir la mezcla de diferentes colores (o longitudes de onda) que produce una luz. Al espectro de luz a menudo se le asigna una clasificación Kelvin o "clasificación K". Las fuentes de luz que emiten un efecto amarillento o cálido tienen un índice Kelvin bajo, mientras que aquellas que producen una luz blanca azulada nítida o fría tienen un índice Kelvin alto. La mayoría de las luces para acuarios de agua dulce tienen una temperatura de entre 5500 y 8000 Kelvin.

La intensidad y el espectro son menos importantes en acuarios o con plantas artificiales, aunque algunas luces realzan mejor los colores naturales que otras. Una luz demasiado intensa puede promover la aparición de algas, especialmente en tanques sin plantas. En lo que respecta a las plantas vivas, la intensidad y el espectro adecuados pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La profundidad del agua también es un factor. Ciertas longitudes de onda, especialmente la azul, penetran más profundamente en el agua que otras, y esto puede ser fundamental para las plantas vivas. Informe a su distribuidor local la altura de su tanque y los tipos de plantas que desea conservar cuando obtenga consejos sobre la mejor lámpara para su acuario.

Cómo elegir la luz adecuada para el acuario - chihiros

Los LED son una de las lámparas más populares en el mercado de acuarios actual.
Tiene una excelente reproducción cromática, puede ahorrar mejor energía y no genera altas temperaturas.

El LED Chihiros WRGB II ofrece todo el espectro de colores de las plantas acuáticas con su diseño optimizado de LED de colores blanco, rojo, verde y azul. Es adecuado para acuarios muy densamente plantados que necesitan una iluminación intensa. Los LED rojos, verdes y azules WRGB II ayudan a que las plantas luzcan saludables y vibrantes con un consumo de energía relativamente bajo, manteniendo las luces y el agua frescas. Los diferentes LED producen una gran dispersión para evitar sombras y se adaptan a tamaños de acuario de 30 a 140 cm (11,9 a 55 pulgadas) de largo.

El LED se programa a través de la "Aplicación My Chihiros" con una aplicación integrada y no necesita un controlador externo, lo que diferencia el LED WRGB II del WRGB I. La aplicación ofrece control individual sobre los tres canales de color "R" (rojo) , "G" (verde) y "B" (azul), lo que permite aumentar cada canal, amanecer/atardecer y un temporizador integrado.

La elección perfecta para acuarios de alta tecnología, incluso con las plantas más exigentes. Con la ayuda del controlador Bluetooth incorporado y la aplicación My Chihiros puedes cambiar el color y el brillo de la luz a tu gusto para que puedas lograr fácilmente el look perfecto a tu gusto. Incluso puedes configurar el amanecer y el atardecer con unos pocos clics en la aplicación, lo cual no solo es genial sino también mejor para tus peces que encender o apagar la luz de repente.

Por defecto solo puedes controlar la luz vía bluetooth, si también quieres usarla vía wifi te recomendamos adquirir el Wifi Hub .

Chihiros WRGB II LED (Bluetooth incorporado)

Ciclo día/noche

Es importante que todos los seres vivos tengan un ciclo regular de día y noche para tener una salud y un bienestar óptimos. En los trópicos, de donde proceden la mayoría de los peces, invertebrados y plantas de acuario, hay 12 horas de luz (conocido como fotoperiodo) y 12 horas de oscuridad todos los días del año. Los acuarios plantados funcionan mejor con 12 horas de luz, mientras que aquellos sin plantas vivas tendrán menos algas con un fotoperiodo de aproximadamente 8 a 10 horas. Utilice un temporizador en la luz de su acuario para crear un ciclo constante de día y noche. Para disfrutar de su acuario durante las horas de la noche, colóquelo lejos de las ventanas y configure el temporizador en consecuencia.

Chihiros Wrgb2 Pro (Bluetooth incorporado)

En promedio, es un 40% más intensa que la lámpara WRGB II. Muchos incluso se han preguntado qué sentido tiene una lámpara tan potente cuando pocos ya utilizan la lámpara WRGB II con un brillo del 100%. También tienen razón, ya que WRGB II se adapta perfectamente a la mayoría de los acuarios de tamaño convencional. Sin embargo, hay tamaños no tradicionales, como los acuarios de más de 50 cm de profundidad , donde una iluminación más intensa sí tiene su razón. Al mismo tiempo, algunos paisajistas acuáticos "incondicionales" necesitan aún más brillo para un mejor crecimiento y más rojos en su diseño. Esta lámpara LED satisface las necesidades de todos los propietarios de acuarios con gustos delicados.

Por supuesto, puedes recuperar el brillo a través de la aplicación , pero también puedes configurar la hora , el amanecer y el atardecer . Si profundizas un poco más, puedes incluso establecer un efecto de luz de luna azulada por la noche.

T ambién hay cambios en la aplicación móvil respecto a la lámpara WRGB II. La lámpara más antigua sólo tenía tres canales de color para ajustar la temperatura del color (RGB) y la proporción de diferentes colores. El nuevo WRGB II Pro tiene un canal blanco adicional (W) para un ajuste preciso y más control sobre la apariencia. Por supuesto, al igual que con las otras lámparas WRGB II y Vivid, los sombreadores y el kit para colgar también están disponibles para el nuevo modelo.

Además, el fabricante garantiza un tiempo de funcionamiento de más de 30.000 horas con este rendimiento extremo.

Cómo elegir la mejor iluminación para acuarios - chihiros

Algas y luz
Una creencia común en el mantenimiento de acuarios es que demasiada luz provoca un crecimiento excesivo de algas. Las algas son la forma natural de purificar el agua y son una parte natural de cualquier acuario. La verdad es que los molestos brotes de algas son causados más a menudo por la acumulación de nutrientes que por problemas de iluminación. Los propietarios de acuarios plantados rara vez necesitan limpiar las algas a pesar de que utilizan iluminación de alto rendimiento porque las plantas utilizan rápidamente los nutrientes, matando así de hambre a las algas. El truco para prevenir el crecimiento de algas es gestionar los nutrientes con cambios regulares de agua, medios filtrantes químicos y no sobrealimentar a los peces, además de proporcionar la cantidad adecuada de luz.

En los acuarios, el término "nutrientes" se refiere a nitrato y fosfato, que normalmente provienen de los alimentos para peces y los desechos de peces resultantes. Pero hay otra fuente, que es el agua del grifo. Muchas fuentes de agua del grifo contienen altos niveles de estas impurezas y realizar cambios de agua con agua cargada de nitratos o fosfatos no reducirá los niveles e incluso puede hacer que aumenten.

¡Elegir la luz adecuada para su acuario realza su belleza natural y garantiza la salud a largo plazo de sus peces, plantas e invertebrados!

ACUARIOS ¿QUÉ ESTILO DEBO DARLE AL ACUARIO? DESCUBRA 6 TENDENCIAS EN LA ACUARÍSTICA MODERNA.

Tue, 16 Apr 2024 18:56:15 GMT

ACUARIOS

¿QUÉ ESTILO DEBO DARLE AL ACUARIO? DESCUBRA 6 TENDENCIAS EN LA ACUARÍSTICA MODERNA.

Gracias al hecho de que la acuarística se está desarrollando, los acuaristas ahora tienen muchos tipos y estilos diferentes para elegir para acuarios tanto grandes como pequeños. Descubre 6 formas de realizar composiciones únicas:

1. Acuarios de plantas: una revolución en la acuarística

Este estilo ha causado una gran revolución en la acuarística. ¿Por qué? Hasta ahora, en los acuarios, los peces siempre tenían una importancia primordial. Pero en los tanques de las plantas, se han convertido simplemente en un elemento que complementa su belleza. La composición trata de crear hermosos jardines submarinos utilizando varias especies de plantas.

2. Acuarios naturales: la belleza de la naturaleza

Una tendencia completamente diferente pero igualmente bella y exigente en la acuarística son los acuarios naturales. El punto de partida es una recreación realista de paisajes que ocurren en la naturaleza. ¿Como hacer eso? Lo primero es seleccionar la decoración adecuada. Para ello se utilizan piedras, raíces y trozos de madera. Se combinan en pequeños "paisajes acuáticos".

3. Acuarios de biotopo: cuidar una especie

La tendencia de los acuarios de biotopo ha sido especialmente popular entre las personas amantes de determinadas especies de peces. El supuesto principal es recrear, lo más fielmente posible, las condiciones de una masa de agua específica. Esto requiere un amplio conocimiento de los parámetros individuales que ocurren en un biotopo particular.

4. Acuarios marinos – arrecifes submarinos

La imitación del mundo marino sigue siendo un estilo acuarístico popular. Poder admirar un arrecife fabulosamente colorido en casa hace que este estilo sea la elección de muchos acuaristas. Una ventaja indiscutible del diseño de un acuario marino es la posibilidad de albergar muchas especies de peces marinos, que a menudo se distinguen por sus colores fuertes y vivos, a diferencia de sus hermanos de agua dulce.

5. Nano acuarística: un mundo en miniatura

Crear composiciones submarinas en pequeños acuarios es una de las tendencias que rápidamente ha ganado popularidad. Satisface las necesidades de un acuarista que busca una forma económica y (a pesar de su pequeño tamaño) atractiva de montar un acuario. Algunos de los habitantes más comunes de estos tanques incluyen peces pequeños y camarones de agua dulce en una variedad de colores.

6. Wabi-Kusa – decoración original para la casa

Este estilo no se utiliza sólo para acuarios, sino que seguramente es una forma original para que adopten. La elaboración de interesantes composiciones vegetales en recipientes de vidrio todavía tiene sus seguidores. Todo lo que necesitas para Wabi-Kusa es elegir el sustrato, las plantas y los complementos adecuados. Dado que es relativamente fácil de mantener, se ha convertido en una forma moderna y de moda de decorar interiores.

¿Cómo elijo una luz LED para mi Acuario?

Mon, 15 Apr 2024 16:04:51 GMT

¿Cómo elijo una luz LED para mi Acuario?

¿Qué es la luz ? La longitud de onda de la luz que puede distinguirse a simple vista de una persona normal es la longitud de onda entre el infrarrojo y el ultravioleta, que probablemente esté entre 450 mm y 750 mm. La luz natural (luz del día) incluye luz de todas las longitudes de onda, es decir, toda la luz que es visible e indistinguible a simple vista. Debido a que la luz de diferentes longitudes de onda pasa a través de la interfaz (como vidrio o gotas de agua) en diferentes puntos de vista, la velocidad es diferente, por lo que la luz del sol se puede refractar en siete colores diferentes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo. y morado. Luz visible de colores, esta es la razón por la que vemos arcoíris con más frecuencia en nuestra vida diaria. Se puede observar que la luz que se forma al mezclar uniformemente todos los colores de luz es luz blanca. La proporción de todo tipo de rayos de luz solar es tan grande que es plana, pero la luz del sol en diferentes latitudes es diferente. Debido a la relación entre el espesor de la atmósfera y la refracción, las zonas con latitudes más altas son ricas en luz azul. Según el mismo principio, la mayoría de las fotografías bajo el mar son azuladas, porque el agua del mar también absorbe la luz no azul. Sólo el agua del mar absorbe la luz no azul a un ritmo mucho mayor que la atmósfera, y la mayor parte de la luz no azul se encuentra hasta un metro de profundidad. Antes era absorbido por el agua de mar.

Hay muchas formas de medir la intensidad y la calidad de la luz. Generalmente las unidades para medir la intensidad son luz de velas, lúmenes, LUX, etc. Esta parte está explicada en muchos artículos, por lo que no la repetiré aquí. El color de la luz lo podemos indicar mediante la temperatura de color (grados Kelvin; oK), que también es la parte sobre la que la mayoría de la gente tiene más dudas. La reproducción cromática de la luz puede indicarse mediante el índice de reproducción cromática (CRI).

Temperatura de color

Luz diferente tiene temperatura de color diferente, que se expresa en temperatura absoluta OK, para cuantificar el nivel de luz. Podemos imaginar la temperatura del color como si se calentara un bloque de hierro. Cuando el bloque de hierro se calienta a 3500oK, el bloque de hierro aparecerá con una luz roja anaranjada; Cuando el bloque de hierro se calienta a 6000oK, aparecerá una luz blanca. Cuando esté por encima de 1000oK, aparecerá luz azul y blanca, por lo que la temperatura de color de la luz solar es de aproximadamente 5000oK~6000oK. Por lo tanto, podemos distinguir aproximadamente la escala de temperatura de color de la luz declarada por la fuente de luz. Por ejemplo, una bombilla que declara luz amarilla debe tener una temperatura de color de alrededor de 3000 oK, y una bombilla que declara luz blanca debe tener alrededor de 5500-6500 oK y declara luz azul-blanca. La bombilla tiene aproximadamente 10000～14000 oK, si es una bombilla que anuncia luz azul, tiene aproximadamente 20000 oK.

Puntero de reproducción cromática-CRI

La reproducción cromática se puede utilizar para identificar el cambio en la cromaticidad de un objeto bajo la proyección de una fuente de luz fija. En otras palabras, la reproducción cromática es la cromaticidad del color de un objeto bajo la irradiación de luz. El puntero de reproducción cromática está entre 0 y 100. Cuando el puntero de reproducción cromática está en 100, indica que bajo esta luz, el color del objeto es su color original y que la luz no ha alterado el color del objeto. Generalmente, las lámparas con un valor de reproducción cromática de alrededor de 90 tienen excelentes propiedades de reproducción cromática. Suponiendo que el indicador de reproducción cromática de una fuente de luz es muy bajo, el objeto irradiado por esta luz tendrá colores y sombras diferentes de los colores primarios. Luz con alta reproducción cromática: luz solar y algunas lámparas fluorescentes, como las fluorescentes. La reproducción cromática de las lámparas Gro-Lux o de vapor de sodio (lámparas de vapor de sodio) es muy baja. En términos generales, los fabricantes más reputados indicarán su temperatura de color y sus propiedades de reproducción cromática en los manuales de lámparas que venden.

La siguiente es una comparación de fuentes de luz una por una.

Luz natural

Es una luz muy destacada y se puede utilizar gratis, ¡pero la desventaja es que es muy difícil de controlar! La luz del sol es la fuente de luz más familiar para los peces y las plantas, y es el método de iluminación más natural. Pero si desea obtener suficiente luz solar durante todo el año sobre el tanque de agua en lugar de en el costado del tanque de agua, habrá un grado moderado de dificultad. Para los acuarios, la luz solar es, por supuesto, la fuente de luz más barata, pero la luz solar interior no es muy estable y también es muy difícil de controlar. Y como la latitud es diferente, la iluminancia también cambiará. Suponiendo que se encuentre en una latitud más alta, o que el tanque esté colocado en una sala de exposición o en una habitación mal iluminada, se deben utilizar fuentes de luz artificial. La luz del sol rara vez se utiliza como fuente principal de luz para el acuario, pero puede usarse como luz auxiliar.

Bombilla halógena

Además de las bombillas incandescentes comunes, otro tipo de bombillas incandescentes son las bombillas halógenas. Este tipo de bombilla fue desarrollada por la empresa American Unique (GE) en 1958 para fabricar la luz trasera del avión Boeing 707 y mejorar la bombilla incandescente original. El filamento de tungsteno de la bombilla incandescente original se evaporará después de un período de uso. Además, el vidrio del interior de la bombilla acumula una capa de tungsteno evaporado, que debilita la iluminancia de la bombilla. En la bombilla halógena interviene un gas halógeno, que puede ser bromo (bromo) o yodo (yodo). Estos gases halógenos se separarán del tungsteno evaporado y formarán bromuro de tungsteno y yoduro de tungsteno. La química del bromuro de tungsteno y del yoduro de tungsteno es muy parecida a la del alambre de tungsteno. Mientras tanto, el tungsteno se puede restaurar a tungsteno, volver al alambre de tungsteno y continuar calmándose. Los halógenos como el bromo y el yodo restauran el costo del gas y continúan separándose del tungsteno vaporizado. Para que se produzca una reacción química de este tipo debe esperar a que la temperatura supere los 93 °C (200 °F). Por supuesto, el brillo de las bombillas halógenas es entre un 25% y un 30% mayor que el de las bombillas blancas normales, pero el calor declarado tendrá cierta influencia en el depósito de agua, lo que debe considerarse cuidadosamente. Además, el espacio requerido para el cambio químico del gas halógeno es muy pequeño, por lo que la bombilla halógena es generalmente muy pequeña, pero se coloca una bombilla de vidrio más grande en el exterior, que se utiliza principalmente para aislamiento térmico. La vida útil de una bombilla halógena es de unas dos mil horas.

Espectro de luz

Generalmente, el espectro de las bombillas de luz blanca artificial (incluidas las bombillas incandescentes y las bombillas halógenas) tiende a ser luz roja. La temperatura de color de una bombilla incandescente es de sólo 2700oK; y la temperatura de color de una bombilla halógena general es de sólo unos 3000oK. Sus propiedades de reproducción cromática son 100 CRI, pero el contenido de luz verde es casi nulo.

Poder de iluminación ¡

La mayor desventaja de la luz blanca artificial es que el poder no es alto! En comparación con la energía de entrada, la iluminancia obtenida es realmente demasiado baja. Siga el aumento en la potencia de la bombilla. También se suma su poder. Por ejemplo, la medida de una bombilla de 100 vatios es mucho mayor que la luminosidad de una bombilla de 50 vatios. Otra gran desventaja es que aquellas fuentes de energía que no se conviertan en luz se distribuirán como energía térmica. Incluso una bombilla con la potencia más pequeña también puede generar mucho calor. A la hora de utilizarlo hay que pensar en el efecto de este calor en el tanque. Debido a que el bulbo tendrá una temperatura alta, si el agua del tanque la agota, puede causar que el bulbo se parta, así que tenga cuidado.

¡La potencia de las bombillas halógenas es mucho mayor que la de las bombillas normales! La luminosidad y la vida útil de las bombillas halógenas son más largas que las de las bombillas normales. Cuando la vida útil de la bombilla halógena está a punto de expirar, aún puede declarar el 95% de luminosidad original y la vida útil es el doble que la de las bombillas normales. Pero el precio también es más caro. La mayor ventaja de las bombillas de luz general es que son baratas y fáciles de conseguir. Se venden en casi todas las tiendas. Las bombillas halógenas son de cinco a diez veces más caras que las bombillas normales y, por lo general, se pueden encontrar en las tiendas más grandes. El uso principal de estas bombillas son los reflectores. Para los acuaristas, las bombillas de bajo consumo son más útiles. Este tipo es el más barato entre las bombillas halógenas y se puede utilizar como lámpara auxiliar para agregar un sistema de iluminación con lámpara fluorescente. Osram ha producido muchos estilos y tamaños diferentes de bombillas halógenas. La mayor parte de la forma se parece a un tubo de vacío. Debido a que estas bombillas son de tamaño pequeño y tienen una variedad de potencias (desde potencia baja hasta 150 vatios), ¡son muy fáciles de usar para los amantes de los acuarios!

Lámpara fluorescente ¡

El costo de uso es bajo, pero el costo del equipo es alto! Las luces fluorescentes no son desconocidas en nuestros días habituales. Con el mismo consumo de energía, la luz que anunciaron es cuatro veces mayor que la de las bombillas comunes, por lo que su uso es más económico. Las lámparas fluorescentes con las que el público en general está más familiarizado son las más comunes de luz fría (luz blanca) y de luz cálida (luz amarilla). ¡Originalmente existen muchos estilos diferentes de lámparas fluorescentes! El tubo fluorescente tiene un polo positivo y un polo negativo, que se encuentran en estado de semivacío y son ricos en una pequeña cantidad de gas mercurio. Cuando se energiza, el gas mercurio se polarizará y emitirá radiación ultravioleta. Una capa de fósforo está recubierta en la pared del tubo dentro del tubo. Cuando el polvo de fósforo se vea afectado por la radiación ultravioleta, anunciará luz visible. En cuanto al color de la luz anunciada, está relacionado con la composición química del polvo de fósforo en la pared del tubo. Por supuesto, el poder de las lámparas fluorescentes es muy alto, pero debido a que la depresión de iones positivos es un fenómeno natural, después de un largo tiempo de uso, la corriente que puede pasar a través del gas mercurio será cada vez menor, y el poder de las lámparas fluorescentes Las lámparas también serán cada vez menos. El brillo de también aumentará gradualmente, hasta que cese la desaparición repentina. En cuanto al uso de iluminación interior general, esto no tiene mucho impacto. Pero para los acuarios (especialmente cuando se cultivan organismos que necesitan luz), debido a que el brillo de las lámparas fluorescentes aumenta exponencialmente, es mejor cambiar las lámparas fluorescentes cada seis meses, o al menos una vez al año.

Existen dos opciones para lámparas fluorescentes: Balastro Convencional y Balastro Electrónico. Por supuesto, el tipo electrónico es más caro, pero la tasa de consumo de energía es menor y la tasa de generación de calor también es menor. Las lámparas fluorescentes inversoras se atenuarán inicialmente a 120 Hz. Y este es el límite más bajo que el ojo humano puede alcanzar. De hecho, tanto la iluminancia como la frecuencia de la luz se atenuarán. Incluso si los ojos humanos no pueden distinguir, eso no significa que otras criaturas no puedan distinguir o no se verán afectadas. Las lámparas fluorescentes electrónicas sólo se atenuarán inicialmente a 30 KHz.

Tipos de lámparas fluorescentes

Hay muchos tipos de tubos fluorescentes, con diferentes tamaños, composiciones químicas de polvos de fósforo y diversas potencias. Pero el tipo más común es el tubo estándar (T12) de cuatro pulgadas. El diámetro de este tipo de tubo es de 1,5 pulgadas y la longitud es de 18 pulgadas, 24 pulgadas, 36 pulgadas, 48 pulgadas, 72 pulgadas y 96 pulgadas. El diámetro del tubo T8 o delgado es de una pulgada de ancho y la longitud es de 24 pulgadas, 36 pulgadas y 48 pulgadas. Además del tubo recto, también hay un tubo en forma de U (lámpara PL) con una longitud de aproximadamente 24 pulgadas. Las lámparas redondas tienen muchos anchos diferentes. En los últimos años, las mini lámparas fluorescentes se han vuelto muy populares y han ido reemplazando gradualmente a las bombillas de luz blanca. Hay muchos estilos de este tipo de lámpara, desde una bombilla de 3,5 vatios hasta una lámpara de cuatro pulgadas de 40 vatios, pero el tamaño es sólo un tercio del de una lámpara fluorescente normal. Para acuarios pequeños, las bombillas más adecuadas son: tubos HO (High Output) y VHO (Very High Output). El consumo de energía de la lámpara VHO es muy alto, pero la tasa de atenuación de la luz es menor que la de la lámpara T12 general. El cambio químico y la atenuación del fósforo en el tubo de la lámpara tienen un efecto directo sobre la combinación del espectro luminoso. Las lámparas fluorescentes que pueden satisfacer las necesidades de iluminación del acuario sólo representan una pequeña parte de los productos disponibles comercialmente. En general, lámparas industriales (industriales), lámparas de espectro completo (espectro completo), lámparas fluorescentes (luz diurna), lámparas de crecimiento de plantas (crecimiento de plantas), lámparas químicas (actínicas), lámparas de trifósforo (trifósforo), especiales. propósito y las luces HO/VHO pueden cumplir con los requisitos del tanque de agua. (Nota: algunas de las lámparas anteriores no se venden en tiendas mayoristas generales).

Las lámparas industriales de tubo

incluyen luz fría y luz cálida que se utilizan a menudo en sistemas de iluminación en hogares y talleres. Estas bombillas pueden convertir la cantidad mínima de electricidad en el brillo más alto. Debido a que los ojos humanos son más sensibles a la luz verde, gran parte del espectro de este tipo de bombillas se concentra en la onda de luz verde, y el espectro en ambos lados de la onda de luz verde sube y baja bruscamente. En cuanto al espectro de las lámparas de luz cálida, está más inclinado hacia el final de la onda de luz roja.

Si sólo necesitas iluminar tu acuario, este tipo de bombilla es muy adecuada. El precio de este tipo de bombilla no es caro y la apariencia es bastante buena. Por supuesto, la luz principal requerida para la luz y el funcionamiento de las plantas es la luz roja y la luz azul, pero recientemente se ha descubierto que muchas plantas necesitan el espectro completo para abrir los estomas en la superficie de la hoja y provocar la respiración. Es por eso que algunas personas pueden cultivar plantas en agua solo con luz fría o cálida. Siempre que haya suficiente luz, cualquier tipo de luz puede hacer crecer muy bien las plantas. Suponiendo que se vuelvan a utilizar las luces específicas de las plantas, el crecimiento de las plantas será muy bueno.

Tubo solar

El tubo solar es una lámpara fluorescente mejorada que se acerca al espectro de la luz solar natural. Esto se debió a los nuevos compuestos de fósforo. Por supuesto, el espectro de luz anunciado por el tubo solar todavía no puede igualar completamente el espectro de la luz solar, pero es mucho mejor que la luz fría y la luz cálida mencionadas anteriormente. Hay muchas en el mercado, pero el precio es más elevado que la luz fría y la luz cálida.

Luz de crecimiento de plantas

Este tipo de lámpara es una lámpara Gro-Lux (tm) desarrollada por Sylvania. ¡Es muy diferente a otras luces! Aparte de favorecer el crecimiento de las plantas, no tiene otro uso y nadie la utiliza como iluminación interior o exterior. La lámpara de crecimiento de plantas producida por Unique Company se llama Gro-N-Sho. Otras lámparas de crecimiento vegetal que se ven en el mercado son todo este tipo de lámparas. Solo la tienda de acuarios para mascotas les cambió el nombre y los empaquetó. El espectro de las lámparas Gro-Lux tiene dos picos: uno en la región de la onda azul y el otro en la región de la onda roja. A excepción de estas dos áreas, casi no se produce luz de otras longitudes de onda, por lo que se ve ligeramente violeta y no muy brillante. Los picos que aparecen en la zona de la onda azul y en la zona de la onda roja están muy concentrados. Este tipo de espectro está determinado por el nivel de absorción de diferentes luces por la clorofila en el tubo de ensayo. La compañía Sylvania las llama luces Gro-Lux de amplio espectro, y una compañía única las llama luces Gro-N-Sho de amplio espectro. Este tipo de luz parece más rosada que violeta y la luz es más brillante. La lámpara de crecimiento de plantas fabricada por Philips es Agro-Lite. Es un poco diferente de la lámpara de amplio espectro de Gro-Lux. Según los resultados de las pruebas, la tasa de crecimiento de los cultivos bajo la iluminación de las lámparas Philips Agro-Lite es entre un 2 y un 10% mayor que la de otras lámparas. Debido a que este tipo de lámpara se utiliza a menudo para iluminar plantas de interior, existen muchas en el mercado.

¿Cómo configurar la intensidad de la luz?

Sat, 13 Apr 2024 18:41:36 GMT

¿Cómo configurar la intensidad de la luz de nuestro Acuario con Chihiros?

Hay muchos factores a considerar en los entornos de iluminación, que deben considerarse de manera integral según el tamaño del tanque, el tipo y estado de las plantas acuáticas, el Co2 y la fertilidad del sustrato...

Por ejemplo, en la etapa inicial de un tanque plantado, las plantas acuáticas aún no se han adaptado al nuevo entorno (incluida la calidad del agua, el sustrato, si se debe usar agua del grifo, etc.), por lo que el ajuste de intensidad de la luz no debe exceder el 30 %. , lo que ayudará a las plantas a adaptarse rápidamente al medio ambiente. Si la intensidad de la luz es demasiado alta, las algas florecerán y el crecimiento de las algas afectará el crecimiento de las plantas.

Cuando las plantas crecen normalmente, si hay Co2 en el tanque, se recomienda fijar 50%-90% (si hay más plantas negativas, se recomienda fijar 50%-60%, y mitad de plantas negativas y mitad positivas). plantas, se recomienda fijar 60%-70%, y hay plantas más positivas, se recomienda fijar 80%-90%); Si no hay Co2, se recomienda configurar entre 50% y 70%, lo que puede reducir el crecimiento de algas.

En cuanto a la configuración de color, se puede configurar según el color de las plantas. Si hay más plantas rojas, el canal rojo puede ser más grande, y si hay más plantas verdes, el canal verde puede ser más grande (el tanque con más plantas verdes se volverá rojizo agregando el canal rojo apropiado). Se recomienda seleccionar directamente el modo preestablecido en nuestra aplicación, como el modo 'Rojo' o 'Buce', o ajustar el modo preestablecido según sus propias preferencias.

En resumen, cultivar las plantas acuáticas primero en la etapa inicial y luego considerar los colores en la etapa posterior, de lo contrario será fácil que florezcan las algas.

Filtro externo inteligente para tu Acuario

Fri, 15 Mar 2024 12:44:39 GMT

Filtro externo inteligente para tu Acuario

Presentamos los nuevos filtros externos HyperMax 4500 Link de Aquael , nosotros, Aquasalvaje, somos la única tienda de España que los tiene y encima a un precio arrasador.

El HyperMax Link ofrece una impresionante capacidad de filtrado (15,9 litros) y gracias a su bomba controlada electrónicamente, es extremadamente eficiente. Las 2 mangueras de entrada y 2 mangueras de salida garantizan una buena circulación del agua y previenen eficazmente la creación de zonas muertas en acuarios de 200 a 1500 litros. ¡Con dos calefactores de 150 W cada uno y control mediante aplicación!

Control total a través de la App

La aplicación móvil AQUAEL AQU@RIUM te permite controlar fácilmente el rendimiento del filtro y la temperatura del agua. Gracias a esto, podrás monitorear la temperatura del agua en tiempo real y recibir notificaciones inmediatas de cambios.

Combinación de filtración y calefacción

El HyperMax 4500 Link proporciona no solo filtración, sino también calefacción. Esto es especialmente práctico porque elimina el molesto calentamiento del acuario.

Alta capacidad de filtración

La capacidad del filtro es de 15,9 litros (filtro principal 14,4 litros, prefiltro 1,5 litros), lo que le permite filtrar eficientemente una gran cantidad de agua. Esto es importante para eliminar contaminantes como el exceso de nutrientes y contaminantes del agua.

Bomba y motor

La bomba con un caudal de 4.500 litros por hora garantiza una circulación eficiente del agua en el acuario. Esto es muy importante para garantizar que el agua purificada se distribuya uniformemente por todo el acuario.
Los motores Hypermax Link son energéticamente eficientes y consumen entre 18 y 36 vatios. Esto tiene la ventaja de reducir los costos de energía y reducir el impacto ambiental.

Tu Primer IWAGUMI

Sun, 03 Mar 2024 16:42:38 GMT

Tu Primer Acuario IWAGUMI

Iwagumi es mucho más que un estilo de decoración para acuarios. Esta tendencia decorativa es originaria de Japón, donde se aplicaba a los jardines interiores de los templos budistas y extendiéndose posteriormente a otros espacios. En los años 80 esta filosofía de interpretación de la naturaleza fue dada a conocer por el maestro Takashi Amano como uno de sus estilos para decorar sus acuarios plantados.

Iwagumi significa en japonés “formación rocosa”. Las rocas son las protagonistas de los paisajes basados en este concepto. Estos acuarios tienen un aspecto muy bello que llama la atención de todos. Esta imagen tan atractiva se debe a que estos paisajes obedecen a viejas normas y cánones estéticos muy estrictos. Vamos a tratar de exponer las reglas más básicas para que un aficionado principiante pueda montar su primer acuario inspirado en esta estética.

Filosofía

Un acuario Iwagumi trata de recrear de la manera más purista un paisaje natural y no el interior de un río o un biotopo acuático como ocurre en los acuarios tradicionales occidentales. Inspirado en este escenario como punto de partida su misión es la de invitar a la contemplación, evocando a la meditación con su armonía de formas y texturas.

Por lo tanto, debe presentar una imagen armoniosa y relajante, que expresaremos mediante un balance visual de todos los elementos que componen el paisaje. Estos espacios expresan además la presencia de las fuerzas de la naturaleza reflejadas en la posición y textura de las rocas. Para interpretar la belleza de un paisaje debemos reflejar sus proporciones asimétricas. Esto se resuelve de dos maneras:

Por un lado usamos elementos que integran el paisaje en un número impar. Por otro lado los ubicamos usando las proporciones áureas o la norma de los dos tercios. Para ello dividiremos el frente acuario en tres partes a lo largo y a lo ancho, eligiendo una de las dos divisiones obtenidas como eje central de la composición y punto de partida para el resto de elementos. Por último, aplicaremos en todo el paisaje un estilo minimalista: “Menos es más”.

Directrices para montar tu Primer IWAGUMI

El sustrato: Estos acuarios generalmente contienen plantas acuáticas. Por lo tanto colocaremos una primera capa de unos tres centímetros de sustrato fertilizado especial para plantas de acuario. Más adelante, cuando tengamos colocadas las rocas en su posición definitiva añadiremos el resto de la grava de forma que aporte un cierto volumen, colocando muy poca cantidad en la parte delantera y acumulándola sobre el área de la roca principal para crear una suave pendiente y dar una sensación de perspectiva.

El sustrato en un Iwagumi nos marcará la línea del horizonte, subrayando con sus pendientes el recorrido del paisaje para guiar el movimiento de nuestra vista por todo el acuario hacia la roca central. Los colores pueden ser muy variados; marrones, ocres, grises y negros juegan a menudo contrastes entre los tonos claros y oscuros.

No obstante debemos evitar aquellos colores estridentes o artificiales, que no sean comunes en el suelo un paisaje. Una vez colocado el sustrato debemos acercar la grava con una pequeña pala a los bordes de las rocas con el fin de que queden semi-enterradas de forma más natural.

Este detalle de acabado es pequeño muy importante para el resultado final en un acuario Iwagumi. Muy a menudo gran parte de este sustrato queda cubierto por plantas tapizantes que aportarán suavidad y armonía al conjunto. La elección de un sustrato adecuado es muy importante. El mercado nos ofrece varias opciones de sustratos Premium .

Las Rocas del Acuario

Para expresar en nuestro paisaje una idea de asimetría debemos colocar nuestras rocas de forma excéntrica en la escena del acuario (la norma de los dos tercios). Además seleccionaremos un número impar de rocas. Estos dos aspectos ayudarán a reforzar la asimetría de todo conjunto. Una de ellas debe ser la de mayor tamaño y la que presente más “carácter” y que nos transmita más energía.

Estas características se hallan observando la forma, su color y la textura de sus grietas y hendiduras. Las demás rocas deben ser del mismo tipo, aunque su tamaño, forma y posición serán relativas a esta primera. Dentro de este número impar, pueden ser solamente tres rocas para formar un paisaje “Sanzon Iwagumi”, en su versión versión minimalista.

Para un Iwagumi usaremos cinco o más rocas, aunque siempre en número impar. Es buena idea tomarse un tiempo eligiendo estas rocas entre todas las disponibles. Una vez colocadas deben ofrecer una imagen general de un solo conjunto, al tiempo que deben conservar su identidad individual propia. Este conjunto será con la ubicación y posición de cada roca el volumen predominante de nuestro paisaje.

Elección de peces y plantas

Bajo la filosfía Iwagumi epresentan la parte viva de nuestro escenario. Para seleccionarlos deberemos tenerlos en cuenta como elementos para tu Primer IWAGUMI. por lo tanto deberán armonizar con su filosofía. En otras palabras, el conjunto de plantas y peces seleccionados deberán transmitir igualmente armonía serenidad y paz.

En cuanto a los peces, debemos evitar especies solitarias y territoriales, inclinando nuestra preferencia sobre los cardúmenes de pequeños peces. Puedes elegir un número impar de ellos y no debes colocar más de dos o tres especies. No olvides los organismos herbívoros para controlar las algas. Las plantas juegan en este caso un papel más importante que los peces, y muy a menudo su misión es la de cubrir el sustrato de fondo con una alfombra verde con una sola especie tapizante.

La ubicación de las plantas más altas es muy importante y deberá armonizar con las rocas, sin restarles protagonismo. Debes evitar colocar demasiadas especies diferentes de plantas, a menudo es suficiente con una o dos especies bien ubicadas.

Nombres de las rocas y su función

Oyaishi: Es la roca principal del paisaje y debe ser además la de mayor tamaño. Oyaishi debe destacar por su forma y su marcado carácter, de tal forma que ella sola podría decorar todo el acuario. La altura aproximada debe ser dos tercios la altura total del vidrio, y debemos colocarla también a dos tercios de la longitud total del acuario. Además esta roca la ubicaremos en sentido inclinado, para acusar y expresar de este modo “la fuerza del agua”. Esta es la principal diferencia entre el Iwagumi seco de un jardín japonés y un Iwagumi en un acuario.

Fukuishi: Es la segunda roca en importancia y también en tamaño del paisaje. Podemos ubicarla a derecha o izquierda de la roca principal (Oyaishi) será del mismo tipo que todas las demás para aportar armonía a todo el conjunto. Se coloca inclinada, pero no necesariamente en el mismo sentido que la roca principal.

Soeishi: Esta roca es más pequeña que Fukuishi y debe ser colocada al lado de la roca principal (Oyaishi), formando un grupo de tres con la segunda roca (Fukuishi) Esta roca desempeña con su ubicación y tamaño un papel clave, acentuando el flujo de fuerza de la roca principal (Oyaishi)

Suteishi: (conocida como la piedra de sacrificio) Se trata de pequeñas rocas que no destacan en la disposición general de la composición del paisaje. Aportan una nota de sutileza, elegancia y complejidad al conjunto, quedando en algunas ocasiones ocultas por la vegetación.

Monta Un Sanzon Iwagumi en 4 sencillos pasos

Sanzon Iwagumi es la versión básica de un paisaje Iwagumi. Su nombre es debido a su semejanza con la disposición de las rocas dentro de la simbología de las triadas budistas. Consta de tres piezas: La roca principal (Oyaishi) de coloca en el centro del conjunto, mientras que las otras dos rocas que son una más pequeña que la otra (Fukuseki y Soeishi) se ubican a ambos lados respectivamente. Es preferible colocar un número impar de rocas, ya que de este modo favorecemos la asimetría. No olvides colocar la roca principal de modo inclinado, para representar la presencia y el flujo de energía del agua en un río.

1.- Comienza colocando una capa de sustrato de unos 3 centímetros de forma homogénea en el fondo del acuario. Sobre esta base comenzaremos a ubicar las rocas. (Foto 1)

2.- Ubica la roca principal (Oyaishi) de acuerdo con la proporción áurea (1:1.618) o la norma de los dos tercios como aparece en la foto 2. Este paso más importante. Cuando logres ubicar la roca en este punto te darás cuenta de cómo quedará en perfecta armonía con el espacio del acuario, siendo muy favorable la colocación de las otras rocas y el resto de componentes.

3.- Coloca las otras dos rocas comenzando por la segunda en importancia y tamaño (Fukuseki). Debe quedar a la izquieda o a la derecha para dejar el otro espacio a la tercera y última roca (Soeishi). La posición de estos dos elementos se determina observando el balance, el ángulo y la orientación de las rocas. (Foto 3)

4.– Termina el paisaje colocando el resto del sustrato. Este paso marcará la línea del horizonte del paisaje. En la parte delantera debe haber poca cantidad, aumentando gradualmente hacia atrás. La línea que describa la grava debe dar continuidad con el conjunto de rocas. Coloca algo de sustrato entre las rocas para dar una sensación de suavidad y rellena los bordes de la roca con el sustrato.

Hoy en día vemos paisajes en acuarios que a pesar no seguir estas normas resultan muy bellos. Podemos desarrollar nuestras propias interpretaciones personales de este estilo decorativo y cumplir con éxito la función de agradar nuestra estancia e interpretar la belleza de la naturaleza a través de este maravilloso Hobby.

La oxigenación en los acuarios: 5 aspectos fundamentales

Tue, 27 Feb 2024 20:10:53 GMT

La oxigenación en los acuarios,

5 aspectos fundamentales

El oxígeno es una verdadera fuente de vida, ya que está presente como elemento imprescindible en casi todos los procesos metabólicos de los organismos.

Es por ello que el oxígeno representa un factor crítico en la calidad del agua en un acuario.

Mantener una tasa adecuada de oxígeno disuelto en el agua no representa un reto difícil, sin embargo, al igual que pasa con nosotros, los organismos de un acuario no pueden prescindir de dicho elemento ni si quiera unos minutos sin sufrir consecuencias irreversibles, ya que todos consumen oxígeno de forma inexorable.

Aunque las plantas acuáticas sólo hacen esto durante la noche, los animales consumen constantemente oxígeno expulsando dióxido de carbono, de modo que, si no equilibramos el sistema, siempre faltará oxígeno y sobrará CO2 en un acuario.

Además, este elemento es altamente demandado por bacterias de todo tipo, especialmente las pertenecientes al género Nitrospira; implicadas en la nitrificación dentro del filtro biológico. Debido a lo anterior, debemos garantizar permanentemente la disponibilidad del oxígeno para que nuestro acuario funcione.

Por otro lado, el deshecho de la respiración de los organismos es el dióxido de carbono (CO2), que obviamente se acumulará en el agua del acuario si no ponemos remedio a ello. Así pues, es necesario tanto disipar el CO2 sobrante como reponer el preciado O2 para compensar el desequilibrio que genera la respiración.

¿Y de dónde obtiene un acuario el oxígeno?

La respuesta está en el aire. De hecho, la mayor parte del oxígeno consumido por los organismos de nuestro acuario proviene del aire que rodea la superficie del agua por disolución, al tiempo que se libera el exceso de CO2 . Cuando hablamos de la oxigenación de un acuario realmente debemos expresarlo como “aireación”, ya que es un proceso en el que fomentamos el intercambio de los gases solubles entre el agua y el aire. Pero, ¿cómo funciona este intercambio?

Veamos primeramente las diferencias entre el aire y el agua. Ambos son fluidos, aunque el agua es 800 veces más densa que el aire. Otra diferencia es que nuestro aire contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, mientras que el agua dulce alcanza un 8% a su máximo nivel de saturación, dependiendo de factores como la temperatura o la cantidad de minerales disueltos.

En cambio, la solubilidad del CO2 es hasta 12 veces mayor, dependiendo del valor del pH y la alcalinidad. El CO2 también es mucho más fácil de disipar del agua que el oxígeno, que afortunadamente es mucho más persistente.

Como podrás deducir es muy importante que la superficie del agua disponga de suficiente accesibilidad a un aire que pueda renovarse con cierta frecuencia para facilitar la oxigenación de los acuarios.

Mientras que en el aire que respiramos contamos con un 20.9% de oxígeno puro, en el agua es muy raro encontrar tasas cercanas a un 8%. Esto es debido a que el agua posee un nivel de saturación muy inferior al del aire.

El gradiente de densidad y presión existente entre ambos fluidos es el verdadero impulsor de este tráfico de gases, estableciendo de forma natural un balance de presiones. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que existe una barrera física que opone resistencia ante este intercambio gaseoso: la famosa “Capa de tensión superficial” (ɣʹ).

Este fenómeno físico consiste en una película de una sola molécula de grosor que presenta una mayor cohesión molecular, la cual siempre se forma entre dos fluidos de distinta densidad. En el seno de un líquido, cada molécula está rodeada por otras de similar fuerza de atracción, contrarrestándose entre ellas.

En cambio, en la superficie la última capa de moléculas establece un mayor poder de atracción al carecer de este balance. Esta manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos presenta ciertas propiedades electromagnéticas, dando lugar a la capilaridad.

Este fenómeno en sí presenta una fuerza que se opone al intercambio gaseoso con sus 72,75 dina/cm, pero el mayor problema lo ofrece la atracción electromagnética que reciben partículas de polvo que vagan por el aire y también es ahí a donde se dirigen los fluidos grasos procedentes de desechos orgánicos y restos de alimentos que introducimos en el acuario.

Estos residuos junto con el polvo acaban formando una barrera infranqueable al superar al gradiente de presión existente entre los gases disueltos tanto en el aire como en el agua. El resultado es la paulatina disminución del oxígeno disponible y la acumulación de ácido carbónico (CO2 disuelto en agua).

En un agua sin movimiento estas partículas se acumularán irremediablemente, formando una capa mucho más gruesa que en un acuario donde su superficie presenta una mayor agitación. Por lo tanto, provocar un movimiento homogéneo y vigoroso en la superficie debe ser el objetivo que debemos perseguir si queremos garantizar el intercambio gaseoso para favorecer la oxigenación de los acuarios.

El mito de las burbujas para obtener la oxigenación en los acuarios mediante bomba de aire.

radicionalmente siempre hemos confiado ciegamente en las burbujas emitidas por las piedras difusoras para obtener la oxigenación de nuestros acuarios a través de una bomba de aire, incluso a menudo se suelen llamar “piedras oxigenadoras”. Es obvio que las columnas de burbujas que emiten estas piedras están llenas de aire y no de oxígeno.

El aire apenas contiene un 21% de oxígeno y estas burbujas formadas tardan menos de un segundo a llegar a la superficie y desaparecer en el aire. Por consiguiente, las burbujas no logran disolver el poco oxígeno que contienen durante escaso instante que les lleva su recorrido hasta la superficie del agua.

Sin embargo, su ascenso en el agua provoca una leve circulación ascendente alrededor de la columna de burbujas. Al romperse en la superficie, las burbujas crean un “claro” en la capa de tensión superficial, que impide la aireación de forma natural. De hecho, las burbujas sí obtienen un efecto de circulación, aunque no es ni de lejos tan eficiente como normalmente se cree para obtener la oxigenación.

Ventajas y desventajas

Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta que para obtener una buena tasa de oxígeno disuelto necesitamos dos cosas: una circulación homogénea y un vigoroso movimiento en la superficie del agua.

Aunque es cierto que las burbujas de aire contribuyen a la oxigenación, su efecto es notablemente inferior a lo que popularmente se cree, siendo más eficientes durante una función puntual (aclimatación, transporte, aislamiento, etc.) que confiar en este sistema para un uso continuo. Comprobar este incremento de oxigenación es posible mediante un oxímetro digital calibrado.

De hecho, el control de la tasa de O2 disuelto se practica de forma rutinaria en sistemas para uso acuarístico profesional y acuicultura. Otra desventaja es la necesidad de instalar todo un circuito neumático abierto formado por una vibrante y algo sonora bomba de aire, manguera flexible, válvula anti retorno, llave reguladora, lastre, etc.

La oxigenación mediante bomba de aire

Materiales en ocasiones aparatosos, que necesitan cierto mantenimiento y algunos son consumibles, como las piedras difusoras, la membrana de la bomba o las mangueras. Sin embargo, este sistema presenta ventajas en ciertos sistemas donde todavía es muy popular, como en instalaciones formadas por múltiples acuarios poco poblados y de pequeño tamaño.

La ventaja de este sistema es que al tiempo que genera aireación, también alimenta la circulación de los filtros biológicos de esponja individuales. La eficiencia energética obtenida en estos casos es muy alta y los costos no son excesivos para obtener la oxigenación.

Aireación mediante una bomba de circulación

Entonces ya sabemos que a la hora de buscar la oxigenación en los acuarios óptima no tenemos por qué llenar nuestro acuario de burbujas; ya que sólo necesitamos generar movimiento en la superficie del agua para obtener un agua más permeable al intercambio de gases. Solo debemos asegurarnos de que esta bomba se encuentre orientada de manera que pueda mover la superficie con su salida.

La oxigenación mediante un filtro de cascada

De este modo generamos una circulación entre la superficie rica en oxígeno con el agua más anóxica situada en el fondo. Algunos filtros tienen en cuenta la circulación de superficie, aprovechando la salida de agua limpia para producir este efecto de forma mucho más eficiente que cualquier columna de burbujas.

Además, existen varios modelos de bombas de circulación, cabezas de poder, filtros sumergibles, filtros tipo canister y filtros de cascada con su salida de agua especialmente diseñada para tal fin. Estos dispositivos nos permiten obtener un rendimiento de oxigenación máximo para la oxigenación en los acuarios, ya que si los instalamos convenientemente alcanzan sin dificultad niveles de saturación de oxígeno cercanos al 100%.

Esto es especialmente útil en acuarios de mayor tamaño, donde los difusores son una clara desventaja en rendimiento cuando nos referimos a la oxigenación.

¿Y tú?

¿Cómo “Oxigenas” tu acuario?

¿Aún usas burbujas para oxigenar o usas otro método?

¿Ya conoces los desnatadores de superficie? Hablaremos en el siguiente post sobre ellos...

Seachem Stability: 5 preguntas y respuestas para tu Acuario

Mon, 19 Feb 2024 19:53:00 GMT

Seachem Stability: 5 preguntas y respuestas

¿Quién no conoce Stability® de Seachem ? Posiblemente, este sea el acondicionador biológico más popular entre los profesionistas y aficionados al acuarismo en todo el mundo. No es de extrañarnos, ya que este producto ha estado previniendo y resolviendo incontables problemas en nuestros acuarios desde hace muchos años.

Colonia bacteriana bajo el microscopio usando técnicas de tinción de fluorescencia.

Una de las claves de su éxito aparte de su alta concentración es su gran eficacia gracias al uso de cepas vivas de bacterias altamente resistentes. La gran mayoría de los acondicionadores del mercado han usado siempre bacterias Nitrobacter y Nitrosomonas como principio activo, pero estas bacterias se desarrollan en gradientes de pH, oxígeno y temperatura mucho más estrechos, inactivándose y muriendo rápidamente si se alteran sus condiciones ambientales.

Tras el reciente descubrimiento de las bacterias del género Nitrospira , se abrió un nuevo campo de posibilidades para la acuariofilia, hallando nuevas especies nitrificantes y desnitrificantes que llevaron a un proceso de investigación y desarrollo en los laboratorios de Seachem por diez años. Las especies de bacterias seleccionadas para Seachem Stability® se desarrollan eficientemente en ambientes de agua dulce y salada con tasas de reproducción y longevidad muy superiores; mientras que al ser facultativas, estas bacterias con forma espiral pueden ser conservadas en estado de dormancia para su envasado y almacenaje por 4 años sin usar azufre.

Pero eso no es todo. Cuando añadimos Seachem Stability® al acuario, las bacterias vertidas experimentan un aumento radical en la luz ambiental y el oxígeno disuelto en el medio que las rodea. Estas nuevas condiciones desencadenan de forma inmediata su reactivación, poniendo en relevancia otra de sus características más notables: su alta tasa de reproducción sobre otras bacterias nitrificantes.

Esto es en parte gracias a que gozan de un amplio gradiente de valores físico químicos como el pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto. Mientras que los ambientes con altas cargas orgánicas son condiciones adversas para la mayoría de bacterias nitrificantes, los organismos presentes en Seachem Stability® encuentran favorables dichas condiciones, fortaleciéndose aún más y multiplicándose de forma exponencial para colonizar rápidamente nuestro lecho biológico.

El resultado es el rápido establecimiento del filtro biológico de su acuario con bacterias muy especiales y adecuadas, ayudando a mantener bajo control el amoníaco, los nitritos y los nitratos.

Bacterias Nitrospira vistas al microscopio

Preguntas y respuestas sobre Seachem Stability de aficionados y profesionales:

¿Por qué Stability® no necesita refrigeración? Si hay bacterias vivas en la solución, ¿Cómo se mantienen con vida durante tanto tiempo? , ¿O hay algo más aparte de las bacterias en el producto?

Las bacterias en Seachem Stability® están vivas, pero no activas, ya que se encuentran en forma de esporas. Cuando se encuentran en ese estado, pueden soportar temperaturas extremas y no requieren alimentos para sobrevivir. Cuando las agregas al acuario se activan debido a la dilución y a las condiciones ambientales. Las bacterias que requieren refrigeración están activas, y al refrigerarlas, se ralentiza su ciclo de vida y requieren menos alimento.

Debido a que están activas, requieren nutrientes que se incluyen en la solución. Estas bacterias tampoco sobrevivirán al calor o al frío extremos y morirán cuando se les acabe el alimento contenido en la dilución.

¿Puedo sobre dosificar Seachem Stability®?

Es muy difícil llegar a una sobredosis con este producto, ya que realmente nunca puedes tener demasiadas bacterias beneficiosas. Lo peor que podría suceder es una excesiva floración bacteriana en la columna de agua, pero este fenómeno es raro y desaparecerá por sí solo en caso de que ocurriese.

¿Cuánto tiempo debo apagar el generador de Ozono y la lámpara U.V. tras aplicar una dosis de Seachem Stability®?

Durante el ciclado del acuario debemos mantener apagados estos dispositivos durante 7 días más después de la última dosis. Para aplicaciones periódicas de mantenimiento o tras cambios de agua o tras la introducción de nuevos organismos recomendamos apagar estos aparatos durante 24 horas. El motivo es porque la radiación U.V. y el ozono destruyen a las bacterias.

He terminado la dosificación sugerida de 7 días, sin embargo, mi acuario aún no está completamente ciclado. ¿Por qué?

Debido a las muchas variables implicadas, cada acuario realiza un ciclo diferente. Por lo tanto, es difícil para nosotros predecir un lapso exacto del tiempo de ciclado. Sin embargo, generalmente la mayoría de acuarios se tardan en madurar al menos 21 días.

¿Cuánto tiempo necesitan las bacterias para activarse una vez que hemos añadido Seachem Stability®?

Las bacterias necesitan aproximadamente 24 horas para activarse y fijarse a un sustrato para comenzar su metabolismo.

Acabo de terminar el ciclado de mi acuario nuevo, pero cometí un error al introducir muchos peces al mismo tiempo. ¿Podría usar Stability® para contrarrestar el aumento de la carga biológica?

Sí, Seachem Stability® será muy útil para eliminar el amoníaco, los nitritos y los nitratos, como resultado de la gran carga biológica. Si el nivel de amoníaco en tu acuario no es cero, una combinación de Stability® y AmGuard® es muy útil y excelente para reducir la toxicidad del amoníaco en combinación con la acción de las bacterias, ya que estas consumirán las aminas resultantes, el amoníaco, los nitritos y los nitratos en el agua del acuario.

¿Y tú? ¿Tienes alguna pregunta o comentario acerca de Seachem Stability®?

Stability® establece la población de bacterias en el filtro biológico de forma rápida y segura en sistemas de agua dulce y salada. De este modo previene la causa número 1 de muerte de peces: “el síndrome de tanque nuevo” Seachem Stability® está formulado específicamente para acuarios. Contiene un compuesto sinérgico de bacterias aerobias, anaerobias y facultativas, que facilitan la eliminación de desechos orgánicos, amoníaco, nitrito y nitrato.

A diferencia de los productos de la competencia, usando Seachem Stability® no añadimos sulfuros y no produciremos el tóxico ácido sulfhídrico. Seachem Stability® es totalmente inocuo para todos los organismos acuáticos y plantas, de modo que no corremos riesgo de sobredosis. Seachem Stability® es el resultado de toda una década de investigación y desarrollo, representando la tecnología punta en cuanto a tratamiento biológico natural.

Piedra A Piedra en tu Acuario

Sat, 17 Feb 2024 19:36:04 GMT

Creando Paisajes impresionantes en tu Acuario piedra a piedra

WIO Rock Boxes, creando impresionantes paisajes: piedra a piedra, la elección definitiva para crear paisajes incomparables. Nuestra amplia selección cuenta con más de 25 variantes de piedra y canto rodado meticulosamente elegidas, incluida la distintiva Serie Limitada. Cada pieza se selecciona cuidadosamente para infundir vida a sus entornos acuáticos y terrestres, transformándolos en impresionantes obras maestras de arreglos de piedra.

WIO Rock Boxes: un lienzo de maravillas de las rocas naturales

Diseñadas tanto para entusiastas como para profesionales, nuestras colecciones Stone y Boulder están finamente diseñadas para complementar cada preferencia de diseño, asegurando que sus creaciones naturales maduren y se conviertan en impresionantes paisajes. WIO Rock Boxes fusiona el arte del paisajismo con simplicidad e integridad, ofreciendo todo lo que necesitas en un paquete completo.

Adopte el principio de Iwagumi

En nuestra colección está arraigado el estimado estilo Iwagumi, un enfoque icónico del paisajismo acuático japonés que celebra la simplicidad, el equilibrio y la profunda belleza de las piedras como puntos focales. Esta filosofía minimalista no sólo resalta la belleza intrínseca de las piedras sino que también cultiva la armonía y la tranquilidad dentro de sus paisajes acuáticos. Las WIO Rock Boxes facilitan la adopción del método Iwagumi, permitiéndole crear espacios que reflejen la esencia tranquila de los paisajes naturales.

Crea tu obra maestra

Amplia variedad: Sumérgete en nuestra colección de más de 25 tipos de piedras y cantos rodados, cada uno con texturas, colores y personajes únicos. Esta diversidad garantiza que su paisaje se distinga por su encanto natural y originalidad.
Serie Limitada: Explore nuestra Serie Limitada en busca de esas piedras raras que prometen elevar su paisaje a una pieza de arte natural singular.
Solución todo en uno: Cada Rock Box sirve como un kit completo diseñado para ensamblar arreglos de piedras intrincados y atractivos. Ya sea que esté imaginando un gran diseño de Iwagumi o un complejo paisaje de rocas en capas, lo tenemos cubierto.

Libera tu creatividad

Las WIO Rock Boxes van más allá de una simple disposición de piedras; son un medio a través del cual puedes forjar una conexión más profunda con la naturaleza. Centrarse en las piedras como elemento central le ofrece un lienzo para interpretar sus formas, texturas y esencia, creando paisajes que narran una historia, despiertan emociones y provocan asombro.

Una sinfonía de piedras

Nuestras Rock Boxes están disponibles en diversas configuraciones, ideales para tanques que van desde acogedoras configuraciones de 60 cm hasta grandes exhibiciones de 120 cm. Cada variante, ya sea estándar o Mega Box, proporciona una base para crear paisajes que reflejan tu toque único.

El mejor sitio para colocar tu Acuario

Sun, 11 Feb 2024 21:41:35 GMT

EL MEJOR SITIO DONDE COLOCAR TU ACUARIO

Es conocido que los acuarios tienen un efecto calmante y le dan armonía a una estancia, esto ya bien lo sabían los japoneses en su día y fueron los primeros en investigar el mundo de la acuariofilia con aplicaciones decorativas.

Para saber que sitio es el mejor para nuestro acuario tenemos que tener en cuenta varios factores que varían desde la luz natural hasta la posición correcta y la accesibilidad. A continuación os ofrecemos una guía para que encontréis el mejor sitio para vuestro acuario.

Luz natural

Si bien para las plantas es indispensable que les llegue la luz natural de las ventanas, en relación a los acuarios esto no es así ya que el acuario posee su propia iluminación y es más controlable para nosotros.

El problema de la luz natural es que propicia la aparición de algas, que suelen ser el mayor dolor de cabeza de los aficionados a la acuariofilia. Para ello es conveniente que a nuestro acuario no le lleguen directamente los rayos de luz natural, que puedan entrar por la ventanas. Por lo tanto, situaremos nuestro acuario en el rincón más alejado de la luz natural, además con esto conseguimos que la parte con poca luz de la estancia esté iluminada por nuestro acuario y esto puede darnos un efecto muy armonioso en nuestro hogar.

Posición del acuario

Aquí hay varios factores a tener en cuenta, el litraje, el tamaño y la accesibilidad.

En primer lugar, si nuestro acuario va a estar situado en una planta superior o en un edificio tendremos que ser conscientes de su peso y colocarlo siempre pegado a la pared y nunca en el centro de la estancia pues podría ser peligroso. Esto está relacionado con el equilibrio de los pesos, sabemos que las vigas que sujetan nuestro suelo son más resistentes en los puntos más cercanos a la pared. También es interesante saber en qué orientación están dispuestas dichas vigas pero esto va más enfocado a acuarios de grandes dimensiones y litrajes. Para acuarios normales de hasta 500 litros no tendremos mayor problema si los situamos pegados a la pared.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el soporte del acuario, tiene que ser resistente y capaz de repartir el peso en toda su extensión. Los mejores muebles son los que ya van preparados para los acuarios y además cuentan con espacio para guardar el filtro y los instrumentos que usamos en el mantenimiento del acuario. De esta forma todo está ordenado y fuera de la vista, el orden es importante si queremos que nuestra casa luzca limpia y bonita.

Es muy importante que el acuario esté en una posición en la que nos sea fácil realizar el mantenimiento. Que tengamos espacio al menos por dos lados del acuario (frontal y un lateral) para poder limpiarlo sin forzar nuestro cuerpo. Tener un acuario con una mala accesibilidad puede provocar que nos cansemos rápidamente y lo acabemos desmontando. Esto también dependerá un poco de la edad de cada uno pero nuestra espalda puede sufrir al estar realizando la limpieza con una postura incómoda.

Por otro lado, tenemos que ser conscientes que los filtros de los acuarios suelen ser ruidosos, dependiendo de la calidad del mismo, pero siempre generan un pequeño ruido tanto el filtro como la caída del agua o el skimmer, incluso en algunos casos los temporizadores para luz suelen ser molestos. Así que la idea de tener un acuario en un dormitorio no es buena, a no ser que seas de fácil dormir. El sitio ideal es la sala de estar o, si lo tenemos, la oficina o estudio ya que nos aportará tranquilidad y calma. También hay acuaristas que ponen sus acuarios más pequeños en pasillos o estancias de paso, ya que estos pasillos suelen carecer de luz natural y tener un acuario iluminado puede darle más alegría a ese espacio de la casa.

Siempre y cuando tengáis en cuenta lo que hemos expuesto anteriormente podéis poner vuestro acuario en la zona que más os guste y disfrutar todo lo que podáis de esta maravilla afición.

Cianobacteria en nuestro acuario!

Tue, 06 Feb 2024 19:48:08 GMT

CIANOBACTERIA EN EL ACUARIO!

No te asustes! Tiene fácil solución si seguimos unos pasos sencillos pero constantes

En este artículo te vamos a ayudar a eliminar la cianobacteria de tu acuario.

La cianobacteria es una de las plagas más comunes a la que los aficionados tenéis que hacer frente.

Esta molesta plaga es una especie de bacteria que se presenta en forma de una capa viscosa de color verde azulado o marrón oscuro que cubre las plantas acuáticas, rocas y la unión del cristal con el sustrato.

Aunque no es dañina para los peces, la cianobacteria puede ser muy difícil de eliminar y puede afectar la apariencia general del acuario.

En este artículo, exploraremos cómo detectar, prevenir y eliminar esta molesta plaga en el acuario.

Cuando se trata de mantener un acuario plantado, es importante tener en cuenta que no solo se trata de cuidar las plantas, sino de mantener un equilibrio en todo el ecosistema acuático.

Uno de los problemas más comunes que pueden surgir en un acuario es la aparición de cianobacterias, un tipo de bacteria que puede causar bastantes problemas si no se controla adecuadamente.

Detectando la cianobacteria

Antes de poder prevenir o eliminar la cianobacteria, es importante aprender a detectarla.

La cianobacteria generalmente se presenta en forma de una capa viscosa que cubre las plantas acuáticas, rocas y sustrato del acuario.

También puede aparecer en tubos del filtro, aunque no es lo común.

Es fácil de reconocer porque tiene una textura pegadiza y glutinosa, y puede ser de color verde azulado o marrón oscuro.

Cuando se toca, puede sentirse suave y pegajosa al tacto.

Además, desprende un olor muy desagradable, similar al de las algas en descomposición.

¿Por qué aparecen las cianobacterias en el acuario plantado?

Las cianobacterias aparecen en los acuarios plantados por una serie de factores, entre ellos vamos a destacar los 5 principales:

Pocos cambios de agua: Si no se realizan cambios de agua regulares, los niveles de nutrientes en el agua pueden aumentar, lo que favorece el crecimiento de cianobacterias.
Exceso de comida: En el caso de alimentar a los peces en exceso o si se les da comida que no se comen, los restos pueden acumularse en el fondo del acuario y descomponerse, lo que provoca un aumento en los niveles de nutrientes y la aparición de estas bacterias.
Poca filtración: Cuando el filtro del acuario no está funcionando correctamente o si no se realiza una limpieza regular, los niveles de nutrientes aumentarán.
Poca corriente: Si no hay suficiente circulación de agua en el acuario, los nutrientes pueden acumularse en ciertas áreas y favorecer el crecimiento de cianobacterias.
Exceso de materia orgánica: Demasiada materia orgánica en el acuario, ya sea en forma de plantas muertas o restos de comida, aumentará los niveles de nutrientes.
Sustrato agotado y apelmazado: Con el paso del tiempo el sustrato se va agotando y debe ser cambiado. También es frecuente que se compacte en exceso, dificultando la circulación de agua y favoreciendo la proliferación de estas indeseables.

Prevenir la cianobacteria

Prevenir la cianobacteria es la mejor manera de evitar que se convierta en una plaga en tu acuario.

Aquí te doy algunos consejos para prevenirla:

Mantén los niveles de nitrato y fosfato bajos: La cianobacteria se alimenta de altos niveles de nitrato y fosfato.
Realiza cambios de agua regularmente: Realiza cambios de agua regularmente para eliminar los excesos de nitrato y fosfato del acuario. Al hacer esto, reducirás la cantidad de nutrientes que la cianobacteria necesita para crecer.
No sobrealimentes a los peces: Los restos de comida en el acuario son una fuente importante de nutrientes para la cianobacteria. Asegúrate de no sobrealimentar a los peces y retira los restos de comida después de unos minutos.
Utiliza un sistema de filtración adecuado: Asegúrate de que el sistema de filtración que estás utilizando en tu acuario sea adecuado para el tamaño del acuario. Un buen sistema de filtración puede ayudar a mantener los niveles de nutrientes bajos y prevenir la “Ciano”.

Eliminar la cianobacteria

Si ya tienes cianobacteria en tu acuario, te voy a dar los pasos a seguir para eliminarla.

1º Medicamos con Blue Exit

Blue Exit de la marca Easy-Life es una solución innovadora para eliminar las algas verde-azuladas (cianobacterias) en acuarios sin necesidad de utilizar antibióticos o compuestos que contengan cobre.

Este excelente producto es capaz de eliminar las cianobacterias de manera rápida y eficaz.

Además, es fácil y seguro de usar, y tiene la ventaja ser inofensivo para los peces, gambas, moluscos y plantas del acuario. Muchas veces, con el uso de este producto es más que suficiente para acabar con la ciano en nuestro acuario.

SI TE ACONSEJAN COMPRAR MIL BOTES DISTINTOS DESCONFIA.

Si tenemos poca cianobacteria primeramente probaremos con utilizar BLUE EXIT sin ningún otro producto

La dosis es de 10 ml por cada 80 litros (1 ml por cada 8 litros) de agua del acuario.

Por supuesto, mantenemos la luz y el CO ₂ con el horario habitual.

Una vez que añadimos BLUE EXIT durante 5 días consecutivos dejaremos actuar al producto.

Mientras esperamos no realizaremos ningún cambio de agua! Esto es muy importante, a los 10 días de aditar el producto es cuando veremos los resultados, si cambiamos agua será malgastar BLUE EXIT y en 10 días nos estarás visitando para comprar otro bote.

DESPUES DE 10 DÍAS SIGUEN QUEDANDO RESTOS DE CIANOBACTERIA

probablemente, pasado este tiempo siga quedando en nuestros acuario presencia de la cianobacteria, el proceso a seguir es el mismo, tenemos que seguir con las mismas pautas descritas anteriormente y además combinar con bacterias, en este caso Special Blend de la marca Microbe-lift o Pristine de Seachem. En ambos productos utilizaremos la dosis de mantenimiento que corresponda a los litros que tiene nuestro acuario.

Este tipo de bacterias, al ser más ``fuertes´´ que la cianobacteria, la desplazarán por competitividad y BLUE EXIT tendrá mayor efecto beneficioso a la hora de tratar nuestro acuario.

Si decides utilizar este paso desde un principio adelante, no tiene ninguna contraindicación para nuestro acuario.

Recuerda, durante el proceso no realizaremos cambio de agua a no ser que toque el mantenimiento que tenemos programado.

Con este método, sencillo, sin darnos trabajo, y sobre todo, SIN GASTAR DINERO A LO TONTO como recomiendan en internet podremos acabar perfectamente con la cianobacteria de nuestros acuarios.

El Ciclo del Nitrógeno

Sun, 04 Feb 2024 22:29:38 GMT

El ciclo del nitrógeno y las bacterias nitrificantes en nuestros Acuarios

El Ciclo del Nitrógeno que se produce en nuestros acuarios una vez establecidas las bacterias nitrificantes es lo que llamamos

“Ciclar un acuario”.

El Ciclo del Nitrógeno que se produce en nuestros acuarios una vez establecidas las bacterias nitrificantes es lo que llamamos “Ciclar un acuario”. La Nitrificación es el proceso más importante que se produce en nuestros acuarios para mantener una correcta calidad del agua. Sin este proceso no se pueden mantener peces en nuestros acuarios.

Se basa en la oxidación biológica del Amonio y posteriormente del Nitrito en Nitratos, que es una molécula mucho menos tóxica para nuestros peces e invertebrados. Este ciclo es básico para mantener un acuario en perfectas condiciones.

El Ciclo se compone de dos procesos diferenciados y que se producen de forma consecutiva:

Nitrificación. Partiendo de amonio se obtiene nitrito (NO2–). Lo realizan bacterias de, entre otros, los géneros Nitrosomonas y Nitrosococcus.

Nitratación. Partiendo de nitrito se produce nitrato (NO3–). Lo realizan bacterias del género Nitrobacter.

Estos microorganismos nitrificantes son quimioautótrofos y utilizan las moléculas de Amonio y Nitrito como fuente de energía primaria y al dióxido de carbono como su fuente de carbono para crecer. Todo ello en presencia de Oxigeno.

Como podéis ver, hasta ahora nos ha quedado claro que es el llamado ciclo de Nitrógeno en nuestros acuario y a que llamamos Ciclar un acuario. Todo se realiza de forma Natural por estos tipos de Bacterias.

Estas Bacterias son aerobias quimioautótrofas y cuando se las embotella en ausencia de Oxigeno, lejos de morirse, entran en un estado de hibernación muy similar al de los osos. De esta forma pueden sobrevivir durante muchos meses utilizando sus reservas internas de energía y bajando al mínimo su metabolismo. Una vez que las añadimos a nuestros acuarios y entran en contacto con un agua bien oxigenada, salen de su hibernación comenzando a activar su metabolismo inmediatamente lo que conlleva la instalación rápida y totalmente natural del ciclo del Nitrógeno en nuestros acuarios o lo que es lo mismo, ¡acabamos de ciclar nuestro acuario!

Mi acuario tiene el ``Agua Lechosa´´

Wed, 31 Jan 2024 20:35:22 GMT

El agua del Acuario está turbia

Me he dado cuenta que últimamente me preguntáis mucho por privado y en la tienda sobre un problema que os surgen en vuestros Acuarios .

Hoy vamos a hablaros de 2 de las principales razones por las que pasa y que hacer al respecto.

Antes que nada, para estos casos, me gustaría puntualizar algo: ESTO NO ES UNA CIENCIA EXACTA. Las síntomas son muy similares y es fácil confundirnos en el diagnóstico.

Por eso, es importante que entiendas que esto tienes que usarlo como guía y que sobre todo tienes que usar el sentido común. Empecemos

¿Por qué se me pone el agua lechosa?

A muchos nos ha pasado que tras realizar un buen ciclado, y tras varios meses de que esté funcionando el Acuario , de golpe el agua se vuelve lechosa, blanquecina y se enturbia. Hay dos principales razones por las que pasa esto.

1º – Pico de Amonio/amoniaco.

Porqué pasa esto: Suele pasar cuando introducimos en el Acuario un buen grupo de peces , las bacterias tienen que ajustarse a los nuevos niveles de desechos y están trabajando a marchas forzadas. En unos días desaparecerá.

También pasa cuando nos pasamos echando comida al Acuario . Esta se descompone más rápido de que las bacterias pueden trabajar.

Como solucionarlo: Primero, haremos un test de NH4 y NO2, comprobaremos que tenemos un pico Amonio o de Nitritos. Si es así, y el Acuario es de un tamaño pequeño / medio (unos 15-40 litros) Directamente haremos un cambio de agua de un 50% con los parámetros del agua que le corresponden y le metemos una botellita de Amguard de Seachem. (esta última parte es opcional, pero muy, muy,muy recomendable)

2º – Muerte bacteriana

Porqué pasa esto: Puede pasar que haya algún descontrol, algún cambio brusco de algún parámetro, o se te ha colado en el Acuario algo externo que haya afectado a la colonia bacteriana del Acuario, y ha muerto. No es tan frecuente como la anterior, pero puede pasar.

Esta agua lechosa no desaparece tan rápidamente como si fuese un pico de amonio.

Como solucionarlo: Si el Acuario es de un tamaño pequeño / medio (unos 15-40 litros) Directamente haremos un cambio de agua de un 50% con los parámetros del agua que le corresponden. Lo dejaremos reposar un par de días y repetiremos la operación unas 2 o 3 veces más hasta eliminar casi por completo el agua turbia y lechosa. Importante dejar 2 o 3 días entre cambio y cambio de agua.

Hay que añadirle bacterias al acuario. Hay que reponer la colonia bacteriana muerta. Despues de 2 o 3 cambios de agua añadiremos Special Blend de Microbe-lift o Stability de Seachem. En Aquasalvaje usamos estas en nuestros acuarios y por eso las recomendamos, los clientes que venís a tienda podéis comprobar que funciona viendo nuestros acuarios. Lo ideal es haber generado una base fuerte.

Es muy recomendable haber añadido desde el primer dia del montaje del acuario una combinación de Gel-Filter y nite out II de microbe Lift porque de esta manera siempre tendremos la misma cepa bacteriana. Así ademas de tener una de las cepas bacterianas mas fuertes tambien se conseguirá controlar mejor estos problemas en caso de momentos de urgencia como este.

Al añadirle la misma cepa, la recuperación de la colonia bacteriana y la estabilidad del acuario será mucho más rápida.

Conclusión:

Así que ya sabéis, el agua lechosa tras el ciclado y con peces dentro del acuario se puede controlar de forma fácil y sencilla. Como todo en este hobby hay que aprender a diagnosticar bien los síntomas y actuar como corresponde.

Si os ha pasado a alguno de vosotros, escribir en los comentarios como lo solucionasteis para compartirlo con todos.

Guía básica sobre el Ph, Kh y Gh

Sat, 27 Jan 2024 19:54:55 GMT

Guía básica sobre el Ph, Kh y Gh

Una pequeña guía muy básica sobre el Ph, el Gh y el Kh

Estos son parámetros básicos para el mantenimiento de tu acuario: el pH, GH y KH

El pH nos indica si el agua es alcalina, neutra o ácida. Se rige por una regla o escala del 0 al 14. El 7 sería el valor neutro; por debajo alcalina y por encima del siete, ácido. Por lo tanto, el 1 será el valor más ácido y el 14 el más alcalino. En la naturaleza la mayoría de las especias de agua dulce suelen vivir en aguas que oscilan 6,2 y 7,8. La recomendación para el pH tu acuario de agua dulce sería entre 6,6 hasta 7,6.

Si haces cambios en los parámetros del agua, deben realizarse de forma gradual, dando un tiempo de seguridad de 48 horas entre cambios, el valor debe subir o bajar sin saltos bruscos en los valores del agua.

Existen productos tanto para acidificar o alcalinizar el agua, lo puedes encontrar en formato líquidos o sales minerales que tienen que diluirse en agua antes de usar. Siempre se deben de utilizar con análisis previo. También puedes modificar los parámetros del agua del acuario añadiendo agua embotellada, del grifo (tratada) o destilada, dependiendo del efecto que quieras causar, ablandar, endurecer o ablandar respectivamente.

El pH se puede ver alterado por las durezas del agua, GH y KH, por eso es muy importante que conozcas el valor de estos elementos porque se puede generar un efecto rebote. Ya que estos valores influyen en la estabilidad del pH . Por consiguiente, también hay que analizar el GH y KH.

¿Qué es la dureza del agua del acuario?
La dureza del agua del acuario es la concentración de minerales disueltos en el agua, principalmente calcio y magnesio.

Hay dos test que ayudan a analizar la dureza del agua:

El GH es la dureza general, básicamente abarca todas las sales disueltas en el agua. A través del GH podemos clasificar el agua en grados de dureza, su equivalencia una gota, un grado. Cuando hagas un análisis del GH, iras añadiendo gotas hasta que cambie el reactivo.

El KH, mide la cantidad de iones de carbonato de calcio y magnesio entre otros minerales. El KH actúa como tapón o buffer para mantener el pH estable.

Estos valores se deben analizar de forma periódica y siguiendo las instrucciones del fabricante, ya que son vitales en procesos básicos que sufren el biotopo y para los peces influyendo en su estado.

Siempre que te plantees un nuevo acuario ten en cuenta los valores de agua de tu zona, así evitaras gastos en sales o aguas para cambiar tus valores y simplificaras su mantenimiento.

Conductividad y resistividad del agua

La conductividad y resistividad del agua se basa en el principio de paso de corriente eléctrica entre dos electrodos, y permite determinar la mineralización del agua.
Un agua dura transmite más fácilmente la corriente eléctrica, porque contiene una gran concentración de minerales.
La resistencia es exactamente la medida inversa, un agua dura y muy mineralizada, presenta una resistencia muy baja, de modo que la corriente pasa fácilmente de un electrodo a otro. Es el caso del agua del mar. Este valor se puede medir con un conductímetro o lector de TDS y normalmente se mide en Ppm

Por último recordarte que los test de tiras son los menos precisos, aunque pueden ayudarte a hacerte una idea general del estado del acuario.

Acuariofilia Natural

Thu, 25 Jan 2024 22:18:56 GMT

Acuariofilia Natural y Sencilla

La historia de los acuarios y peces ornamentales es muy larga en el tiempo y ha ido evolucionando con el transcurso de las décadas.

Desde sus inicios hace más de 1000 años con el montaje de estanques para mantener carpas hasta principios del siglo XX donde ya se empezaron a ver acuarios similares en aspecto a lo que hoy podemos mantener.

La variedad de materiales tanto técnicos como decorativos pasando por plantas y peces ha aumentado muchísimo en los últimos 25 ó 30 años. Haciendo el mundo del acuarista mucho más rico y profundo. Ofreciendo en la actualidad infinidad de posibilidades que debemos saber aprovechar.

Gracias a todas esas facilidades técnicas, además de la aparición de nuevos métodos de acceso a la información, el montaje y mantenimiento de los acuarios se ha vuelto una tarea bastante más sencilla y asequible para todos.

En teoría todos estos aspectos deberían ser beneficiosos para la acuariofilia pero en muchas ocasiones realmente no lo son. La saturación de información, en muchos casos no contrastada y contradictoria, y la facilidad de acceso a los elementos para el montaje de un acuario pueden hacer que nuestro futuro proyecto sea un auténtico fracaso.

Disfrutar de vuestro acuario durante años debería ser el objetivo. Conseguir mantener a la perfección vuestros peces para poder disfrutarlos durante el máximo tiempo posible, será vuestro reto. La prisa por obtener resultados y buscar la satisfacción en el hecho exclusivo de llenar el acuario de peces siempre nos llevará al fracaso.

Entonces, ¿cómo podéis conseguir un acuario exitoso? ¿cómo garantizar la viabilidad de vuestro acuario a largo plazo?.

La acuariofilia natural es la respuesta.

¿Qué es la acuariofilia natural?

Un acuario natural será aquel en el que hacemos un montaje que se asemejará al hábitat natural de los peces que alberga. Un acuario natural sólo albergará especies que compartan hábitat en la naturaleza, que serán verdaderamente compatibles a largo plazo.

La mejor forma de realizar un acuario en el que nuestros peces vivan en perfectas condiciones, se desarrollen y lleven a cabo su ciclo vital completo es siguiendo las indicaciones que la propia naturaleza nos proporciona.

En Aquasalvaje queremos ofrecer consejos y los mejores materiales como rocas, raíces, plantas etc para que vuestros acuarios sean un trozo de naturaleza viva, una ventana abierta a lugares remotos que no podríamos visitar de otra forma. Los dos pilares fundamentales para llevar a cabo un acuario natural serán: especies que mantendréis y creación del hábitat para ellas.

Seleccionar las especies a mantener será un trabajo que debéis tomar con calma ya que será el pilar fundamental sobre el que orbitará todo el proyecto. Buscar especies que vivan en la misma zona geográfica, que compartan valores químicos de agua y que tengas hábitos alimenticios similares será el primer paso.

Adecuar la cantidad de especies y el número de ejemplares será el segundo paso. Si echáis un vistazo a una zona concreta de un río, laguna, pantano… podréis comprobar que no está habitado por una infinidad de especies diferentes, encontraréis un número limitado de las mismas incluso una sola especie. Por lo tanto, un acuario natural evitará el coleccionismo de especies al que a veces los aficionados pueden verse arrastrados.

Para la creación un hábitat realista y funcional es fundamental el uso de materiales naturales.

En esta lista veréis todos los elementos que son susceptibles de usarse y la importancia de cada uno de ellos:

Gravas o arenas. Aportar un lecho de referencia a vuestros peces es fundamental. Será el lugar donde se alimenten, reproduzcan, vivan o incluso se oculten los habitantes de vuestro acuario. Las gravas estarán indicadas en acuarios que imiten zonas de aguas rápidas o intermedias. Las arenas para aguas lentas, estuarios, desembocaduras o pozas con capa sedimentaria.
Hojas y semillas. Los elementos que añadamos al fondo del acuario enriquecerán el hábitat tanto visualmente como aportando refugios.
Madera. Será uno de los elementos decorativos principales con el que además conseguiremos dar zonas de cobijo y descanso a peces que vivan en las zonas medias y altas del acuario. Será también una zona donde se podrán añadir plantas de forma fácil.
Rocas. Elemento fundamental para hacer transiciones naturales entre el suelo del acuario y las maderas utilizadas. También puede usarse como elemento único decorativo. Es siempre aconsejable el uso de rocas de tamaños diversos para dar mayor realismo al montaje.
Plantas. No siempre será necesario su utilización. En las ocasiones que sí optemos por su uso darán zonas de refugio, cortejo, alimentación y puesta para los habitantes del acuario.

Aunque en primera instancia parezcan muchos elementos y que la inclusión de éstos en vuestros acuarios puede complicar el montaje o mantenimiento; nada más lejos de la realidad. Un acuario montado con elementos naturales y especies seleccionadas correctamente será más estable y hará que vuestros peces sean más saludables. Por lo que evitaréis sorpresas desagradables y trabajo excesivo. El acuario natural bienestar animal, simplicidad de mantenimiento y belleza todo en uno.

Ciclado, lo esencial

Tue, 16 Jan 2024 19:34:04 GMT

Ciclado del Acuario: Paso a Paso para un Acuario Plantado saludable y estable

En este artículo vamos a aprender como realizar el ciclado del acuario paso a paso, fácil y seguro.

Vamos a desglosar todo el proceso analizando detalladamente cada fase y proporcionando una guía pormenorizada para que puedas abordar este momento con confianza.

Siguiendo estos consejos conseguirás un ciclado correcto y sin ningún tipo de problemas.

Se trata de pautas muy básicas pero sumamente efectivas, y aplicándolas evitarás múltiples errores que todos como principiantes hemos cometido alguna vez.

La Importancia del Ciclado del Acuario

Antes de adentrarme en los detalles, es crucial comprender por qué el ciclado es un paso esencial en la creación de un acuario plantado.

El ciclado no es solo un proceso técnico; es la base misma de tu ecosistema acuático.

Imagina que estás dando vida a un nuevo mundo bajo el agua, llenándolo de bacterias beneficiosas que establecerán los cimientos para el crecimiento saludable de plantas y peces.

Este proceso, que dura aproximadamente entre 25 y 32 días, permite que el acuario desarrolle la vida biológica necesaria para mantener la química adecuada del agua y la salud de sus habitantes.

Plantado Estratégico, La Clave para el Éxito

Una pregunta que a menudo surge es si es prudente plantar durante el ciclado.

Nuestra respuesta es contundente: ¡sí!

Basándome en mi experiencia, no hay razón para esperar.

Sin embargo, la clave está en el enfoque estratégico.

A medida que introduces plantas emergidas en el acuario, ellas se adaptarán al agua gradualmente.

Esta transición es crucial para evitar choques en el proceso de aclimatación.

Plantar desde el primer día no solo aporta belleza al acuario, sino que también establece un equilibrio biológico temprano, lo que puede facilitar el proceso de ciclado.

La Iluminación y el CO2

La iluminación y el CO ₂ son dos componentes vitales para el éxito de tu acuario plantado.

Durante el ciclado, comienza con una iluminación al 70% durante aproximadamente 6 horas al día.

A medida que las plantas sumergidas comienzan a desarrollarse, puedes ajustar gradualmente el fotoperíodo.

Esto garantiza que las plantas obtengan la cantidad adecuada de luz para su crecimiento sin desencadenar un crecimiento excesivo de algas.

El CO ₂ juega un papel crucial en este proceso.

Comienza con una tasa de inyección de una burbuja por segundo, sincronizada con el encendido de la luz.

Esto permite que las plantas tengan acceso al CO ₂ disuelto desde el principio, fomentando su crecimiento.

No obstante, siempre debes estar atento a las señales de los peces; si ves que boquean en la superficie, aumenta la oxigenación del agua para equilibrar el CO ₂ .

Abonado para Nutrir el plantado

El abonado es una parte esencial en el desarrollo de un acuario plantado, pero requiere un enfoque diferente en esta primera etapa del ecosistema.

Aunque puede ser tentador abonar “a saco” desde el principio, es importante entender que las plantas emergidas no absorben nutrientes de la misma manera que las sumergidas.

Por lo tanto, es crucial esperar hasta que las hojas sumergidas comiencen a crecer y absorber nutrientes.

A medida que observes un crecimiento más activo, puedes introducir fertilizantes gradualmente para mantener un equilibrio nutricional óptimo.

El Balance Natural del Acuario

Mientras el ciclado progresa, observarás cómo se establece un delicado equilibrio en tu acuario.

Las bacterias beneficiosas trabajarán arduamente para convertir el amonio en nitrito y luego en nitrato.

Este proceso natural de nitrificación es esencial para mantener la química adecuada del agua, lo que garantiza la salud de tus peces y plantas.

Mantenimiento durante el Ciclado

Durante el ciclado, es fundamental mantener una rutina de mantenimiento inteligente.

A pesar de estar en una fase temprana del proceso, te aconsejo realizar cambios de agua regulares.

Personalmente, optamos por hacer cambios de agua semanales, incluso duplicándolos en algunas ocasiones, como de un acuario maduro se tratara.

Este enfoque ha demostrado ser beneficioso para mí y puede ayudarte a establecer un ambiente saludable desde el principio.

Crecimiento y Evolución

A medida que observes el progreso del ciclado y el crecimiento de tus plantas, comienza a visualizar cómo deseas que tu acuario evolucione.

Esto te permitirá planificar el próximo capítulo en tu viaje acuático: la introducción de peces y la desarrollo de tu paisaje subacuático.

Mantén registros de tus observaciones y ajustes durante el ciclado; esta información será de gran valor para futuros proyectos de aquascaping.

Preguntas frecuentes sobre el ciclado

¿Cuánto tiempo dura el ciclado del acuario? El período de ciclado puede variar, pero generalmente dura entre 25 y 32 días. Cada acuario es único y puede experimentar diferentes tiempos de ciclado. Es importante tener paciencia y permitir que el proceso se desarrolle de manera natural.
¿Es necesario realizar cambios de agua durante el ciclado? Sí, realizar cambios de agua durante el ciclado es imprescindible. Aunque estemos en la fase inicial, los cambios de agua regulares ayudarán a mantener la química del agua bajo control y a eliminar el exceso de sustancias no deseadas. Algunos expertos incluso realizan cambios de agua dobles en una semana para simular las condiciones de un ecosistema natural.
¿Puedo introducir plantas desde el principio del ciclado? ¡Definitivamente! Plantar desde el primer día es una excelente opción. Las plantas emergidas se adaptarán gradualmente al agua y comenzarán a absorber nutrientes a medida que desarrollen hojas sumergidas. Esto contribuirá al equilibrio biológico deseado y acelerará el proceso de ciclado.
¿Cuándo debo comenzar a abonar durante el ciclado? Es importante ser paciente con el abonado. Las plantas emergidas no absorben nutrientes de la misma manera que las sumergidas. Espera a que las hojas sumergidas comiencen a crecer antes de comenzar a abonar gradualmente. A medida que observes un crecimiento más activo, puedes introducir fertilizantes en mayor proporción para mantener el equilibrio nutricional.
¿Cómo ajusto la iluminación y el CO ₂ durante el ciclado? Durante el ciclado, comienza con una iluminación al 70% durante aproximadamente 6 horas al día. A medida que las plantas sumergidas crezcan, puedes aumentar gradualmente el fotoperíodo. En cuanto al CO ₂ , inicia con una burbuja por segundo sincronizada con el encendido de la luz.

El Ciclado como Fundamento del Éxito

En resumen, el ciclado del acuario plantado es el pilar sobre el cual construirás tu ecosistema acuático.

Plantar desde el principio, ajustar la iluminación y el CO ₂ , y abonar con cautela son pasos esenciales en este delicado proceso.

El tiempo y el esfuerzo invertidos en el ciclado rendirán frutos a medida que veas evolucionar tu acuario en un vibrante ecosistema subacuático.

Espero que este artículo haya proporcionado una comprensión más profunda de la importancia del ciclado y cómo abordarlo con éxito.

Recuerda que cada acuario es único, y experimentar con diferentes enfoques puede ser parte de la diversión y el aprendizaje.

Si tienes más preguntas o deseas compartir tus propias experiencias, ¡no dudes en dejarnos un comentario!

Elegir bien los peces para tu acuario en función de sus características

Sat, 06 Jan 2024 19:39:49 GMT

Elegir los peces para tu acuario no es tan sencillo como a priori pueda parecer

Cada especie tiene características únicas en cuanto a comportamiento, condiciones, fisonomía y tonalidades que van a influir, y mucho, en el aspecto visual de tu acuario .

Y debes adecuar la elección de los peces a las particularidades concretas del acuario que van a habitar.

Un acuario es un sistema vivo y dinámico que requiere atención y cuidado.

La alimentación, la calidad del agua y la salud general de los peces son aspectos que consideramos constantemente.

Por ejemplo, la alimentación variada no es solo para satisfacer las necesidades nutricionales de los peces ; también estimula el comportamiento natural y fomenta la salud a largo plazo.

Además, los hábitos de alimentación pueden influir en la jerarquía social dentro del acuario y en la formación de cardúmenes , lo que es crucial para especies como los neones y barbos .

Para determinar qué especies de peces son compatibles en un acuario plantado tropical , debes considerar varios factores.

Incluyendo el tamaño del acuario , los parámetros del agua (como la temperatura, pH, y dureza), el comportamiento de las especies (si son pacíficas, agresivas, territoriales, etc.), sus requerimientos dietéticos y ambientales, y sus niveles en el acuario (superficie, medio, o fondo).

Investiga sobre los peces que te interesan para entender sus necesidades específicas y su compatibilidad con otros peces . Los libros sobre acuarios, foros especializados y grupos de acuaristas pueden ser recursos muy útiles.

Asegúrate de que todas las especies que elijas puedan prosperar a la temperatura del agua de tu acuario . La mayoría de los peces tropicales prefieren temperaturas entre 22 y 30 grados centígrados.
Considera el tamaño que alcanzarán los peces al madurar y asegúrate de que tu acuario es lo suficientemente grande para albergarlos. Además, combina especies con comportamientos similares o compatibles para evitar el estrés y la agresión.
Es ideal tener peces que naden en diferentes niveles del acuario para aprovechar todo el espacio y reducir la competencia por el territorio.
Asegúrate de que las dietas de los peces sean compatibles y de que puedas proporcionarles la nutrición adecuada a cada uno.
Aunque la temperatura es un factor importante, también debes asegurarte de que el pH y la dureza del agua sean adecuados para todas las especies que elijas.
Una vez que hayas introducido nuevos peces , observa cuidadosamente su comportamiento durante las primeras semanas para asegurarte de que no hay signos de estrés o agresión.

Algunos peces que generalmente son compatibles en un acuario tropical plantado con una temperatura de 22ºC a 27ºC grados son los tetras, los barbos, algunos cíclidos enanos , las coridoras y los peces gato , y los gouramis .

Sin embargo, siempre verifica la información específica de cada especie antes de tomar una decisión.

Recuerda, la sobrepoblación puede llevar a problemas de calidad del agua y estrés entre los peces , así que no excedas la capacidad de carga de tu acuario .

En Aquasalvaje Alcorcon , tu tienda de acuarios peces y plantas te asesoraremos y guiaremos para que tengas un acuario saludable, bonito y sin mucho trabajo.

Qué cantidad de lúmenes necesito en mi acuario?

Sun, 17 Dec 2023 16:57:06 GMT

En este artículo, vamos a explicar cuántos lúmenes necesita un acuario plantado.

La iluminación es uno de los factores más importantes para el éxito de un acuario plantado.

Las plantas necesitan luz para realizar la fotosíntesis, proceso mediante el cual convierten la energía solar en alimento.

Si no reciben suficiente luz, las plantas crecerán de forma deficiente o incluso morirán.

También vamos a dar consejos para elegir la iluminación adecuada y evitar el crecimiento de algas.

¿Cómo influye la luz en el agua?

El agua es un medio transparente que conduce la luz.

Al igual que cuando enfocamos la luz contra un espejo, esta se desvía cambiando de dirección.

Esto también sucede en el agua.

Además, hay que tener en cuenta que la luz de la pantalla también calienta el agua del acuario.

¿Qué sucede con la luz a medida que aumenta la profundidad del agua?

A medida que aumenta la profundidad del agua, la luz se atenúa.

Esto se debe a que la luz es absorbida y dispersada por el agua.

La absorción de la luz se produce cuando los fotones de luz son absorbidos por las moléculas de agua.

Por otro lado, la dispersión de la luz sucede cuando los fotones de luz cambian de dirección al interactuar con las moléculas de agua.

La cantidad de luz que se atenúa a medida que aumenta la profundidad del agua depende de varios factores:

La longitud de onda de la luz: Las longitudes de onda más cortas, como la luz azul, se absorben más rápidamente que las longitudes de onda más largas, como la luz roja.
La turbidez del agua: El agua turbia contiene más partículas que pueden absorber y dispersar la luz.

¿Qué son los lúmenes?

Los lúmenes son una medida de la cantidad de luz visible emitida por una fuente de luz.

A mayor cantidad de lúmenes, más luz visible emite la fuente de luz.

En el caso de los acuarios plantados, se utilizan los lúmenes por litro (lm/l) para medir la intensidad de la luz.

Esta medida se calcula dividiendo la cantidad de lúmenes emitidos por la fuente de luz por el volumen del acuario en litros.

¿Cuántos lúmenes necesita un acuario plantado?

La cantidad de lúmenes que necesita un acuario plantado depende de varios factores:

El tipo de plantas: Las plantas de altos requerimientos necesitan más luz que las plantas de bajos requerimientos.
La profundidad del acuario: La luz se disipa a medida que se adentra en el agua. Por lo tanto, los acuarios profundos necesitan más luz que los acuarios poco profundos.

En general, se puede decir que los acuarios plantados necesitan entre 10 y 100 lúmenes por litro.

Recomendaciones de lúmenes por tipo de acuario plantado

A continuación, te presentamos algunas recomendaciones de lúmenes por tipo de acuario plantado:

LÚMENES POR LITRO

Bajos requerimientos10-20Medios requerimientos20-40Altos requerimientos40-100

Consejos para elegir la iluminación adecuada

A la hora de elegir la iluminación adecuada para un acuario plantado, hay que tener en cuenta:

Elegir una iluminación que proporcione la cantidad de lúmenes adecuada para el tipo de plantas que se van a cultivar.
Tener en cuenta la profundidad del acuario para que la pantalla sea lo suficientemente potente como para llegar con fuerza hasta el fondo.
Escoger una pantalla que disipe bien el calor y no incremente excesivamente la temperatura del agua del tanque.

Las plantas de altos requerimientos necesitan más luz para realizar la fotosíntesis y crecer de forma saludable.

Por otro lado, tenemos plantas que no necesitan tanta potencia de luz y que se mantienen perfectamente incluso en zonas de semisombra.

Además de estos factores, también hay que tener en cuenta los siguientes consejos

Considera el espectro de luz: Las plantas necesitan luz de diferentes longitudes de onda para realizar la fotosíntesis. Elige una iluminación que proporcione un espectro completo de luz, incluyendo luz azul, verde y roja.
Elige una iluminación que sea fácil de ajustar: La cantidad de luz necesaria puede variar en función de la época del año y el estado de las plantas. Elige una iluminación que sea fácil de ajustar para que puedas adaptarla a las necesidades de tu acuario.
Elige una iluminación que sea duradera: La iluminación de un acuario plantado puede durar años. Elige una iluminación que esté bien construida y que tenga una garantía decente.

Espectro de luz ideal para un acuario plantado

Las plantas realizan la fotosíntesis, un proceso que convierte la luz en energía, y para ello, necesitan un espectro de luz adecuado.

A continuación, detallo los aspectos más importantes sobre el espectro de luz ideal para un acuario plantado:

Espectro Visible: La luz visible se extiende aproximadamente entre 400 nm (nanómetros) y 700 nm. Las plantas acuáticas utilizan principalmente el espectro de luz en el rango de 400-700 nm para la fotosíntesis.
Luz Azul (400-500 nm): Este rango es esencial para el crecimiento vegetativo de las plantas. Favorece el desarrollo de hojas fuertes y sanas. Además, la luz azul ayuda en la regulación del ciclo circadiano de las plantas y puede promover la producción de pigmentos que protegen contra los dañinos rayos UV.
Luz Roja (600-700 nm): Es vital para el florecimiento y producción de frutos en muchas plantas. En el contexto de acuarios plantados, la luz roja ayuda en la producción de tallos largos y hojas grandes. También es esencial para el proceso de fotosíntesis.
Luz Verde (500-600 nm): Aunque las plantas reflejan la mayoría de la luz verde (razón por la cual las vemos verdes), algunas investigaciones sugieren que ciertos niveles de luz verde pueden ser beneficiosos para las plantas, especialmente en las capas más profundas del acuario, donde la luz roja y azul no penetran tan eficientemente.
PAR (Photosynthetically Active Radiation): Es el rango de luz (400-700 nm) que las plantas usan para la fotosíntesis. Al seleccionar una iluminación para un acuario plantado, es útil considerar la cantidad de PAR que la luz produce en la profundidad específica de tu acuario.
Intensidad y Duración: Además del espectro, es crucial considerar la intensidad y la duración de la iluminación. Un equilibrio adecuado garantizará un crecimiento óptimo sin promover el crecimiento excesivo de algas.
Tipos de Iluminación: Existen varias opciones de iluminación para acuarios plantados, incluyendo LED, T5, T8 y lámparas de halogenuros metálicos. Las luces LED para acuarios a menudo ofrecen la posibilidad de ajustar el espectro y la intensidad, lo que las hace una opción popular y versátil.
Temperatura de Color: Expresada en Kelvin (K), es una medida que describe el tono aparente de una fuente de luz. Para acuarios plantados, una temperatura de color de 5,000 a 7,000 K suele ser ideal. Esto proporciona una luz que se asemeja a la luz del día.

Al configurar la iluminación de un acuario plantado, es vital adaptarla a las necesidades específicas de las plantas que planeas mantener.

Observa el crecimiento de tus plantas y ajusta según sea necesario.

Un equilibrio adecuado entre luz, CO₂ y nutrientes es esencial para mantener un acuario plantado saludable y libre de problemas de algas.

Cómo evitar el crecimiento de algas

Una iluminación excesiva puede provocar el crecimiento de algas.

Para evitar este problema, es importante ajustar la intensidad de la luz a las características específicas de las variedades de plantas que contiene tu tanque.

La duración del fotoperíodo también es clave, nosotros recomendamos no pasar en ningún caso las 8 horas diarias en un acuario ya maduro.

También es importante proporcionar a las plantas los nutrientes que necesitan para crecer de forma saludable.

Las plantas que no reciben suficientes nutrientes son más propensas al ataque de las algas.

Hablemos de Botánicos

Sun, 26 Nov 2023 20:19:11 GMT

¿Conoces el mundo de los Botánicos para acuario?

Hoy vamos a hablar de un tema apasionante: los botánicos naturales y los beneficios que estos tienen para nuestros acuarios de biotopo.

En este post vamos a descubrir cómo utilizar diferentes tipos de botánicos como hojas, vainas o cáscaras para poder crear un entorno natural, atractivo y saludable para nuestros peces, gambas y caracoles.

Así que prepárate para aprender y disfrutar de la belleza que los botánicos pueden agregar a tu acuario, además, en Aquasalvaje somos especialistas y tenemos el mayor surtido de botánicos de Madrid y probablemente uno de los mayores de España.

Introducción a los botánicos en el acuario

Para empezar, es importante comprender qué son los botánicos en el contexto de los acuarios y que propiedades tienen.

Los botánicos son elementos naturales, como hojas, ramas, semillas y piñas, los cuales provienen de tres ubicaciones geográficas

Asia, la Amazonia y África.

Estos elementos se utilizan para recrear biotopos específicos en nuestros acuarios y proporcionar un ambiente más cercano al hábitat natural de nuestros peces.

Beneficios de utilizar botánicos en el acuario

Los botánicos generan una sensación de comodidad y seguridad para nuestros peces, ya que les ofrecen escondites y áreas de reproducción similares a las que encuentran en la naturaleza. Liberan sustancias naturales aportando bienestar y confort a nuestros peces.

La mayor parte de botánicos naturales tienen propiedades que pueden ayudar a proteger las defensas de nuestros peces contra ciertos hongos y bacterias dañinas.

Los taninos que se liberan de los botánicos pueden acidificar el agua, lo cual beneficia a aquellos peces que requieren un pH ácido en su entorno.

Tipos de botánicos para acuarios

Botánicos duros: Son aquellos que tienen una larga durabilidad en el acuario, como semillas gruesas y algunas ramas. Pueden durar hasta un par de años y brindar un aspecto interesante al acuario. Muchos de ellos como puede ser la nuez brasileña ofrecen una alternativa muy interesante para que formen su nido peces como pueden ser los apistogrammas.

Botánicos degradables: Estos se descomponen con el tiempo, como hojas y cáscaras de semillas. Aportan una belleza efímera al acuario y, a medida que se deshacen, pueden proporcionar alimento para algunos peces herbívoros como loricaridos, gambitas...

Cómo preparar los botánicos para el acuario

Antes de agregar botánicos a un acuario, es importante limpiarlos adecuadamente.
Esto ayudará a eliminar cualquier suciedad, pesticidas u otros contaminantes que puedan dañar los peces o las plantas.
Para limpiar los botánicos, puedes enjuagarlos con agua corriente o dejarlos en remojo en agua caliente un tiempo prudencial, incluso hervirlos, esto puede parecer un poco confuso por que cada tipo de botánico tiene un tratamiento distinto, pero nuestros botánicos cuentan con un código QR donde encontraremos las instrucciones que debemos seguir en cada caso.

Una vez que los botánicos estén limpios, pueden agregarse al acuario.
Es importante colocar los botánicos en el fondo del acuario, ya que esto ayudará a evitar que floten en la mayoría de casos, pero esto no es un problema, con el tiempo, los que flotan terminarán por hundirse y crearán una bonita imagen en el fondo de nuestro acuario.

Hay que preparar los botánicos antes de introducirlos en el acuario.

Los botánicos deben reemplazarse regularmente, por el hecho de que tenderán a degradarse con el paso del tiempo.
La frecuencia con la que debe reemplazarse los botánicos dependerá del tipo de botánico y de la cantidad de botánicos que añadas a tu acuario.

Aquí hay algunos consejos adicionales para usar botánicos en acuarios:

-Elige botánicos que sean seguros para los peces y las plantas.

-Limpia los botánicos adecuadamente antes de agregarlos al acuario.

-Coloque los botánicos en el fondo del acuario.

-Evite agregar demasiados botánicos al acuario.

-Reemplace los botánicos regularmente.

Siguiendo estos consejos, puedes añadir botánicos a su acuario y disfrutar de los beneficios que ofrecen.

Mantenimiento de los botánicos en el acuario

Con el tiempo, los botánicos se irán descomponiendo y liberando sustancias que pueden oscurecer el agua y generar suciedad.

Para mantener el acuario limpio y saludable, es necesario aspirar regularmente los residuos generados por la descomposición de los botánicos, ojo, siempre y cuando esos residuos nos generen incomodidad, ya que no son nada nocivos para los habitantes de nuestro acuario si tenemos un mantenimiento pautado y regular del mismo.

Como siempre, te recomendamos aspirar y no sifonar el acuario.

Los mejores botánicos para acuarios de biotopo

En nuestro catálogo disponemos de botánicos de varios tipos como flores, cáscaras, semillas y hojas.

Si estás buscando botánicos para enriquecer y embellecer tu acuario, estás en la web perfecta.

Cuidados de las plantas de acuario

Sat, 18 Nov 2023 14:23:37 GMT

Cuidados de las plantas de acuario

Tienen un increíble valor decorativo en el acuario pero, también, son cruciales para el bienestar de los peces. Como seres vivos que son, no podemos considerarlas solo un accesorio. En realidad, es fundamental conocer los cuidados de las plantas de acuario para velar por su supervivencia en el nuestro. Y no solo porque el hecho de que se estropeen puede enturbiar la estética de nuestro pequeño ecosistema. También porque un mal mantenimiento puede comprometer la vida de nuestros peces.

Los cuidados de las plantas de acuario no son tan complicados como puede parecernos. Y decimos esto porque hay un buen número de amantes de la acuariofilia que renuncian a ellas. Los motivos para ello suelen ser dos: o bien porque creen que duran poco tiempo en perfecto estado, o por considerar que son una exigencia más a sumarle a cualquier acuario. Dos razones para que sean muchos quienes optan por plantas artificiales de acuario sin pensar en algo: las propiedades que las plantas naturales tienen para nuestros peces.

Por eso, hoy queremos ver los cuidados de las plantas de acuario. Una manera de perderle el miedo a incluirlas en el nuestro. Y, también, la mejor manera de disfrutarlas en plenitud durante mucho tiempo.

LOS 4 BÁSICOS DE LOS CUIDADOS DE LAS PLANTAS DE ACUARIO

Los cuidados de las plantas de acuario no difieren, en realidad, de los que demandan las plantas de interior o de exterior. La principal diferencia es que su desarrollo se realiza en un medio acuático, de la misma manera que lo harían en la naturaleza. Por eso, velar por el buen desarrollo de nuestras plantas de acuario tan solo demanda unos pocos cuidados básicos. Unos sumamente asumibles, tanto para quienes se plantean la iniciación de un acuario como para quienes ya llevan tiempo practicándola.

Antes de entrar en detalle, hay dos consideraciones importantes a tener en cuenta. Por un lado, el fundamental: Como elegir plantas para un acuario.

Un punto de partida clave, ya que según nuestra maestría con la acuariofilia podremos elegir unas u otras. El abanico de plantas de acuario es amplísimo pero, también, hay algunas mucho más exigentes que otras. Por eso, es importante ser honestos y optar siempre por aquellas que sepamos vamos a poder llevar a buen puerto.

Cuatro cuidados de las plantas de acuario

Otro factor importante es conocer los beneficios de las plantas de acuario. Porque, más allá de su componente decorativo, su presencia en el acuario puede ser fundamental para su desarrollo. No solo ayudan a filtrar y mantener en equilibrio el agua. También sirven de cobijo y alimento para los peces. Es más: hay algunas especies que, sí o sí, demandan la presencia de plantas de acuario.

Dicho esto, veamos cuatro cuidados de las plantas de acuario fundamentales para su bienestar. Cuatro aspectos que tendremos que mimar para que se mantengan perfectas.

1. El sustrato, el punto de partida básico en los cuidados de las plantas de acuario

Es la base del desarrollo de cualquier planta, acuática o terrestre. Pero además, en el caso de las plantas de acuario, es clave para su desarrollo. Una de las prioridades cuando plantamos plantas de acuario es fomentar que enraícen correctamente. Solo así podrán crecer como corresponde, y estarán sanas para hacerlo.

En este punto, podemos optar por un sustrato estéril excepto de bacterias y cualquier contaminación. Sin embargo, este tipo de sustrato no suele contener minerales valiosos para el desarrollo de las plantas. Por eso, lo ideal es elegir un sustrato específico para acuarios rico en minerales y oligoelementos.

2. La luz, fundamental

Al igual que cualquier planta terrestre, las plantas de acuario necesitan luz. Es más: la iluminación es fundamental tanto para su cultivo como para su mantenimiento. Y es que, ya sea en agua o en tierra, necesitan de ella para poder hacer la fotosíntesis. Un proceso vital para obtener oxígeno.

En este aspecto de los cuidados de las plantas de acuario, tendremos que darle la iluminación que precisan. algo que depende, nuevamente, de los distintos tipos de acuarios . Si tenemos un acuario únicamente con plantas , lo ideal es optar por la luz fluorescente amarilla. Una iluminación que imita a la luz solar. Sin embargo si tenemos peces y plantas , lo ideal es combinar tubos fluorescentes amarillos con blancos. Los primeros ayudarán al crecimiento de las plantas, mientras los segundos realzarán el color de los peces. Si dispones de un acuario con un único tubo, opta por el blanco. Las plantas crecerán más despacio, pero los peces tendrán la iluminación que necesitan.

Para que la luz sea eficaz, es imprescindible que esté encendida entre 10 y 12 horas diarias . Y sí: las plantas de acuario necesitan una fase de oscuridad. Gracias a ella, detienen la fotosíntesis y pueden aprovechar para hacer la síntesis y almacenar azúcares. Y no: esta fase no es prescindible. De no respetarla, podemos comprometer la vida de las plantas.

3. El dióxido de carbono o CO2, un alimento más de nuestras plantas

Quizás el punto más delicado en los cuidados de las plantas de acuario. Y es que darle a nuestras plantas la cantidad que necesitan de CO2 implica estar muy pendientes del mantenimiento del acuario en lo que respecta a los parámetros adecuados del agua .

Las plantas de acuario necesitan CO2 para poder sintetizar los azúcares . Es más: la ausencia de unos valores óptimos de dióxido de carbono afecta a su crecimiento y a su salud. En líneas generales, lo ideal es que nuestro acuario cuente con entre cinco y 15 mg/ml de este componente.

4. El abono, el último de los cuidados de las plantas de acuario

Por increíble que parezca, las plantas de acuario también demandan abono. Pero no en cualquier momento sino, más bien, cuando se dan una suma de factores. Dicho de otro modo, solo podremos aplicar abono para plantas de acuario cuando las nuestras tengan la cantidad de luz y CO2 que demandan. De no ser así, el abono no nutriría a nuestras plantas pero sí provocaría la proliferación de algas.

Lo ideal es optar por un fertilizante líquido, que podremos disolver en el agua del acuario y que no presentará ningún efecto secundario sobre nuestros peces.

Y, siguiendo estos cuatro cuidados de las plantas de acuario, solo nos queda disfrutar de ellas. De su increíble belleza pero, sobre todo, de su papel protagonista en la vida de nuestro pequeño ecosistema acuático.

La Guía de las Enfermedades de los Peces de Acuario más Comunes

Fri, 26 May 2023 17:45:41 GMT

La Guía de las Enfermedades de los Peces de Acuario más Comunes

Un acuario es un ecosistema muy sensible, que funciona gracias a unos equilibrios muy delicados que hay que estar constantemente vigilando. En el momento que alguna de las piezas que componen el puzle no está bien encajada surgen los problemas, y cuando no se atajan a tiempo, aparece las enfermedades de los peces.

A veces la causa de la enfermedad de los peces es indirecta: el estrés, la mala calidad del agua, deficiencias en la alimentación o el hacinamiento, son el desencadenante para que una enfermedad aparezca.

Hay situaciones potencialmente peligrosas: introducir ejemplares nuevos en el acuario, sin haber pasado un periodo de cuarentena.

Antes de introducir un ejemplar nuevo, debemos tenerlo al menos cuatro días en un acuario aislado, para evitar que tenga algún tipo de enfermedad que pueda contagiar al resto del acuario.

Enfermedades de los peces de agua dulce más corrientes

La mayoría de las enfermedades de los peces de agua fría, son comunes a las enfermedades de los peces tropicales, aunque algunas, debido a la temperatura del agua se pueden desarrollar mejor o peor.
Las enfermedades más comunes en los peces de acuario son producidas por:

Parásitos
Hongos
Bacterias
Virus

También puede suceder que nos encontremos manchas negras los peces de agua fría . Estas manchas se originan por quemaduras del amoniaco , que se acumula en el agua del acuario por un mantenimiento deficiente, habitualmente por no hacer cambios periódicos del agua o una colonia bacteriana baja, que no puede eliminar los nitritos y nitratos acumulados.

Enfermedades producidas por parásitos

Cuando los peces de son atacados por parásitos suelen perder el apetito, se vuelven más inactivos y en algunos casos se frotan contra las paredes del acuario o los elementos decorativos.
Sabremos que estamos ante el ataque de un parásito, porque apreciaremos cambios morfológicos: exceso de mucosidad en la piel, manchas y en algunos casos, unos antiestéticos gusanos.
Conviene empezar un tratamiento lo antes posible con el medicamento correcto , para evitar el peor desenlace posible: la muerte del pez.

Punto blanco

El punto blanco es una enfermedad muy común entre los peces de acuario.
Está provocada por el ataque de un protozoo que se llama Ichthyophthirius multifilis , y según tengo entendido, es tan común, que casi todos los peces que viven en los acuarios en algún momento han estado en contacto con esta enfermedad.
Una de las razones que explica porque unos peces no son atacados, mientras que otros sí, tiene que ver con su salud, su alimentación y la calidad del agua en la que vive.

Síntomas
Podemos apreciar que la enfermedad del punto blanco está atacando nuestros peces, porque los peces se cubren de unos puntos blancos por todo el cuerpo, especialmente sus branquias.
Los peces se van volviendo cada vez mas nerviosos, nadan rápidamente y se frotan sobre cualquier superficie , con la intención de aliviarse.
Si no se trata, empezarán a sufrir dificultades respiratorias, perderán el apetito y morirán.
Tratamiento
Los peces se deben tratar con medicamentos adecuados que eliminen el parásito. Los más eficaces son el azul de metileno, la formalina y el verde de malaquita.
El tratamiento suele tardar unos siete días, durante los cuales debemos retirar el filtro de carbón activo , si lo tenemos puesto y debemos mejorar su alimentación, para que se muestren más fuertes.

Gusano Lernaea

El gusano Lernaea ataca los peces introduciendo la cabeza dentro del pez dejando el resto de su cuerpo fuera , por eso son visibles unos hilillos que cuelgan del pez.
Es una enfermedad muy frecuente entre los peces de agua fría (es una enfermedad muy común en los Goldfish), pero también ataca a otros más tropicales como los cíclidos o los nándidos.

Síntomas
Lo primero que observaremos es que el pez se frota contra las paredes del acuario , y contra todos los elementos decorativos.
Si nos fijamos, veremos como su piel se encuentra inflamada y le cuelgan unos hilos , que son el cuerpo de los gusanos.
En ocasiones también se levantan las escamas, pierde peso por la falta de apetito y pueden aparecer hemorragias en la piel.
Tratamiento
Lo primero es poner a los peces contagiados en cuarentena, luego los debemos tratar con medicamentos adecuados para debilitar el parásito, por ejemplo, con Metriponate.
Si el parásito no se desprende por si mismo, debemos eliminar uno a uno con unas pinzas, con cuidado de sacar completamente el gusano y no dejar la cabeza dentro del pez, ya que sería muy perjudicial y no eliminaríamos el problema.

Hexamitiasis

Es común que algunos peces como los cíclidos (habitualmente peces disco) y algunos anabántidos o laberíntidos, posean un parásito ingerido a través del alimento, llamado Hexamita . Este protozoo flagelado se queda a vivir dentro de su aparato digestivo.
Habitualmente es inofensivo para el pez, pero en situaciones de estrés, desajustes ambientales o de alimentación, este parásito se convierte en un verdadero problema minando su salud.

Síntomas
Cuando el parásito comienza a minar la salud del pez, podremos observar como su coloración se oscurece y comienza a adelgazar en la zona ventral. Pierden el apetito y producen heces pálidas y gelatinosas.
En un estado avanzado de la enfermedad, muestran una extremada delgadez y orificios en la cabeza (enfermedad de los hoyos), debido a que se destruyen parte de los músculos. El final, si no se toman medidas, es la muerte del ejemplar.
Tratamiento
No existe un tratamiento 100% eficaz, aunque los tratamientos con antibióticos como el Dimetridazol y el Metronidazol se han mostrado eficaces.
Hay que disolverse en agua y realizar un tratamiento continuado en el tiempo, hasta su total recuperación.

Enfermedades por hongos en los peces de agua fría y peces tropicales

Las enfermedades por hongos pasan bastante desapercibidas en un primer momento, ya que no tenemos evidencias físicas de la enfermedad al principio.
Sabemos que algo les pasa a nuestros peces porque su actitud ha cambiado, se están comportando de forma diferente a la habitual.
Con el tiempo si aparecen las alteraciones físicas, el hongo llega a la superficie de la piel y se hace visible como unos copos de algodón.
Hay como 35 especies de hongos acuáticos diferentes, aunque son dos géneros los que habitualmente atacan a los peces de acuario: Saprolegnia y Achlya .
No importa conocer o reconocer cual es el que está atacando a nuestros peces, ya que la sintomatología es similar y el tratamiento también.

Síntomas
Los hongos atacan a los peces de acuario cuando se produce un debilitamiento de la mucosa que los recubre, que puede ser debido a diversas circunstancias, como una mala calidad del agua provocada por un aumento de nitratos, o la debilidad del ejemplar por otras enfermedades.
A veces se producen ataques por hongos después de haber sufrido el punto blanco, o cualquier tipo de ataque bacteriano.
El primer síntoma es un cambio de comportamiento del pez. En ese momento deberíamos observar con detenimiento todo su cuerpo, para descubrir que sucede.
En uno o dos días, el hongo comienza a crecer hacia el exterior, podremos ver pequeñas manchas blancas, que luego pasarán a ser como copos algodonosos o largos filamentos parecidos a la lana, dependiendo del tipo de hongo.

Tratamiento de los hongos en el acuario

Para tratar los hongos en el acuario, cuando se encuentran en su fase inicial, se pueden hacer dos tratamientos: uno tópico dirigido a tratar localmente al pez afectado , si sabemos donde está localizado el hongo, y otro para realizar baños medicinales.
En el primero usaremos dicromato de potasio o permanganato de potasio , aplicando directamente sobre la zona afectada. Utilizaremos una solución del producto en agua.
Para el segundo tratamiento utilizaremos azul de metileno disuelto en agua, realizaremos baños, que aunaremos con baños en agua con sal gruesa.
Una vez que los hongos son visibles, utilizaremos un acuario-enfermería, en que disolveremos tripaflavina para tratar a los peces.
Si el hongo a afectado a la mayoría de los peces, conviene retirar todos los elementos decorativos y desinfectarlos. El acuario se desinfecta con fungidas comerciales, o verde de malaquita.

Enfermedades en el acuario causadas por bacterias

Las enfermedades infecciosas causadas por bacterias suelen detectarse porque los peces se vuelven inactivos, pierden el color, muestran aletas deshilachadas, se les hincha el cuerpo, se les nublan los ojos, aparecen con abscesos, enrojecimiento o inflamación de las aletas y dificultad para respirar.
Un pez herido puede ser afectado por bacterias, por eso conviene tratarlo con mucho cuidado, así como al resto de los peces del acuario, que pueden verse afectados por el producto que utilicemos para su curación.

Exophthalmia

La exophtalmia en peces es fácil de reconocer, ya que el pez adelgaza mucho y uno o los dos ojos se le salen de sus órbitas.
Los ojos se le hinchan desmesuradamente, por que se le inflaman unos nódulos presentes detrás del globo ocular . La causa es una septicemia bacteriana o por que han contraído tuberculosis.
Los peces suelen sufrir estas infecciones cuando las condicione del acuario no son buenas y la calidad del agua se ha deteriorado mucho.

Tratamiento
Lo primero que debemos hacer es mejorar las condiciones del acuario, y en segundo lugar se puede tratar con un antibiótico como el cloranfenicol, bien a través de la comida o realizando baños por separado al pez o peces afectados. El tratamiento es lento.
Si los peces están aquejados de tuberculosis no hay cura. No habrá mas remedio que eliminar los peces afectados.

Hidropesía en peces

La Hidropesia es una enfermedad por la que los peces retienen líquidos en el cuerpo , el cuerpo se les hincha y en los casos más severos, veremos como las escamas sobresalen del cuerpo en forma de punta.
Suele ser síntoma de que tienen fallos en el funcionamiento de sus intestinos, o también poseen fallos renales.
Las causas son muy diversas, como una dieta inadecuada, una mala calidad del agua del acuario y también un ataque producido por virus o bacterias.

Tratamiento
Lo primero que debemos hacer es separar el ejemplar aquejado del resto, para que no haya posibilidad de contagio.
No es una enfermedad fácil de curar y algunos ejemplares no se van a recuperar.
Debemos realizar tratamientos paliativos después de observarle. Si creemos que el problema es por la alimentación, podemos hacerle ayunar durante dos o tres días, mejoraremos la calidad del agua y por último suministraremos antibióticos, como metronidazol y prednisona.

Aletas de peces dañadas

La enfermedad de las aletas o podedumbre de las aletas no es muy visible en su estado inicial, sólo cuando la enfermedad avanza se aprecia con facilidad.
Las aletas se comenzarán a mostrar deshilachadas, rotas, partidas o en el peor de los casos, desintegradas.
Si no se realiza ningún tipo de tratamiento, la enfermedad avanza hasta afectar a todo el cuerpo.
Se suele producir por bacterias presentes en acuarios en malas condiciones, y es fácil que se propague a todos sus integrantes.

Tratamiento
Aunque el mejor tratamiento es el preventivo manteniendo el acuario en buenas condiciones, una vez que se presenta debemos actuar con productos antibacterianos de amplio espectro (Clortetraciclina, Nifurpirinol y azul de metileno), además de mejorar la situación del acuario.
Es conveniente mejorar la dieta de los peces durante el tratamiento.

Enfermedades de los peces de acuario causadas por virus

Las enfermedades por virus son casi imposibles de detectar y tratar. Mientras que para el resto de las enfermedades por hongos, bacterias o parásitos hay una gran documentación y tratamientos, para los virus no.
Para prevenir la aparición de cualquier tipo de ataque por virus en el acuario, siempre que compremos ejemplares nuevos, tienen que pasar por su periodo de cuarentena.
En el caso de que tengamos claro que uno de nuestros peces ha sido atacado por un virus, lo mejor es ponerlo en un acuario de cuarentena, vigilarlo y llevarlo a un experto que nos pueda certificar que es así.
Probablemente tengamos que deshacernos del ejemplar.

Acuario de cuarentena

Un acuario de cuarentena no es más que una pequeña pecera, pero que debe estar equipada con todo lo necesario para que un pez esté unos días en unas condiciones aceptables.
El agua debe proceder de nuestro acuario, para que el ciclado no sea un problema. Añadiremos un sustrato a base de grava o arena y la decoración puede incluir alguna planta artificial, así como alguna roca que sirva de refugio al pez o peces.
Conviene que el acuario tenga su filtro, que puede ser muy básico , y si vamos a poner peces tropicales, debe tener su termocalentador que regule la temperatura adecuada.
No es necesario que tenga iluminación, con la ambiental será suficiente.
En cuanto al tamaño, podemos utilizar un acuario de entre 12 y 20 litros, un nano acuario.

ALGAS DE ACUARIO, CONOCERLAS Y ERRADICARLAS

Tue, 25 Apr 2023 17:04:55 GMT

ALGAS DE ACUARIO, CONOCERLAS Y ERRADICARLAS

Seguramente sea la pregunta que más nos hacéis en nuestra tienda. Es por esto que hemos decidido dar algunas pautas generales desde nuestra experiencia profesional de años y trabajo mensual con cientos de acuarios plantados.

No debemos combatir las Algas sino encontrar la CAUSA y eliminar la misma. Un acuario sano tiene plantas sanas. Pautas:

1) Luz:

Sin mencionar luces específicas, ya que las listas se desactualizan muy rápido, y teniendo en cuenta que cada uno debe elegir dentro de su presupuesto, en muchos casos vemos exceso de horas de luz o bien luces con un espectro no adecuado. Para que todo funcione bien, podríamos empezar con 5 horas de luz al principio y no sobrepasar las 8h como norma general. Sería ideal que la luz fuese regulable y comenzar con un 50%, especialmente con las luces modernas esto es posible. Sólo si todo va bien LENTAMENTE aumentaremos la fuerza y el tiempo, deje que todo se ajuste y aumente suavemente.

Las algas utilizan espectros de onda diferentes a los de las plantas, por tanto la luz puede ser un gran factor a tener en cuenta en la aparición de algas. (detallamos las mismas más abajo).

2) CO2:

En términos simples: la luz crea metabolitos (procesos químicos que intervienen en la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas) en la planta que pueden dañar el tejido de la planta si no son atrapados a tiempo.

A mayor cantidad de luz mayor cantidad de metabolitos. Las plantas pueden manejar estas cantidades más grandes, pero necesitan tiempo para adaptarse a las cantidades aumentadas.

El CO2 es uno de los ingredientes en el manejo de estos metabolitos, por lo que más luz aumentará la demanda de CO2. Es mucho más fácil aumentar la luz que aumentar la cantidad de CO2 disponible para la planta, dañando la planta y causando mal crecimiento y algas.

Las plantas pueden funcionar perfectamente con la cantidad de CO2 que se produce naturalmente en el agua, sólo ajuste la cantidad de luz. Si desea utilizar mucha luz, necesitará MUCHO CO2.

3) Fertilizantes:

Las plantas necesitan comer, especialmente para crecer.

Los fertilizantes se pueden dividir en 1) Macros: N, P, K y 2) Micros: hierro, boro, manganeso, cobre, calcio... Nuestra recomendación es medirlos y mantener una relación de equilibrio entre ellos.

Ej: buscar una relación de equilibrio NPK 5ppm, 0.2ppm, 6 ppm

En acuarios ralentizados se podría confiar en los desechos generados por los peces y su comida como fertilizante, pero necesitará un buen ojo para equilibrar la luz, la cantidad de plantas y la cantidad de peces / alimento. Si estás leyendo esto es posible que sea porque ya tienes problemas, por lo que recomendaríamos emplear fertilizantes suficientemente completos elaborados por marcas de reconocido prestigio en I+D+i. Es importante destacar que un buen fertilizante no causa algas por sí sólo.

4) Agua:

Realice abundantes cambios de agua al menos durante dos semanas. En la mayoría de ciudades puede usar agua corriente del grifo para que crezca el 95% de todas nuestras plantas. No hay necesidad de usar nada más. La única excepción es el cloro o las cloraminas presentes en el agua del grifo. Si están en el agua del grifo, siempre deberá emplear un anticloro y anticloraminas para eliminarlas.

Incluso si el agua de su grifo es muy dura, conocemos mucha gente que ha mantenido plantas en acuarios preciosos.

Especialmente si hay problemas, es mucho más fácil hacer cambios de agua grandes y regulares con agua del grifo. Esto eliminará los contaminantes de los tanques y combinado con la eliminación manual de algas, aumentará la salud del tanque. Solo en casos excepcionales se necesitará agua más suave.

5) Sustrato:

Las plantas realmente pueden crecer en todo tipo de suelos con distintos resultados. Algunos sustratos son un poco más fáciles o dan más margen para errores, especialmente en el régimen de fertilización, otros son un poco más difíciles. Elijamos un sustrato que no contamine el agua y que sea el adecuado en base a las necesidades de nuestras plantas. En Aquasalvaje hemos probado infinidad de ellos para seleccionar los que den mejor resultado según las necesidades.

6) Flujo de agua:

Si logra aportar suficientes fertilizantes y CO2, lo siguiente que se vuelve importante es el flujo de agua, el cual debe llegar a todas las partes de todas las plantas y esto es más difícil de lo que parece.

En general, le aconsejaremos utilizar un flujo de agua en el acuario de al menos 7 veces el volumen del mismo. (Ej: en un acuario de 100 litros deberemos mover al menos 700l/h).

Esto se deriva por que los fabricantes a menudo exageran las afirmaciones los litros para los que sirven sus filtros poniendo unos rangos demasiado amplios para la mayoría de acuarios. El objetivo es ver todas las plantas moviéndose suavemente. Para ello también podremos ayudarnos de una pequeña bomba de movimiento en determinados casos.

7) Consejos y trucos adicionales:

- Comience con muchas plantas, más plantas crean un ambiente más estable. "La planta ayuda a la planta."

- Tener las plantas sanas implica un acuario sano. Por favor, exija calidad en las plantas que le entreguen.

- Las plantas flotantes pueden ayudar a bloquear el exceso de luz.

- Cuando encuentre problemas, recomendamos llevar un diario con todos los datos e imágenes relevantes. Esto le ayudará a resolver sus problemas.

- Como regla general: cuando las algas se adhieren preferencialmente a las plantas en lugar de a las zonas duras de sólidos puede indicarnos que las plantas tienen hojas deterioradas (debido a la edad / deficiencias de nutrientes / daño) o están bajo estrés (estrés por el trasplante / poda / etc.). Las plantas en condiciones duras / fluctuantes reprograman continuamente sus enzimas para tratar de adaptarse a las nuevas condiciones: el ADN antiguo se expulsa de las hojas como desechos orgánicos y amoníaco. Esto se convierte en una señal química para que las algas se adhieran de manera oportunista; las hojas deterioradas alimentan las algas liberando carbohidratos y azúcares. Así es como los desencadenantes químicos simples pueden permitir que las algas compitan contra las plantas que a priori tienen mayor nivel evolutivo.

ALGAS MÁS FRECUENTES

1) Clorophitas (Algas verdes)

1.1) Algas Punto Verde (Choleochaete)

Pequeñas manchas redondas en superficies duras, suelen ser más visibles en el vidrio del acuario. También aparecerán en plantas de crecimiento lento, típicamente en las Anubias. Son las algas carcterísticas de acuarios saludables, probablemente verás algunas en todos los acuarios.

- Causas y soluciones:

Les gusta la iluminación fuerte y aparecen cuando los niveles de fosfato y/o CO2 son bajos y por ende los niveles de nitrato altos.

Se adhieren fuertemente a diferentes superficies, por lo que los comedores de algas realmente no las eliminarán.

El caracol cebra nerita y su familia pueden ser una ayuda para su eliminación, pero no de manera muy eficiente. Use una rasqueta de algas para eliminarlas del vidrio y cambie las plantas de crecimiento lento que toleran poca luz a áreas sombreadas.

Con los acuarios de luz media, debe prestar atención a los cambios regulares de agua y a tener una filtración eficiente. Con una iluminación intensa, verifique la eficiencia de su régimen de fertilización y la inyección de CO2. Como se debe principalmente a la deficiencia de fosfato (PO4), valore agregar fosfato en relación al nitrato para abordar la causa principal logrando un equilibrio pero sin pasarse.

1.2) Algas Polvo Verde

Las manchas verdes realmente pequeñas forman una capa parecida al polvo en el vidrio del acuario, maderas y rocas.

- Causas y soluciones:

Se trata de un alga presente en acuarios plantados "High tech". Este tipo de algas no suele crecer en las plantas. El origen exacto de este tipo de algas no se conoce con exactitud, es un tipo de zoosporas que consiste en células individuales capaces de moverse. Es causada principalmente por bajos niveles de CO2 y bajos nutrientes. Más frecuentemente aparece en nuevos acuarios, con muchos cambios de agua y acuarios poco maduros.

Los rascadores de algas no son una solución, ya que las células que se retiran del vidrio y flotan en el agua se adherirán a las superficies duras nuevamente después de un tiempo. Deberá dejar que el acuario madure, los nutrientes en el agua se asienten en el sustrato y las plantas tomen el control del acuario.

Hemos obtenido buenos resultados con Azoo Algae Away , acompañado de las recomendaciones anteriores.

1.3) Algas Pelusa Verde (Oedogonium)

El Alga pelusa son hilos de algas delgados de solo un par de milímetros situados principalmente en las hojas de las plantas.

- Causas y soluciones:

Todas las algas tipo pelusa suelen indicar niveles de CO2 bajos o fluctuantes. La fluctuación de dióxido de carbono puede ser causada por niveles desiguales de CO2 (los niveles de CO2 deberán alcanzar el nivel deseado en el momento en que haya luz, incluso ante luz natural en su habitación podría aparecer).

Indica que las plantas están sufriendo (las hojas se pudren localmente) debido principalmente a la deficiencia de nutrientes (por ejemplo, la falta local de CO2 que no se distribuye uniformemente por el flujo en todo el acuario). Puede aparecer en hojas viejas y dañadas. Los comedores de algas y las gambas amano lo comerán.

Para abordar la causa, deberá garantizar unos niveles de CO2 adecuados y programar su inyección de acuerdo con el período de iluminación (comience 1 horas antes y apáguelo junto con las luces). Por favor, tenga en cuenta la luz natural también, no debe incidir luz solar directamente sobre el acuario. La necesidad de CO2 de las plantas puede aumentar debido a una emisión de luz por las mañanas, por ejemplo, incluso si su pantalla se enciende al mediodía.

Hemos tenido buenos resultados para su eliminación con excel de Seachem y Azoo Algae Away, acompañado de las recomendaciones anteriores.

1.4) Alga barba verde o filamentosa verde

El alga barba verde o filamentosa no es más que una forma más agresiva de alga pelusa verde. Los delgados hilos de la misma son bastante más largos y más viscosos que en la primera . Puede crecer y formar una capa verde densa en su superficie.

- Causas y soluciones:

De nuevo al ser un alga tipo hilo nos indica niveles de CO2 bajos o fluctuantes. La fluctuación de dióxido de carbono puede ser causada por niveles desiguales de CO2 (los niveles de CO2 deberán alcanzar el nivel deseado en el momento en que haya luz, incluso luz natural en su habitación). Los hilos finos y largos se unirán a las plantas y a los sólidos.

Puede ser difícil de eliminar mecánicamente, ya que se adhiere fuertemente a las superficies. Los hilos son viscosos y débiles. Es una alga típica de acuarios con pocas plantas y muchos sólidos, pero no necesariamente indica mala calidad del agua. En tanques plantados, esto indica que el período de iluminación es demasiado largo (reduzca a máximo 8 horas) o que los niveles de CO2 son demasiado bajos o mal repartidos o que no hay suficiente nitrato en el agua.

Hemos obtenido los mejores resultados con el auténtico Zorro Volador y con Azoo Algae Away durante un período constante de 20 días, acompañado de las recomendaciones anteriores.

2) Rodophitas (Algas rojas)

2.1) Alga pincel negra o Barba negra o Alga roja (Audouinella sp.)

Pequeñas bolas de pelo negras, gris oscuro o rojizas que aparecen en grupos o parches de mechones negros finos con una longitud de medio centímetro.

- Causas y soluciones:

Le gustan los lugares con un flujo fuerte, se adhiere a zonas duras sumergidas (entradas y salidas de filtro, filtros internos, etc.) Suelen aparecer o bien por un exceso de hierro o fosfatos en el acuario o por ausencia de CO2. También pueden surgir con valores altos de KH, surgidos al frotar rocas calcáreas y que pueden aportar carbonatos al agua. Si tiene agua dura, el calcio se incorporará a los hilos.

El devorador de algas Zorro Volador y Gamba Amano ayudarán en su eliminación si bien no es su dieta favorita. En un acuario fuertemente iluminado puede ser causado por la falta o distribución desigual de CO2.

La mayoría de las veces, la única solución es eliminar las manchas, una por una.

.2) Alga asta de ciervo o Stag Horn (Compsopogon)

Son de color gris claro y tienen forma de coral o asta de ciervo. Suelen aparecer en los bordes de las hojas. Le gustan las áreas más cercanas a la superficie. Se adhiere con fuerza pero si adquiere cierto tamaño se pueden arrancar con relativa facilidad.

- Causas y soluciones:

Los altos niveles de amoníaco, el bajo flujo y los problemas de equilibrio de nutrientes favorecerán la aparición de estas algas. Limpie la grava y el filtro si está obstruido y el flujo es más débil.

Corte las hojas infectadas. Aplique aditivos de carbono líquido como Excel o Carbon Plus de Azoo con el filtro detenido durante un par de minutos y las algas se volverán rojas o blancas y morirán.

3) Cianophytas: (Algas azules)

3.1) Cianobacteria

Las cianobacterias son en parte un alga y en parte una bacteria. Crean en nuestros acuarios una película verde azulada con un olor intenso a mar. Aparecen normalmente sobre el sustrato.

- Causas y soluciones:

En nuestra opinión, la causa principal de la Cianobacteria es la falta de flujo y el exceso de fósforo en relación con el nitrógeno. El alto PO4 aumenta el crecimiento de las plantas, y obviamente el aumento de la masa de la planta reduce el flujo de agua a través del tanque. Menos flujo significa que es más fácil para la Ciano formar su colonia. Así que sabemos que un correcto flujo de agua es absolutamente crucial para combatirla (además puede ayudar equilibrar NO3 y PO4 y bajar horas de luz). Eliminar la materia orgánica en descomposición también ayuda.

Para combatirla y erradicarla existen muchos productos, creemos que lo mejor es la forma natural, sifonados selectivos, mejorar la corriente para evitar zonas muertas y quizá añadir bacterias nitrificantes, pero como última opción, es mejor emplearlas para el buen mantenimiento del filtro.

4) Crisophitas: (Algas marrones)

4.1) Algas marrones o Diatomeas (Diatomaceae)

Tiene fundamentalmente dos formas de presentarse: una según la cual crea una superficie marrón viscosa (más común en acuarios viejos) y la otra se caracteriza por hilos marrones delgados (más común en acuarios nuevos).

- Causas y soluciones:

Puede ocasionarse por una pobre iluminación en acuarios antiguos sin CO2, o altos niveles de amoníaco en tanques recién instalados. Le gusta la presencia de amoníaco y silicatos: estos últimos pueden originarse en la arena, grava de mala calidad, piedras no aptas para el uso en acuarios, material de filtro a base de zeolita y también pueden provenir del agua del grifo.

No es un tipo de alga "peligrosa", se puede eliminar fácilmente (simplemente limpiando el vidrio del acuario por ejemplo con un poco de perlón) y desaparece fácilmente.

En acuarios "Low tech" (sin CO2) deberá aumentar la intensidad de la luz, pero tenga en cuenta que aumentar la luz dará como resultado una mayor necesidad de CO2 y fertilizantes. En acuarios "High tech" desaparecerá por sí sola con el tiempo.

Intente eliminarla físicamente y ayude a la propagación de bacterias nitrificantes. La aparición en acuarios más viejos y con iluminación adecuada mostrará una mala calidad del agua y la presencia de silicatos.

Hemos obtenido buenos resultados con consumidores de algas como Otocinclus Affinis, acompañando las recomendaciones anteriores.

5) Otras algas

5.1) Agua verde (Unicelular)

El agua verde es causada por algas flotantes. Puede estar compuesto de múltiples tipos de organismos, desde algas verdes reales como Chlorella hasta flagelados. Cuando aparece, su expansión es muy rápida.

- Causas:

Es causada por un pico de amoniaco, problemas en el equilibrio de nutrientes o bajo nivel de CO2. En general, se desencadena por algún tipo de problema de calidad del agua, por ejemplo, el amoníaco liberado en el agua después de sifonar el sustrato. Mejorar la calidad del agua (con cambios de agua, por ejemplo) no resolverá el problema sino que puede acentuarlo. Una vez que las algas hayan aparecido, sobrevivirán incluso en condiciones de bajos nutrientes.

- Soluciones:

Recomendamos hacer un apagón de 4 días para resolver el problema, pero tenga en cuenta que las algas pueden causar nuevos picos de amoníaco. Asegúrese siempre de una buena aireación con al dejar al acuario sin luz. El uso de filtros UV también es altamente eficiente contra el agua verde. La forma más eficaz, rápida y económica que hemos probado es con flourish excel de seachem y Green remover Azoo el que en apenas 24h no quedará ni rastro (recomendamos aplicarlo con un apagón de luces).

Esta guía lo ayudará a encontrar las diferentes causas de aparición de algas y lo ayudará a abordar las mismas bajo la experiencia profesional de Aquasalvaje. Cuando tenga problemas, recuerde que nuestro servicio de atención estará a su disposición y con su cooperación y paciencia no habrá alga que se resista.

Apistogramma Agassizi

Thu, 06 Apr 2023 09:20:19 GMT

Ficha Apistogramma Agassizi

Nombre científico: Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875)

Nombre común: cíclido enano de agassizii, obispo

Clasificación:

Su nombre proviene del griego apisto, que significa incierto y gramma, que significa señal gráfica. Por su parte, el nombre agassizii se le otorgó en honor al Dr. Jean-Louis Agassiz. Su primera importación a Europa, concretamente a Alemania, tuvo lugar en el año 1909 por C. Siggelkow.

Distribución:

Amazónico.

Se extiende por gran parte de la cuenca del Amazonas/Solimões desde su sección superior en el río Ucayali (Perú) hasta el río Capim (Brasil), un afluente del río Guamá que desemboca en el río Pará en la ciudad de Belém en la región del delta del Amazonas, que representa el límite oriental de su área de distribución. Se le puede encontrar en casi la totalidad de las aguas del Amazonas aunque tiene tendencia a habitar afluentes, remansos y arroyos de movimiento más lento, con rocas o con raíces y troncos, donde se acumula la hojarasca caída. Estos hábitats pueden presentar aguas negras o claras según la localidad o incluso la época del año.

Zona de distribución marcada: Mirdav

Forma:

Típica de lo que se considera como "cíclido enano". Su cuerpo es alargado y comprimido en los laterales. Su boca está situada en posición terminal y sus ojos son muy grandes en comparación con el tamaño de la cabeza, que presenta forma triangular. La aleta dorsal nace en una posición muy adelantada, justo tras la cabeza, se extiende hasta en pedúnculo caudal y está acabada en una punta muy desarrollada, llegando incluso a sobrepasar en su terminación a la aleta caudal.

La aleta anal nace en una posición retrasada y muere en el pedúnculo caudal, a la misma altura que la aleta dorsal. Presenta forma romboide y está acabada en punta. Las aletas pélvicas son triangulares y por tanto también acabadas en punta. Las aletas pectorales son pequeñas y redondeadas. La aleta caudal es grande y redondeada con la particularidad de exhibir una forma lanceolada, es decir es redondeada pero acabada en punta en la zona central, pero sólo en los machos.

Coloración:

Muy variada, dado la cantidad de variedades que existen en las diferentes zonas geográficas donde habita y, hoy por hoy, mucho más debido a los cruces que se han creado en esta especie con fines comerciales. Su color base suele ser gris azulado con iridiscencias metálicas. Muestra otras iridiscencias azules-verdosas en la zona de la cabeza que se difuminan tímidamente a medida que nos alejamos hacia la aleta caudal.

Normalmente les cruza una franja estrecha y negra por la línea media del cuerpo, que va desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal. También se puede observar una línea negra entre el nacimiento de la aleta dorsal y el cuerpo, acompañando dicha aleta. A la altura del ojo, cuyo color también difiere en función de la variedad, muestran una línea negra vertical, típica de muchos cíclidos sudamericanos.

La aletas pectorales, pélvicas y anal son translúcidas. La aleta dorsal presenta iridiscencias de diferentes colores según la variedad y un ribete de un color más brillante. La aleta caudal muestra un patrón de colores muy llamativo que, una vez más, cambia según la variedad.

Tamaño:

Los machos alcanzan los 10cms; y las hembras, los 6cms.

Dimorfismo sexual:

El macho es de mayor tamaño y posee una aleta dorsal muy desarrollada, acabada en un radio bastante pronunciado. La aleta caudal tiene forma lanceolada y los colores, tanto de la librea como de las aletas, son más vivos.

Las hembras por el contrario, no lucen unos colores tan llamativos y son de un color amarillo-pardo, aunque más intenso en época de cría. El abdomen suele ser más abultado. La aleta anal tiene forma de abanico, mientras que en los machos acaba en punta. La aleta caudal también presenta forma de abanico, sin la forma lanceolada típica de los machos.

Esperanza de vida:

Entre 3 y 5 años.

Parámetros del agua:

Debido a su amplia zona de distribución, los valores pueden variar de manera considerable. Según su procedencia pueden preferir aguas más blandas o más duras. Por el lado del PH, existen poblaciones que requieren un agua bastante ácida, con un PH entre 3 y 4. Se adaptan bien a temperaturas altas por lo que son buenos compañeros para discos. La mayoría de ejemplares que podemos encontrar proceden de su cría en cautividad, normalmente en aguas bastante más duras que las de origen. Lo más adecuado sería optar por aguas de dureza media y PH ligeramente ácido.

PH : 6.0-6.5

GH : 5-10

Temperatura : 25-28ºC

Acuario:

Mínimo 60 litros para una pareja aunque si se quieren mantener en grupos será necesario ampliar el volumen en consecuencia. El sustrato deberá ser arena fina de color oscuro, de esta manera que se potenciarán los colores de los peces. El tanque contará con raíces o troncos que formen recovecos, a modo de cuevas, para mantener su intimidad, para proporcionarles refugios y escondites o para romper las líneas visuales, algo que ayudará a los machos a establecer sus territorios. También pueden utilizarse vasijas de cerámica o trozos de tubería de PVC para tan fin.

Es recomendable añadir hojarasca seca, ya sea de haya, roble o almendro Ketapang por ejemplo, para potenciar aún más la sensación natural y generar el crecimiento de colonias de microorganismos que proporcionarán una valiosa fuente de alimento secundario para los futuros alevines, además también se generarán taninos y otras sustancias químicas beneficiosas liberadas por la materia orgánica en descomposición.

La iluminación ha de ser tenue puesto que a A. agassizzii no le gusta la luz brillante. Esto condiciona las especies de plantas que se pueden mantener en el tanque. Podrían servir especies de plantas acuáticas tales como Microsorum, Taxiphyllum o Cryptocoryne, y también serían útiles algunas plantas flotantes para ayudar, más si cabe, a tamizar la luz.

Es una especie de aguas tranquilas, por lo que la corriente debe ser suave. Una filtración moderada sería suficiente para mantener la calidad del agua sin generar demasiada corriente. Es una especie sensible a las concentraciones de nitrato y fosfato y suele padecer infecciones bacterianas en la piel y podredumbre de aletas debido a ello. Generalmente no tolera los tratamientos médicos agresivos por lo que debemos plantear un mantenimiento exhaustivo con cambios de agua frecuentes y regulares.

Alimentación:

Omnívoro, con preferencia carnívora.

En la naturaleza se alimenta principalmente de insectos y pequeños invertebrados bentónicos. En acuario aceptarán cualquier tipo de alimento ya sea seco, liofilizado, congelado o vivo. Su dieta deberá contener un gran aporte proteico que les podremos suministrar con alimento vivo o congelado (Artemia, larva roja, larvas de mosquitos, Daphnia, gusanos de sangre, etc.) pero también un pequeño porcentaje de alimento vegetal. Los alimentos en pastillas también serán bien recibidos ya que, sin ser una especie bentopelágica, suele alimentarse cerca del fondo. No conviene sobre-alimentarlos ya que son proclives a sufrir problemas intestinales y a padecer tuberculosis ósea. Como siempre, una alimentación lo más variada posible hará que tengamos peces más sanos, con colores más vivos y un comportamiento más natural.

Comportamiento:

Territorial.

Se trata de una especie con carácter, sobre todo en época de cría. Una cosa a tener en cuenta cuando lo juntamos con otro Apistogramma o un género similar, pues lucharán por su territorio en el acuario. Se pueden mantener perfectamente con tetras de pequeño tamaño y peces más grandes que él, siempre y cuando no sean también territoriales lo que le hace un buen candidato para acuarios comunitarios.

Muestran cierta agresividad interespecífica en época de cría y los machos, que son polígamos, pueden llegar a estresar mucho a las hembras, motivos por que es recomendable mantenerlos con varias de ellas logrando así dos ventajas: Crear un pequeño harén para el macho dominante obteniendo un comportamiento más natural y diluir su agresividad. Esta agresividad también puede manifestarse entre miembros del mismo sexo, ya sean machos o hembras, si no tienen espacio suficiente o no pueden delimitar sus respectivos territorios.

Si vamos a mantener varios ejemplares deberemos mitigar en la medida de lo posible este comportamiento agresivo de ambos sexos, por tanto el acuario debe configurarse como vimos anteriormente, con un tamaño adecuado, con muchos refugios, escondites y estructuras que rompan las líneas de visión y faciliten la formación de los diferentes territorios.

Normalmente se mueve en las zonas medias del acuario, por lo que no interactuará con otras especies de zonas más altas y se alimentará cerca del fondo, aún no siendo una especie bentopelágica propiamente dicha.

¿Quieres verlos en acción?

Reproducción:

Ovíparo.

Se trata de un reproductor de sustrato que normalmente pone sus huevos en grietas o cavidades entre la decoración. La hembra incitará al macho con bailes para que acepte. Cuando el macho acepta, la puesta suele realizarse en algún escondite o cueva seleccionada previamente por la hembra para después ser fecundada por el macho. Las puestas son bastante numerosas, entre 100 y 150 huevos.

Una vez llevada a término, será la hembra la encargada de su cuidado, haciendo circular agua entre los huevos con sus aletas para que no les falte oxígeno y expulsando de su territorio a cualquier intruso. Si el acuario es muy pequeño la hembra puede incluso no tolerar al macho.

Los huevos eclosionan a los 3 días, y la madre transporta a los alevines a agujeros cavados en el sustrato hasta que consuman el saco vitelino dos días más tarde. Empezaran a nadar libremente entre los 5 y los 12 días dependiendo de la temperatura, momento en el que saldrán con su madre y serán guiados por ésta en busca de alimento, que habrá que proporcionarles 2 o 3 veces al día. Los más recomendables son infusorios, nauplios de Artemia, cíclops y alimento comercial en polvo para alevines, para ir pasando progresivamente a alimentos comerciales de mayor tamaño, sin dejar de lado el alimento vivo. Su desarrollo es rápido si se dan las condiciones óptimas y a las dos o tres semanas se independizan de sus progenitores y empiezan a procurarse el alimento por sí mismos.

Hembra cuidando de los alevines

Fuentes:

Fishbase

Seriously Fish

Fishipedia

Lag guía del acuario

Acuario Adictos

Ficha original AcuariofiliaMadrid elaborada por Gwendal

Ácara Azul

Sat, 01 Apr 2023 16:04:59 GMT

Ácara Azul (Andinoacara Pulcher)

Autor de la ficha: Ethoo

Actualización: Josu Ariztegi

Edición del texto: Josu Ariztegi

Fotos: Internet

Vídeo: Youtube

Última actualización: 30/01/2023

Nombre científico: Andinoacara pulcher (Gill, 1858)

Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.

Nombre común: ácara azul, terror azul, mojarra azul, cocoroba

[Imagen: vovfsQP.jpg]

Foto: Fishbase

Clasificación:

Orden: Cichliformes

Familia: Cichlidae

Género: Andinoacara

Especie: A. pulcher

Tiende a confundirse con su muy similar pariente Andinoacara rivulatus (terror verde), puesto que éste último fue conocido durante algún tiempo como A. pulcher, si bien actualmente están reconocidos como dos especies diferentes. El pez que nos ocupa es ligeramente más pequeño y bastante menos agresivo que su pariente, y no desarrolla una joroba tan grande en su cabeza cuando madura.

Distribución:

Tanto en el Centro como en el Sur del continente americano, en países como Venezuela (al norte, en el delta del río Orinoco), Colombia (ríos Manso, Tamana y Magdalena), Panamá (ríos Chucunaque, Tuira y Balsas), Jamaica y Trinidad y Tobago (ríos Talparo y Cumuto).

Habita tanto lechos de aguas turbias como arroyos de aguas claras provistos de cierta corriente.

Forma:

Presentan la forma típica del género Andinoacara: son peces ovalados, robustos, compactos y musculados; cabeza poderosa y bien definida, con las mismas proporciones que el tronco y la cola, frente ancha y laterales ligeramente aplastados. La parte delantera del pez es ancha, y la trasera más estrecha y comprimida. Disponen también de una enorme boca protráctil en posición terminal, provista de dientes cónicos.

[Imagen: PRNgHRk.jpg]

Foto: Fishbase

Su aleta dorsal es grande y puntiaguda, y abarca la aleta adiposa. También lo son sus aletas pectorales; no así la anal, también puntiaguda. Cola simétrica homocerca de forma redondeada.

Presentan un gran parecido con los peces del género Geophagus, pero se diferencian de ellos por el número de espinas en la aleta anal (3-3) y la ausencia de lóbulo en el primer arco branquial. Como se ha indicado ya, también es muy confundido con A. rivulatus, sobre todo en sus primeras etapas de vida.

Coloración:

Como resulta fácil deducir de su nombre común, su color dominante es el azul. Básicamente, presenta una librea gris azulada con presencia de algunas manchas y rayas en cabeza y cuerpo. Concretamente, se observan varias líneas verde-azuladas horizontales en la cara, a la altura de las mejillas y entre cinco y ocho bandas transversales oscuras en el cuerpo, así como algunas manchas oscuras en la parte media del cuerpo y sobre las aletas dorsal y anal.

[Imagen: fPYosJc.jpg]

Foto: 1fish2fishdartmouth

Sus aletas son de color verdoso o azulado, salvo la caudal que es de color rojo.

En cualquier caso, su coloración es muy cambiante y varía en función del estado de ánimo del pez, pudiendo pasar de un estado a otro, y, por tanto, de un color a otro, con suma rapidez. La coloración también depende del estatus del pez dentro del grupo; de si es el ejemplar dominante o un ejemplar dominado.

Resumiendo:

Coloración de "miedo" / pez dominado: clara, poco marcada y sin rasgos definidos, más allá de un oscurecimiento de la línea vertical que atraviesa el ojo (que es realmente un elemento de camuflaje para proteger este órgano de posibles ataques externos). Se observa también una mancha oscura en ambos costados.

Este patrón lo presentan los alevines cuando aún viven en cardumen; los ejemplares estresados que veremos en los superpoblados acuarios de los comercios, y también los ejemplares dominados en aquellos tanques donde otros ejemplares más fuertes que ellos han conseguido establecer su territorio.

Coloración de "celo": los rasgos antes invisibles muestran aquí su máxima intensidad. Las manchas azules vermiculadas del contorno de boca y cara contrastan al máximo con el tono gris pizarra que toma esta parte del cuerpo.

Destacan los colores propios de la especie, desde el vermiculado azul eléctrico que acabamos de citar hasta la línea amarilla que bordea la aleta dorsal y los radios duros de la aleta anal. En los machos, las franjas azules se prolongan hacia los flancos del pez, que muestran ocho líneas verticales muy oscuras (prácticamente negras) que van desde el nacimiento de los radios de la aleta dorsal hasta la zona ventral. Aquel punto aislado que presentaban los peces dominados, se extiende en este caso en sentido horizontal hasta casi alcanzar la cabeza.

Este patrón de coloración es el que presentan los ejemplares adultos cuando están preparados para la reproducción.

Coloración de "cría": es casi idéntica a la anterior, salvo que los colores se oscurecen más aún y los ojos pueden llegar a mostrarse totalmente negros, sin que apenas se pueda diferenciar la pupila del iris.

Tamaño:

Pueden alcanzar los 20cms en su habitad natural, si bien en acuario raramente sobrepasarán los 14-15cms, siendo las hembras ligeramente más pequeñas que los machos.

Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 7cms de longitud.

Dimorfismo sexual:

No es muy evidente, pero hay ciertos indicios para diferenciar los sexos.

Por un lado, el macho es ligeramente más grande que la hembra, y presenta una cabeza más prominente y las aletas dorsal y anal más alargadas y puntiagudas (y sus radios, alargados, forman un arco curvado hacia la aleta caudal), pudiendo la aleta dorsal sobrepasar incluso la caudal.

Por otra parte, la hembra presenta una coloración más intensa en época de freza y sus aletas son más pequeñas.

Esperanza de vida:

Se les estima una esperanza de vida en cautividad de entre 7 y 10 años.

Parámetros del agua:

PH: 6.0-7.5

GH: 5-16 (a nivel del mar)

Este valor disminuye 2 grados por cada mil metros de altitud.

Temperatura: 22-27ºC (ideal 24-26ºC) (a nivel del mar)

Este valor disminuye 1 grado cada mil metros de altitud.

No es demasiado exigente en cuanto a los parámetros del agua, pero sí lo es respecto a la calidad de ésta. Requiere cambios de agua frecuentes porque es un pez que produce gran cantidad de excrementos y es sensible a enfermedades en aguas “viejas”. No es descabellado plantear dos cambios de agua parciales a la semana.

Acuario:

Al ser un cíclido que no crece tanto como otros miembros de la familia, un acuario de unos 100-120 litros puede ser suficiente para una sola pareja, pero si la idea es mantenerlos con otras especies en un comunitario deberíamos pensar en acuarios a partir de 240 litros.

Agradecen la presencia de plantas –que además harán que el pez luzca más–, pero he leído información contradictoria acerca de si tienen o no tendencia excavar y desplantarlas. La conclusión a la que he llegado es que sí, pero menos que otros miembros de la familia. En cualquier caso, siempre podemos optar a poner plantas especialmente resistentes como Saggitaria o Vallisneria, y proteger el plantado mediante piedras, troncos u otros elementos. También podemos utilizar plantas flotantes.

Como sustrato se recomienda la arena o grava no demasiado gruesa. La presencia de plantas, troncos, piedras o raíces le permitirá crear diferentes territorios que defenderán por parejas, así como esconderse cuando se sienta estresado.

Como se ha señalado ya, necesitan cambios frecuentes de agua ya que sus excreciones la enturbian con facilidad y pueden ser fuente de enfermedades (importante sifonar para retirar la mayor cantidad posible de materia orgánica en descomposición). En ese sentido, un buen sistema de filtrado se hace también indispensable. Les gusta el movimiento en el agua.

Además de a los contaminantes del agua, A. pulcher es también muy sensible a las variaciones bruscas de PH, de forma que tendremos que cuidar que el PH de nuestro acuario se mantenga lo más estable posible.

Una iluminación moderada con presencia incluso de algo de luz natural hará que su coloración sea más vistosa.

Tolera el agua salobre.

Alimentación:

Carnívoro.

En la naturaleza se alimentan gusanos, crustáceos e insectos. De hecho, su predilección por las larvas de mosquitos ha hecho que hayan sido introducidos en algunas zonas como control de plagas de esos insectos, con objeto de luchar contra la malaria y otras enfermedades transmitidas por estos.

En acuario los podemos alimentar con presas vivas, aunque la falta de estas podría sustituirse por alimento congelado y liofilizado. No parece gustarle el alimento en escamas; prefiere el granulado o los stick especiales para cíclidos. También agradecen cierto componente vegetal fresco de cuando en cuando, Tubifex, Artemia, larvas de mosquito, gusanos de sangre, lombrices de tierra (las lombrices rojas vivas potencian su coloración) o papillas para discos.

Al ser carnívoros, requieren alimentos ricos en proteínas.

Se recomienda alimentarlos varias veces al día en cantidades muy pequeñas para mantener la calidad óptima del agua durante más tiempo (dividir la cantidad prevista para un día en varias tomas), y dejarlos en ayuno un día a la semana.

Comportamiento:

Monógamo y relativamente pacífico, sólo muestra agresividad y es territorial en época de cría, sobre todo por parte del macho, pero, aunque defiende su territorio, no es frecuente que se cebe con ejemplares menos dotados. En cualquier caso, es interesante ofrecer refugios para los distintos individuos. Lo normal suele ser que no moleste a los animales que se mantienen alejados de su territorio.

Es un cíclido apto para acuario comunitario, pero deberemos combinarlo con otros cíclidos de tamaño medio o ligeramente más grandes que él, bagres o plecos de tamaño similar, evitando peces pequeños como tetras o similares que fácilmente podrían convertirse en alimento vivo.

Al tratarse de animales monógamos, es aconsejable criarlos en parejas. De hecho, si se mantienen varios ejemplares, suelen formarse parejas que desarrollan familias fuertes; se reproducen con cierta facilidad y cuidan muy bien a sus crías, a las que no dañarán incluso si se dejan en el mismo acuario.

Son cazadores listos y ocupan todas las áreas del acuario.

Reproducción:

Ovíparo.

Las características aconsejadas para el agua del acuario de cría son PH 6.5-7.0, GH 3-12 y temperatura 23-26ºC. El PH neutro y una temperatura en torno a los 24.5ºC propiciarán que se inicie la reproducción.

La fase más delicada para los compañeros de urna es la de cortejo, puesto que el macho dominante suele arremeter contra sus compañeros con objeto de formar y establecer su territorio. Las consecuencias pueden atenuarse si disponemos de un acuario amplio y espacioso, con escondites suficientes para el resto de ejemplares.

Parece ser que, si coloca una sola pareja para criar, sin la compañía de ningún pez más, el macho –acostumbrado por instinto a descargar su agresividad con otros peces- puede focalizar esa agresividad instintiva en su pareja. Por ello se recomienda que existan otros peces en el acuario en este momento en el que, por otra parte, la pareja lucirá unos colores intensos y espectaculares.

La fase de cortejo consiste en los temblores y cabeceos propios de los cíclidos, y se alterna con un comportamiento de limpieza en el que mueven el sustrato y pueden llegar a arrancar algunas plantas e incluso a desplazar piedras, si bien esta especie no llega a ser tan destructiva como otras especies de cíclidos de similar tamaño.

La numerosa puesta, que consiste en varios centenares de huevos grandes y amarillentos, se efectúa sobre una piedra o superficie plana que la pareja ha limpiado previamente.

La eclosión se produce al cabo de entre 2 y 5 días y ambos progenitores cuidarán de las crías agrupándolas bajo ellos. Los alevines no son difíciles de criar.

El saco vitelino es consumido después de cinco días, transcurridos los cuales se puede alimentar a los alevines con nauplios de Artemia, rotíferos o nauplios pequeños. No tardarán en aceptar la misma comida que ofrecemos a los adultos finamente pulverizada.

Durante las primeras semanas de natación libre se fijarán las pautas de dominancia entre los distintos ejemplares.

Los reproductores trasladan a los alevines con la boca en cavidades que realizan en el fondo del acuario.

Como se ha dicho ya, alcanzan la madurez sexual una vez alcanzan los 7cms, aunque la mayoría comienza reproducirse a partir de los 10cms.

FICHA REY MIDAS

Thu, 23 Feb 2023 10:45:16 GMT

FICHA REY MIDAS

Nombre científico: Amphilophus citrinellus (Günther, 1864)

Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.

Nombre común: Rey Midas, falso demonio rojo, mojarra rayada

Clasificación:

Orden: Cichliformes

Familia: Cichlidae

Género: Amphilophus

Especie: A. citrinellus

Distribución:

Centro América, costa atlántica de Nicaragua y Costa Rica, río San Juan, Lagos Nicaragua, Managua, Masaya, Apollo.

Habita generalmente en zonas rocosas.

Forma:

Comprimido lateralmente; cuerpo alto, cabeza prominente con unos labios carnosos y grandes, aunque no tanto como A. labiatus.

Aletas anal y dorsal terminadas en punta y bastante largas, suelen alcanzar el final de la aleta caudal. Ejemplares adultos desarrollan en la cabeza una giba muy pronunciada, especialmente los machos.

Coloración:

Existen varias coloraciones distintas, muchas de ellas debidas a la hibridación natural con A. labiatus, con el que comparte hábitat y muchas características. Los colores pueden ir del blanco a casi el negro, pasando por anaranjados y amarillos, siendo estos últimos los más comunes.

Tamaño:

Los machos alcanzan un tamaño máximo de 30cms, frente los 20cms de la hembra.

Dimorfismo sexual:

Machos de mayor tamaño; y en ejemplares adultos con una giba en la cabeza, mucho más pronunciada que en las hembras.

Esperanza de vida:

Pueden llegar a alcanzar los 15 años de vida.

Parámetros del agua:

PH: 7.0-8.0

GH: 10-15

Temperatura: 25-28ºC

Acuario:

Decoración a base de piedras; podemos evitar poner plantas, ya que las destrozarán. Hay que poner refugios donde puedan guarecerse y asentar bien las piedras para que no las muevan. Realizan las puestas en una piedra dispuesta verticalmente.

Alimentación:

Omnívoro.

No es un gran problema la alimentación de estos peces, pues aceptarán todo tipo de alimento, tanto comida seca como congelada o viva. Básicamente se lanzarán a comer todo aquello que tenga la apariencia de comida.

Para lograr peces más sanos, vitales y coloridos, se recomienda una alimentación variada y equilibrada.

Comportamiento:

Pez bastante agresivo, esto, unido a su fuerza y tamaño hace que sólo sea compatible con peces de similar tamaño.

Si pretendemos montar un acuario comunitario tenemos que tener en cuenta que debido a su carácter solo podrá compartir acuario con peces de similar tamaño y carácter, siempre que el tamaño de nuestro acuario nos lo permita.

Reproducción:

Lo ideal es mantener a los padres en un mismo acuario pero separados, de manera que puedan verse, cuando la hembra muestra el ovopositor fuera soltamos al macho, y una vez que la puesta tiene lugar y los huevos son fecundados lo volveremos a separar.

La puesta consta de unos 200 huevos que son depositados en alguna superficie vertical.

Ficha Acantosis Dialuzona Locha caracaballo

Wed, 22 Feb 2023 19:08:30 GMT

Locha cara caballo

Nombre científico: Acantopsis dialuzona (Van Hasselt, 1823)

Lista de sinónimos no válidos, según Fishbase.

Nombre común: locha cara caballo, botia cara caballo, pez banana

Clasificación:

Orden: Cypriniformes

Familia: Cobitidae

Género: Acantopsis

Especie: A. dialuzona

Distribución:

Especie originaria del sudeste asiático, que podemos encontrar en diversos países como: India, Myanmar (antigua Birmania), Tailandia, Malasia, Indonesia, Borneo, Laos, sur de China y Vietnam, principalmente en las cuencas de los ríos Chao Phraya y Mekong.

Generalmente habita ríos y lagos de agua cristalina y muy oxigenada, aunque en época de inundaciones se desplaza a campos de cultivo anegados como arrozales. Ciertos autores sugieren que toleran aguas salobres.

Forma:

Similar a otras Botia, posee un cuerpo largo y delgado en el que destaca la cabeza, alargada también, con un hocico en forma de tubo ligeramente inclinado hacia abajo y los ojos situados en la parte superior. Los barbillones característicos de la familia, en este caso, apenas están desarrollados. La aleta dorsal y la ventral se ubican en la parte central del cuerpo, la aleta anal es homocerca (tiene los dos lóbulos iguales y sin prolongación alguna de la columna vertebral) y las pectorales se encuentran en la parte inferior del cuerpo. Carece de escamas.

Es frecuente confundir esta especie con Acantopsis octoactinotos (locha nariguda), aunque hay ciertas pautas que pueden ayudarnos a distinguirlas:

Acantopsis dialuzona: nariz más curvada. Menos agresiva y de nado más veloz. Gran parte del tiempo la pasa enterrada bajo el sustrato y, cuando no, suele descansar posada sobre el fondo.

Acantopsis octoactinotos: nariz más recta. Ligeramente más pequeña. No se entierra bajo el sustrato, y, en vez de reposar sobre el sustrato, lo hace sobre rocas o plantas. Mucho más agresivo respecto a otros peces, puede llegar a matar a carácidos y peces de cardumen (neones, rasboras…) con los que comparta el mismo acuario.

Coloración:

Su color de fondo es grisáceo o plateado con un ligero moteado negro por todo el cuerpo y la parte ventral más clara. Esta librea le resulta perfecta para mimetizarse con fondos arenosos del mismo color y permanecer oculto ante sus depredadores. Todas sus aletas son de color marrón claro.

Tamaño:

En acuario suelen rondan los 20cms, si bien en libertad suelen alcanzar mayores cotas, pudiendo llegar hasta los 30cms.

Dimorfismo sexual:

No existe dimorfismo sexual en esta especie. Algunos autores sugieren que las hembras son más grandes, e incluso que los machos han modificado las aletas pectorales con el primer par de radios ramificados extendidos.

Esperanza de vida:

Se estima que pueden alcanzar e incluso superar los 15 años de vida.

Parámetros del agua:

PH: 6.4-7.4

GH: 3-12

KH: 3-6

Temperatura: 25-28ºC

Los cambios de agua deben ser frecuentes para mantener ésta cristalina y muy bien oxigenada.

Acuario:

Teniendo en cuenta el tamaño que alcanzan en su etapa adulta, requieren acuarios no inferiores a 200 litros (mayores incluso si viven en compañía de otros peces).

Uno de los elementos más a tener en cuenta es el sustrato, que debe ser obligatoriamente fino y suave, no abrasivo, y carente de aristas o bordes cortantes, puesto que el pez pasará gran parte de su tiempo enterrado en él. Su afición a escarbar aconseja también mantener las plantas enterradas en maceteros para evitar que las desentierren. Del mismo modo, utilizar plantas flotantes para tamizar la luz, puesto que, al tratarse de un pez de hábitos fundamentalmente nocturnos, prefieren una iluminación tenue.

A nivel decorativo, se le pueden suministrar escondites a base de raíces, piedras desgastadas por el agua, trozos de maderas u otros materiales.

En términos generales, es un pez recomendado para aficionados a la acuariofilia de cierto nivel, debido a los cuidados específicos que requiere en relación al mantenimiento de las condiciones químicas del agua: requieren una alta proporción de oxígeno disuelto en el agua y algo de corriente o movimiento de la misma, para lo cual no debemos descartar cabezales de potencia adicionales o piedras aireadoras. Además, son intolerante a la acumulación de contaminantes orgánicos, de forma que debemos establecer unas rutinas de cambio de agua de entre un 30 y un 50% con carácter semanal.

Alimentación:

Omnívoro.

En la naturaleza se alimentan de larvas de insectos, pequeños crustáceos y similares que extraen del sustrato, aspirando la arena y filtrándola con sus branquias.

En acuario aceptará prácticamente todo tipo de comida que llegue al fondo o pueda encontrar enterrado en él (pequeñas gambas, Artemia, Daphnia, materia vegetal –algas incluidas– y comida seca –gránulos, escamas o tabletas–), aunque mostrará preferencia por larvas, gusanos y pequeños crustáceos. Su dieta debe ser lo más variada posible.

Comportamiento:

Es un pez que pacífico apto para acuario comunitario, que puede mantenerse tanto en solitario como en pequeños grupos, pero sin olvidar, a la hora de definir el tamaño de la urna, el tamaño que pueden llegar a alcanzar de adultos. Precisamente en esta etapa, se puede mostrar territorial y algo agresivo con miembros de su propia especie.

No les gusta la iluminación intensa, de la que huyen permaneciendo enterradas hasta que las luces se apaguen. También se entierran cuando se sienten amenazados, dejando a la vista sólo sus ojos. Lo curioso es que no sólo se entierra por protección, sino que, al igual que hacen los Geoghagus (cíclidos conocidos como “comedores de tierra”) aspiran la arena con su boca y la filtran con sus branquias en busca de animales bentónicos.Sin ser buenos nadadores, ocasionalmente se desplazan en el nivel medio del acuario.

Reproducción:

No se han reportado informes acerca de su reproducción en cautividad.

En la naturaleza suelen realizar el desove debajo de las piedras, como lo hace la mayoría de lochas.

Fichas Ancistrus Común

Mon, 20 Feb 2023 22:02:09 GMT

FICHA ANCISTRUS COMÚN

Nombre científico: Ancistrus triradiatus (Eingenmann, 1918)
Nombre común: ancistrus común
Clasificación:
Orden : Siluriformes
Familia : Loricariidae
Género : Ancistrus
Especie : A. triradiatus

Distribución:
Originario de la cuenca del Amazonas y otros ríos de América del Sur, frecuentan zonas de corriente rápida y pequeños islotes repletos de vegetación. De biotopo amazónico.

Forma:
Su cuerpo, desprovisto de escamas, está recubierto de placas óseas excepto en su zona ventral aplanada. En los radios duros de sus aletas presenta una espina, excepto en la aleta adiposa y la aleta caudal; su aleta dorsal tiene ocho radios ramificados. Su boca, situada en la parte inferior de la cabeza, puede adherirse a cualquier superficie, y le ayuda a sujetarse en zonas con mucha corriente de agua y a raspar la superficie de troncos, rocas, etc. en busca de alimento.

Sobre su ancha cabeza, y sobre su nariz, presenta los característicos odontoides (u odontes) que son una especie de pequeños tentáculos o cuernos carnosos, más numerosos y grandes en los machos. También en el caso de los machos de algunas especies, estos odontoides se pueden desarrollar en la espina de la aleta pectoral.

Coloración:

Su coloración va desde el negro hasta el marrón claro, pasando por el color pardo o el gris, con pequeñas manchas ocres, blancas o amarillas sin disposición aparente. Se adaptan al entorno variando su coloración gracias a células retráctiles llamadas cromatógrafas, que tienen tanto en la piel como en las escamas. Posee también entre 4 y 7 bandas ondulantes de color blanco en la piel, presentes y distinguibles incluso en la variedad albina.

Existen variedades de color, como albinas, amarillas o rojas; y variedades morfológicas, como las de velo.

Tamaño:

Entre 9 y 10cms en acuario.

En la naturaleza alcanzan un máximo de 15cms, aunque generalmente no suelen pasar de los 12cms.

Dimorfismo sexual:

No es fácil distinguir a los machos de las hembras hasta que no alcanzan su madurez sexual, momento en el que los macho empiezan a desarrollar sus característicos odontoides, como hemos visto, a lo largo de su cabeza y sobre su nariz. Las hembras sin embargo carecen de ellos, y en el caso de tenerlos son pequeños, poco numerosos y solo suelen presentarse sobre la zona del hocico.

Generalmente, esta diferencia suele presentarse a partir de los 6 meses de vida en los machos; sin embargo, hay casos en los que los machos no generan odontoides hasta más tarde, más entrados en la etapa adulta, por lo que no siempre se puede estar seguro de distinguir a las hembras hasta los 10 o 12 meses.

Esperanza de vida:

Más de 10 años. Siempre he tenido de 2 a 3 ejemplares de esta especie presentes en mis acuarios y nunca he tenido ninguna baja.

Parámetros del agua:

PH : 5.5-7.5
GH : 2-12
Temperatura : 22-30ºC (preferiblemente 24-28°C)

Acuario:

Es aconsejable un tanque de unos 80 litros como mínimo para mantener un macho y dos o tres hembras, con abundante vegetación que les proporcione sombras y sustrato blando.

Aunque tolera parámetros amplios, necesita aguas con buena calidad y muy oxigenadas, y zonas con buena corriente, ya que soporta mal la contaminación del agua; es necesario tener cuidado con las dosis cuando hay que aplicar algún medicamento o tratamiento químico. Es también muy sensible al cobre y los fosfatos y no tolera la sal.

La decoración debe tener troncos o piedras para proporcionarle suficientes escondites de día (ya que es básicamente de hábitos nocturnos).

Exige un especial cuidado en su manipulación, por la facilidad con que sus odontoides se enganchan con redes, plantas, etc.

Alimentación:

Omnívoro.

No obstante, la mayor parte de su dieta (un 80%) está constituida por algas y otros elementos vegetales (pepino, espinaca, calabacín, guisantes etc.). Por ello se debe alimentar preferentemente con comida de origen vegetal, aunque de vez en cuando debemos darles, como complemento, alimento de origen animal como Artemia , Daphnia o alimento congelado o liofilizado. No debemos olvidar colocar algún tronco para que extraigan las porciones necesarias de polímeros de carbono y celulosa para sus procesos digestivos, pues les es vital. Además, si disponen de alimento vegetal suficiente, no dañarán las plantas.

La mayoría de Loricariidae puede llegar a cambiar su patrón de alimentación si existe una deficiencia de nutrientes. Poco se sabe al respecto, ¡pero pueden convertirse incluso en carnívoros! Cuando falta un componente esencial en la dieta de un Loricariidae , éste hará lo por buscarlo, incluso yendo contra natura. Puede incluso iniciar un comportamiento aberrante, ¡como ingerir sustrato!

Además de la celulosa, los loricáridos requieren también ciertos minerales, que buscarán en el sustrato si no están presentes de manera regular en su alimentación.

Hasta cierto punto, es normal que los loricáridos coman algo de arcilla, puesto que es rica en sales minerales. De hecho, que estos peces se encuentren en ciertos lugares precisos en el Río Xingu formando grandes colonias responde a dos motivos:

1) El suelo arcilloso es fácil de cavar para hacer una madriguera.

2) El suelo arcilloso es rico en minerales y propicio para la alimentación y el crecimiento de los alevines.

Obviamente, la naturaleza es sabia.

Lo que sería absolutamente anormal y aberrante es que nuestro loricárido cagara una gran cantidad de sustrato (manado, arena, etc). Es más, tragar demasiada cantidad de sustrato dañará su pared intestinal y provocará un comienzo de hemorragia.

Este es un hecho importante y serio. Si el problema no se resuelve con celeridad, rápidamente puede convertirse en una hemorragia generalizada a lo largo del intestino y acabar provocando una muerte segura y atroz. En la foto superior podemos intuir una presencia temprana de sangre, por ser las sales demasiado rojizas.

La calidad de las heces de los Loricariidae son un indicador valioso de su salud: las heces deben ser de color ligeramente marrón o verde y un poco blandas. Analizar las heces puede ser una herramienta útil de detección precoz de ciertas enfermedades, como los gusanos intestinales.

Pepinos, calabacines, patatas, plátano, zanahoria, mejillones, palitos de surimi, espinacas, etc son alimentos adecuados para este tipo de pez.

Obviamente, antes de llegar al extremo de detectar sustrato en sus heces, debemos revisar y cambiar el patrón de alimentación de nuestro loricárido. También es necesario sustituir los tocones de madera, indispensables para la digestión de estos animales gracias a la celulosa que contienen. En un acuario con este tipo de pez la madera debería cambiarse cada 2 o 3 años, cosa que muy pocos aficionados realizan.

Comportamiento:

Por lo general es una especie pacífica, que se puede mantener perfectamente en un acuario comunitario, siempre que cuente con escondites para refugiarse de día. Cabe destacar que, en un acuario comunitario, es el espécimen que menos problemas trae.

Reproducción:

Su reproducción en cautividad, incluso en acuarios comunitarios, es generalmente fácil. Es macho el encargado de cuidar los huevos, teniendo cuidado de que otros habitantes del acuario no se los coman. Una hembra puede poner entre 60 y 150 huevos de tamaño considerable –unos 1,5mm–, de color naranja. Los huevos eclosionan en unos 5 o 6 días, y una vez que absorben su saco vitelino, pueden alimentarse por su cuenta. Se les puede alimentar con papilla, alimento comercial, o vegetales en pequeños trozos.

Sobre el crecimiento del propio pez, parece que las variaciones genéticas podrían tener un crecimiento más lento, según se desprende de las observaciones de los compañeros y compañeras que los han mantenido e incluso criado. En concreto, los “súper-red” y las variedades de velo parecen ser las que más lento crecen.

Ficha Apistograma Macmasteri

Mon, 20 Feb 2023 22:02:09 GMT

Nombre científico: Apistogramma macmasteri (Kullander, 1979)

Nombre común: cíclido enano de Macmaster

Clasificación:

Orden : Cichliformes
Familia : Cichlidae
Género : Apistogramma
Especie : A. macmasteri

La palabra Apistogramma , en griego, significa literalmente "línea lateral irregular", refiriéndose a una característica común de este género. Su apellido, por su parte se lo debe a un aficionado a los cíclidos enanos llamado Mark Macmaster.

Distribución:

Pez de origen sudamericano, endémico de Colombia, donde lo podemos encontrar al pie de la Cordillera de los Andes en los afluentes de la cuenca alta del río Meta (ríos Guaytiquía y Metica).

En su área de distribución, se encuentran en áreas con niveles muy bajos de agua (los juveniles se encontraron en áreas donde el nivel del agua no superaba los dos centímetros); en zonas con gran cantidad de hojas en el fondo y una densa vegetación entre la que se esconden los peces.

Forma:

Cuerpo alargado y comprimido lateralmente típico de los cíclidos enanos, con las aletas dorsales y anales bastante desarrolladas. Los ojos son grandes y la boca, de labios gruesos, está situada en una posición bastante baja respecto a la cabeza.

Los primeros radios de la aleta dorsal aumentan paulatinamente en tamaño (del 1º al 5º), mientras los siguientes son ya todos del mismo tamaño.

Aleta caudal redondeada, y aletas dorsales y anales muy alargadas (en algunos machos llegan incluso a sobrepasar la aleta caudal).

Coloración:

Su coloración es muy llamativa, y por ello es uno de los cíclido enanos más demandados.

Cuerpo de coloración plateada, con presencia de escamas con iridiscencias azules y rojas, sobre todo en la zona inferior del ojo. La parte superior de la cabeza y la cara son de color marrón, con la típica línea transversal de color negro de los Apistogramma que parte de la boca, atraviesa el ojo, y llega hasta la base de la aleta caudal, donde presenta un ocelo negro. Esta línea puede ser más o menos visible, incluso discontinua, formando una especie de sucesión de puntos negros.

Las aletas presentan un color entre rojizo y anaranjado, más acentuado si cabe en la aleta caudal que tiene dos franjas rojas muy marcadas en ambos extremos, superior e inferior, con su parte central amarillenta.

Se han conseguido colores más brillantes en piscifactoría que los que se encuentran en la naturaleza, a base de criar en cautividad de manera selectiva cepas salvajes muy coloridas. Sin embargo, se sospecha que parte de los ejemplares que se venden en el comercio puedan ser consecuencia de hibridación con A. viejita , lo cual da origen a peces estériles. De hecho, hay veces que se venden incluso como A. viejita .

Tamaño:

Alcanzan un tamaño máximo de 5.5cms SL (longitud total del pez sin contar la aleta caudal) en el caso de los machos (unos 7cms en total). Las hembras, algo más pequeñas, suelen rondar los 5cms SL.

Dimorfismo sexual:

Los machos son más grandes y gruesos y notablemente más coloridos que las hembras; y sus aletas están más desarrolladas, sobre todo los extremos de las aletas dorsal y ventral. El color de las hembras es parduzco, que deriva a un amarillo bastante vistoso en época de cría.

Esperanza de vida:

Se les estima una esperanza de vida de entre 3 y 5 años; aunque alguna fuente dice que pueden llegar hasta los 9 años.

Parámetros del agua:

PH : 5.0-7.0 (óptimo 6.0-6.5)
GH : 1-5 (óptimo 2-4)
Temperatura : 23-30ºC

Son sensibles a concentraciones altas tanto de nitritos como de nitratos.

Acuario:

Requieren un acuario de al menos 60cms de longitud y no menos de 80 litros de capacidad, donde podremos alojar un solo macho con dos o más hembras, pero se sentirán más cómodos en acuarios más grandes, con múltiples escondite y espacio para nadar.

Se recomienda una composición muy plantada repleta de troncos, piedras y ramas creando multitud de refugios y zonas de sombra, sobre un fondo de arena o sustrato suave. Con este mismo propósito pueden habilitarse también vasijas, macetas de barro u otros elementos decorativos. Añadir hojarasca seca enfatizaría más la sensación natural, además de promover, con su descomposición, el crecimiento de colonias de bacterias beneficiosas, por cuanto que suponen una valiosa fuente secundaria de alimentos para los alevines y liberan taninos y otras sustancias químicas muy apreciadas por esta especie, creando un ambiente de aguas negras en el que se sentirán más a gusto. Las hojas pueden dejarse en el tanque hasta su completa descomposición o reemplazarse al cabo de unas pocas semanas. También se puede filtrar con turba.

La iluminación ha de ser tenue, con plantas que se adapten bien a estas condiciones de luz como Microsorum , Taxiphyllum , Cryptocoryne o Anubia ; e incluso vegetación flotante para tamizar la luz. La filtración, o al menos el flujo de agua, suave también; y es mejor hacer cambios de agua pequeños y regulares (10-15% del volumen total del acuario cada vez), que grandes y espaciados.

Alimentación:

Omnívoro, con preferencia carnívora.

En la naturaleza son micropredadores que se alimentan fundamentalmente de larvas de insecto, alevines de otros peces y otros pequeños invertebrados.

En acuario agradecerá pequeño alimento vivo y congelado como Artemia , Daphnia y larvas de quironómido. Aceptan también el alimento seco, con mayor preferencia, normalmente, por el granulado. Con cierto aporte vegetal como los copos de espirulina o un pedacito de pepino de cuando en cuando, compondremos una dieta variada y equilibrada que dará como origen peces más sanos, vitales y de colores más vivos.

Comportamiento:

Su comportamiento territorial, común a la mayoría de los cíclidos, hace que no sea aconsejable mezclarlos con otros cíclidos en la misma urna. Fuera de la época de cría, se puede mostrar tranquilo e incluso tímido, pero su comportamiento varía de forma radical cuando llega ésta.

Reproducción:

Desovadores de sustrato.

El acuario de cría deberá tener agua blanda y ácida (GH 2º, PH 5.5), y una temperatura máxima de 28ºC.

Las puestas, que suelen oscilar entre 60 y 120 huevos, las realizan normalmente sobre el techo de cuevas o en grietas o cavidades que encuentren entre la decoración, siendo la hembra quien cuida tanto de huevos como de larvas, mientras el macho se ocupa de defender el territorio. Si el acuario no es lo suficientemente grande, será necesario retirar al macho puesto que puede volverse muy agresivo.

A. Macmasteri con su puesta

La eclosión se produce a las 48 horas aproximadamente, y los alevines se alimentan de su saco vitelino durante los primeros 5-7 días. Una vez superado ese plazo, comenzará la natación libre y ya podremos empezar a alimentarlos con nauplios de Artemia .

Chihiros, Revolución y tradición de la mano

Sat, 10 Dec 2022 10:32:01 GMT

CHIHIROS, REVOLUCIÓN, INNOVACIÓN Y MARCA LIDER EN ILUMINACIÓN

En este artículo voy a profundizar en una marca que hemos incorporado a nuestro catálogo y que en este último año está dando mucho que hablar. Se trata de Chihiros Aquatic Studio, una empresa innovadora en el ámbito de la tecnología de iluminación para acuarios.

Se dedican principalmente a la fabricación y distribución de artículos destinados a este sector.

Parten de una profunda comprensión de los elementos naturales esenciales para el mantenimiento de acuarios.

Y tienen como objetivo enriquecer la experiencia de los aficionados con la belleza natural, proporcionando herramientas especializadas que realzan la estética del hábitat subacuático

La compañía se enorgullece de su línea de productos, que encuentran su camino a través de mercados en Europa, Asia y América del Sur.

Historia de la Marca CHIHIROS

CHIHIROS nació de la visión de un colectivo de diseñadores apasionados por la acuariofilia, que percibieron la carencia de opciones de iluminación especializadas para acuarios.

Desde sus humildes comienzos, la empresa ha enfocado sus esfuerzos a través de la innovación y la tecnología, fusionando conocimientos ancestrales con las más vanguardistas técnicas de producción.

A lo largo de su trayectoria (la marca fue creada en 2011), CHIHIROS ha estado a la cabeza del sector, no solo siguiendo las tendencias sino también creándolas.

Novedades Destacadas de CHIHIROS

En el epicentro de las novedades más resonantes de CHIHIROS, se encuentra su reciente línea de iluminación inteligente.

Estos dispositivos no solo iluminan, sino que se convierten indispensables para cualquier aficionado a los acuarios, adaptando su luminosidad a los ciclos naturales del ecosistema.

La marca ha revolucionado el sector con el lanzamiento de su aplicación móvil, que permite a los usuarios controlar el espectro lumínico a través de sus dispositivos inteligentes, ofreciendo así un hábitat más natural para la fauna y flora acuática.

Categorías de Productos

La oferta de CHIHIROS abarca una amplia gama de categorías de productos, cada una diseñada meticulosamente para realzar la belleza y salud de los acuarios.

Entre las líneas de productos se destacan:

Iluminación LED: Pantallas tecnológicamente muy avanzadas que simulan la luz del sol y promueven el crecimiento de plantas acuáticas.
Accesorios para sistemas de CO ₂ : Equipos precisos para la regulación de dióxido de carbono, esenciales para el equilibrio ecológico de los acuarios plantados.
Inhibidores de algas: Sistemas avanzados que aseguran la pureza y claridad del agua, fundamentales para un ecosistema acuático saludable.
Herramientas de mantenimiento: Pinzas, tijeras, rascadores y cepillos para facilitar el mantenimiento periódico del acuario.

Artículos Más Vendidos

Entre los éxitos de ventas, resalta la serie A de iluminación LED, conocida por su diseño esbelto y su eficiencia energética .

Otro artículo que ha capturado la atención de los entusiastas es el regulador de CO ₂ , que garantiza la disolución óptima del gas y una distribución homogénea dentro del acuario.

Estos productos no solo han obtenido reconocimiento por su rendimiento superior, sino también por su contribución a la creación de paisajes acuáticos de ensueño.

Proyección Futura de la Marca

Mirando hacia el horizonte, CHIHIROS continúa su travesía hacia la innovación sostenible.

La marca se compromete a minimizar su huella ecológica mediante la implementación de tecnologías limpias y el uso de materiales reciclables.

Además, se vislumbra una expansión hacia mercados internacionales, con el objetivo de sembrar la semilla de la conciencia ambiental a través de sus productos.

CHIHIROS no solo aspira a iluminar acuarios, sino también a ser una inspiración para la preservación y conservación del mundo natural.

La marca CHIHIROS, con su fusión de tradición e innovación, sigue escribiendo su legado, prometiendo llevar luz a cada ecosistema acuático y a las vidas de aquellos que valoran la belleza inigualable de un acuario plantado.

El Blog de Aquasalvaje

Cómo Montar tu Primer Acuario: Guía Completa para Principiantes | Aquasalvaje

Cómo Montar tu Primer Acuario: Guía Completa para Principiantes | Aquasalvaje

Tanto si quieres empezar con un acuario pequeño para principiantes como un acuario plantado, aquí tienes todo lo necesario para comenzar con éxito.

Paso 1: Elegir el acuario correcto

El ciclado es el proceso por el cual se establecen las bacterias beneficiosas que transforman sustancias tóxicas como el amonio y los nitritos en nitratos, mucho más seguros para los peces. Representa la fundación invisible del ecosistema.

Mientras el tanque parece tranquilo, hay un auténtico concierto microscópico afinando el agua.

Montar un acuario es un pequeño acto de creación.

Abres la caja de cristal y, de pronto, tienes en las manos un fragmento de mundo que está esperando despertar. Pero antes de que nada nade, respire o rebusque entre el sustrato, hay un ritual que no se puede saltar: el ciclado.

﻿

Tamaño recomendado: mínimo 30–50 litros

Material: vidrio (más común) o acrílico

Tipo ideal: acuario comunitario fácil de mantener

�� Un acuario más grande suele ser más estable y fácil para principiantes.

Paso 2: Selección de peces para principiantes

⚠️ Evita mezclar peces agresivos con especies tranquilas.

Paso 3: Plantas naturales y decoración

�� Añade troncos y piedras naturales para un entorno más estable.

Paso 4: Filtro, iluminación y mantenimiento

�� El mantenimiento regular evita la mayoría de problemas.

�� Cómo acompañar el ciclado paso a paso

�� 1. Mide parámetros desde el primer día

�� 2. Añade bacterias beneficiosas

�� 3. Evita cambios de agua constantes

�� 4. No temas a las algas iniciales

�� 5. Documenta el progreso

Un registro de parámetros te mostrará ese “despertar invisible” y te dará confianza.

�� El momento mágico: cómo saber que el ciclado ha terminado

Ese es el sí silencioso del acuario. Ahí es cuando puedes introducir peces sin convertirlos en exploradores destinados al desastre.

�� Conclusión: tu acuario necesita tiempo para convertirse en hogar

🐠 Cómo empezar un acuario y por qué el ciclado necesita más de 15 días

Montar un acuario es un viaje lento, como ver despertar un pequeño planeta bajo una lámpara LED. Antes de pensar en peces, colores y burbujas, hay un punto crítico que define el éxito o el desastre:

el ciclado del acuario .

✅ ¿Qué es el ciclado del acuario?

⏳ La gran verdad,

el ciclado NO dura 15 días

�� Por qué es esencial la paciencia en el ciclado

La paciencia aquí no es lentitud. Es protección.

�� Cómo acompañar el ciclado paso a paso

�� 1. Mide parámetros desde el primer día

�� 2. Añade bacterias beneficiosas

�� 3. Evita cambios de agua constantes

�� 4. No temas a las algas iniciales

�� 5. Documenta el progreso

Un registro de parámetros te mostrará ese “despertar invisible” y te dará confianza.

�� El momento mágico: cómo saber que el ciclado ha terminado

Ese es el sí silencioso del acuario. Ahí es cuando puedes introducir peces sin convertirlos en exploradores destinados al desastre.

�� Conclusión: tu acuario necesita tiempo para convertirse en hogar

🐠 Beneficios de Tener un Acuario en Casa: Relajación, Belleza y Bienestar

Descubre cómo un acuario en casa mejora tu salud, reduce el estrés y embellece tu hogar. Guía completa de beneficios y consejos de expertos en acuariofilia.

Beneficios de Tener un Acuario en Casa

1. Reducción del Estrés y Ansiedad

Un efecto relajante probado Diversos estudios han demostrado que observar peces nadar reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. El movimiento del agua y la luz suave generan un ambiente de paz perfecto para desconectar del estrés diario.

2. Mejora del Ambiente y Decoración del Hogar

Un punto focal decorativo

– Iluminación ambiental

– 3. Beneficios para la Salud Mental

– 4. Un Hobby Educativo para Toda la Familia

– 5. Purificación del Aire y Mejora del Microclima

– 6. Un Espacio Vivo que Evoluciona

– Conclusión: Más que Decoración, un Estilo de Vida

Rincones de Tranquilidad en el Hogar: Ideas de Decoración Sencillas para un Acuario Pequeño

Rincones de Tranquilidad en el Hogar: Ideas de Decoración Sencillas para un Acuario Pequeño

De la Tierra al Arte: Esculpir la Naturaleza con AQUASALVAJE

¿Agua de ósmosis para tu acuario? Más sencillo de lo que parece...

Agua de Ósmosis para tu Acuario

Llevo años montando acuarios plantados y si algo he aprendido es esto: El agua que usas lo cambia todo. Puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero no lo es.

Afecta directamente al crecimiento de las plantas, al comportamiento de los peces, y sobre todo, a la aparición de algas. Aquí te explico por qué elegir agua de ósmosis puede marcar la diferencia, y cómo hacerlo sin volverte loco.

Recuerda, principalmente no cuidamos peces, cuidamos agua.

EL AGUA DE GRIFO, CLAVE PARA TU ACUARIO

Es normal empezar con agua del grifo. Es lo más fácil, lo más rápido, lo que ya tienes en casa.

Pero la realidad es esta: El agua del grifo cambia según la ciudad, el barrio o incluso la temporada.

Puede tener más o menos minerales, más cloro, más dureza. Y eso complica las cosas si quieres un acuario estable, y no nos olvidemos de la multitud de químicos que se utilizan para convertir ese agua en potable o para limpiar las cañerías que la suministran.

Lo primero es saber qué tipo de agua tienes. Para eso puedes consultar los valores en la web de tu empresa de aguas o usar un medidor TDS.

Si la dureza está entre 10 y 25 ºdH, ya es demasiado para un acuario plantado que funcione bien a largo plazo. ﻿

El cambio extraordinario en tu Acuario con agua de ósmosis

Usar agua de ósmosis es una buena estrategia. Cuando eliminas los minerales en exceso, las plantas pueden absorber mejor los nutrientes que tú les das.

Crecen más rápido, con colores más intensos y formas más definidas.

Y además, las algas pierden fuerza.

Porque ya no hay desequilibrios ni acumulaciones que las alimenten.

Un efecto relajante probado

Diversos estudios han demostrado que observar peces nadar reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco. El movimiento del agua y la luz suave generan un ambiente de paz perfecto para desconectar del estrés diario.

Si la dureza está entre 10 y 25 ºdH, ya es demasiado para un acuario plantado que funcione bien a largo plazo.

Aquí entran dos factores clave: Temperatura y minerales.

Cuidados y Ficha Técnica